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Watches & Wonders 2022 en directo. O casi

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Uffff los czapek q piezas más bonitas por dios,me encanta esta firma independiente
 
No es muy romántico, pero así es, ciertamente, querido mío. Y si los aficionados lo tuviéramos más presente, también nosotros limitaríamos nuestros fervores y lealtades a mejores causas que una u otra marca :yes:
Cierto, querida Idoia. Pero es risible ver cómo muchos piden esto y aquello (múltiples diámetros para elegir, datario si/datario, no, etc.), sin pensar que, aparte de la pesadilla logística que eso supone (palabra de ex-directivo) todas esas piezas hay que venderlas.
 
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Bajo la dirección de Kern, Breitling ha dado un giro copernicano a lo que venía haciendo (motivo por el cual fue vendido por la familia Schneyder, todo hay que decirlo): ha verticalizado la producción, ha absorbido prácticamente a todas las filiales que todavía no eran propias, ha apostado por China (un mercado hasta entonces ignorado por Breitling)... y la ha convertido en una marca más fashion en el sentido de sacarla del nicho para frikis y poco más (lo de Bentley no andaba ni con ruedas Bridgestone).

El resultado ha sido que ha salido de nuestro friki-radar... al tiempo que multiplicaba sus ventas, motivo principal por el que fue contratado Kern.
O sea, que gustará más o menos (aquí, menos), pero está cumpliendo con los objetivos de sus jefes, que es poderla vender por mucho más de lo que la compraron. Y en un tiempo casi récord, además.




Y tiene su mérito por lo arriesgado, porque también se dice que era el delfín de Rupert para hacerse con la presidencia del grupo.
A estos niveles, lealtades, la justas, parece.
Para eso son los fondos de inversión. Pero me gustaba más la antigua Breitling.
 
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Reacciones: luangos
Patek Philippe nos tiene acostumbrados a una explosión de novedades en cada feria o evento que se precie. De hecho, su presidente ha comentado en alguna ocasión que su "problema" es el exceso de creatividad, que les obliga bien a elegir qué desarrollan, bien a eliminar referencias del catálogo vigente hasta entonces para hacer sitio a lo nuevo. Bendito problema.

Si a finales de 2021 mostraban la enésima reinvención del Calatrava (referencia 6119) recuperando la decoración "Clous de Paris", este año se han sacado de la manga -es un decir- la quintaesencia de lo "deportivo elegante": el 5226G con su esfera "de asfalto" nos ha dejado a muchos con la boca abierta. 40mm de ¿sencillez? ¿simplicidad (en el mejor sentido)? completados con esos "clavos de París" que parece que han llegado para quedarse. Al menos por una temporada. La carrura, que está decorada con ese motivo da una apariencia visual más alta de lo que en realidad es y se percibe con el reloj puesto: 8,53mm, que cumple de largo la proporción 4:1 que tanto gusta al compañero @Doncainastyle . La única pega que yo le pondría es su exigua resistencia al agua: sólo 30 metros, y porque no la hay inferior. Oro blanco, 35.210 €, según la web de Patek. Eso sí, viene con dos correas. La negra de las fotos (becerro con motivo impreso) y otra de nobuk.


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En esta misma línea estética vimos también el calendario anual referencia 5325G que además es GMT (Travel Time, como lo llaman en Patek). Con un milímetro más de diámetro (41) y hasta 11,07 de grosor, sería probablemente uno de mis tres preferidos de toda la feria (y el primer Travel Time que me gusta). Monta un nuevo calibre con un nombre larguísimo: 31-260 PS QA LU FUS 24H, algo que parecería justificado si atendemos a que incorpora ocho nuevas patentes desarrolladas expresamente para él que, entre otras cosas, permiten ajustar la fecha hacia a delante o hacia atrás indistintamente. Al igual que el Calatrava, se presenta con dos correas. Saldrá por casi 70.000 €. Si puedes conseguirlo. A pesar de que la aguja GMT da una vuelta completa en 12 horas, podemos saber si es de día o de noche en casa /home por los discos de color al efecto

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Otro calendario anual, este un poco menos discreto al ser de oro rojo, pero con un color verde de esfera que me hipnotizó. La referencia 5205R mide 40mm de diámetro (Patek goes big!) y continúa la saga presentada ya en 2010 en oro blanco. La caja en sí misma es una escultura, y si bien carece de la sencillez de los dos anteriores parecería que exhibe sus volúmenes con orgullo: sólo hay que ver el bisel cóncavo -dificilísimo de pulir- la carrura vaciada o las asas caladas. Como su nombre sugiere, el calendario anual sólo requiere de un ajuste al año, en el mes de febrero.

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El 5172G es un cronógrafo de cuerda manual que y existía, aunque con la esfera de color azul. Esta versión con esfera opalina dorada de oro rosa añade, además del color, dos pequeños índices a las cuatro y a las ocho de las que la versión anterior carecía. Cuestión de detalle.

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Llegando ya a las grandes ligas (si es que se puede hablar de eso en Patek) tenemos la referencia 5320G-011. También de 40mm, casi nadie diría que es un calendario perpetuo si no fuera por el detall de la ventanita a las cuatro indicando el año bisiesto. La otra ventana indica el día-noche. A destacar las asas escalonadas.

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Subiendo un poco más el listón, tenemos el 5270P-014, P de platino. Y no lo dice sólo el nombre: todos los relojes en platino de Patek lucen un discreto diamante en la carrura a la altura de las seis. Al calendario perpetuo se añade la complicación cronográfica, que en este caso incorpora hasta seis patentes. De un verde intenso en la esfera, el color se reproduce también en el pespunte de la correa de cocodrilo. Fondo visto, pero dispone de otro ciego. Por 191.000 € bien lo pueden incluir.

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Finalmente, los Horas Mundiales son ya un clásico dentro de esta marca que en su día apostó por el invento de un tal Cottier allá por los años 40:


Oro blanco, platino y oro rosa.

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Este año no ha habido ni Nautilus, ni Aquanauts, ni acero.
Hace poco, Therry Stern dijo: "Nadie en su sano juicio saca del catálogo a su best seller sin tener una alternativa preparada. Y yo la tengo".

A ver
 
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Muy bonitos.
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Anda, yo pensaba que el calendario anual era capaz de ajustarse en febrero (a 28) y lo que requería es ajuste en los años bisiestos en los que febrero tiene 29 días; otra cosa que aprendo hoy en este mismo hilo :ok:

Me parecen una barbaridad de bonitos los "asfaltados", y me gusta especialmente la caja con su discreto y a la vez potente clous de Paris (me gusta mucho más en el lateral de la carrura que en el bisel). Y si la sensación de altura que proporcionan es como dices sólo visual, pues en vez de un inconveniente me parece una ventaja: sensación de volumen sin el estorbo del volumen... Well done :ok:

Sin que nada me disguste, los dos calendarios anuales me parecen tremendos 😍

Luego remiro a ver que añades :popcorn:
 
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Una maravilla detrás de otra en una pasad de hilo, que por momentos me ha generado casi ansiedad de la cantidad de relojes que me han gustado.

Muchas gracias de verdad por la currada de hilo.

Hay algunas novedades que me me han gustado mucho

Los dos "tudores" GMT, el de acero y el mixto
El Rolex Sprite me parece bonito de lo feo que es :pardon:

Los Czapek muy bonitos, y el cronógrafo me ha dejado sin aliento, casi literal... "suerte" que está "sold-out"

El PP "asfaltado", me gusta, pero cuando lo veo me recuerda a un Hamilton :D :D con los clavos de parís, pero un Hamilton...
 
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"FAKE ALLIGATOR"
Pero no me lo diga tan brusco...!:-P

Y bueno, fue por eso que hablé de prototipo: por el rollo CITES sólo ponen el auténtico a relojes que vayan a vender sí o sí. El hecho de poner Fake Alligator les ahorra bastante papeleo en las aduanas...
 
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Puede que muchos no lo sepan, pero el CEO de Czapek es forero. Cierto que no participa mucho (ni nada, en realidad) pero puedo decir que Relojes Especiales fue testigo del nacimiento de una marca que, si bien tenía muy claro su futuro, no cosechó la acogida que ahora vemos que merecía. Es más, los precios que se manejaban entonces escandalizaron a más de uno... Volvemos a aplicar el refrán de "una vez visto, todo el mundo es listo". Por eso son tan valiosos los que lo ven antes.


Esta frase, en el contexto de 2016, es para enmarcarla:
Entendemos que si hubiéramos hecho un reloj de oro con tres agujas y cuadrante latón hubiera sido mas asequible, pero entonces no hubiéramos podido expresar nuestra visión... es una decisión arriesgada... en línea con nuestros valores y nuestra pasión.

Estuve el jueves charlando con Xavier frente a su stand (los visito cada feria desde que asisten, exceptuando ese primer SIHH) y me contó algunas anécdotas. Como que en su primer Basel (2016) sólo vendieron un reloj, aunque al final de ese año ya habían vendido 88. O que cuentan entres sus principales inversores a otro forero de RE (bueno, uno que lo fue). Y yo que me alegro porque sabiéndolo ahora pienso que no podía ser de otra manera. Ya saben, una vez visto...

El único problema con el que tiene que lidiar ahora es cómo cubrir la demanda: están dando plazos de 18 meses y se están planteando reducir su red de distribuidores.

Pude tener en mis manos (y sobar a placer) el Antarctique, con esfera azul y ocre (que no salmón), en 40 y 38 mm, y puedo decir que los que lo tienen son afortunados, y que los que lo esperan no van a quedar defraudados. Ni mucho menos. Por cierto, me dijo Valeria que probablemente monten un evento en Grassy antes de terminar el año.

Al lío

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Única pega: este elemento señalado con la flecha permite liberar el brazalete, pero se necesita un instrumento -suministrado con el reloj- para poder accionarlo, lo que le resta agilidad. Claro que, viendo esa máquina, se te quita todo...



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El diámetro de 38 está teniendo mucho éxito, y de momento ya tiene una edición especial con esfera de... osmio. Es un material tan raro (del grupo del platino) que él solo eleva el precio del reloj hasta los 76.000 €
Da igual lo que pienses. Están vendidas las 28 unidades. La única duda es si repiten la jugada con 40mm, para lo que ya han recibido consultas.

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Otra serie limitada, esta a 18 ejemplares para un club de coleccionistas checos. Y para que no haya favoritismos, son "one out of 18"

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El crono Faubourg de Cracovie. Un prototipo, como acredita la trasera.

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Y el crono ratrapante que despertó la admiración de la mismísima Hodinkee (y eso que no son distribuidores...)

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Es muy recomendable visitar su página. De tan transparentes como son parecerían un cristal...
Czapek: "la busqueda de la belleza a traves de la medida del tiempo".

Pues... misión cumplida.👌🏻
 
Patek Philippe nos tiene acostumbrados a una explosión de novedades en cada feria o evento que se precie. De hecho, su presidente ha comentado en alguna ocasión que su "problema" es el exceso de creatividad, que les obliga bien a elegir qué desarrollan, bien a eliminar referencias del catálogo vigente hasta entonces para hacer sitio a lo nuevo. Bendito problema.

Si a finales de 2021 mostraban la enésima reinvención del Calatrava (referencia 6119) recuperando la decoración "Clous de Paris", este año se han sacado de la manga -es un decir- la quintaesencia de lo "deportivo elegante": el 5226G con su esfera "de asfalto" nos ha dejado a muchos con la boca abierta. 40mm de ¿sencillez? ¿simplicidad (en el mejor sentido)? completados con esos "clavos de París" que parece que han llegado para quedarse. Al menos por una temporada. La carrura, que está decorada con ese motivo da una apariencia visual más alta de lo que en realidad es y se percibe con el reloj puesto: 8,53mm, que cumple de largo la proporción 4:1 que tanto gusta al compañero @Doncainastyle . La única pega que yo le pondría es su exigua resistencia al agua: sólo 30 metros, y porque no la hay inferior. Oro blanco, 35.210 €, según la web de Patek. Eso sí, viene con dos correas. La negra de las fotos (becerro con motivo impreso) y otra de nobuk.


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En esta misma línea estética vimos también el calendario anual referencia 5325G que además es GMT (Travel Time, como lo llaman en Patek). Con un milímetro más de diámetro (41) y hasta 11,07 de grosor, sería probablemente uno de mis tres preferidos de toda la feria (y el primer Travel Time que me gusta). Monta un nuevo calibre con un nombre larguísimo: 31-260 PS QA LU FUS 24H, algo que parecería justificado si atendemos a que incorpora ocho nuevas patentes desarrolladas expresamente para él que, entre otras cosas, permiten ajustar la fecha hacia a delante o hacia atrás indistintamente. Al igual que el Calatrava, se presenta con dos correas. Saldrá por casi 70.000 €. Si puedes conseguirlo. A pesar de que la aguja GMT da una vuelta completa en 12 horas, podemos saber si es de día o de noche en casa /home por los discos de color al efecto

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Otro calendario anual, este un poco menos discreto al ser de oro rojo, pero con un color verde de esfera que me hipnotizó. La referencia 5205R mide 40mm de diámetro (Patek goes big!) y continúa la saga presentada ya en 2010 en oro blanco. La caja en sí misma es una escultura, y si bien carece de la sencillez de los dos anteriores parecería que exhibe sus volúmenes con orgullo: sólo hay que ver el bisel cóncavo -dificilísimo de pulir- la carrura vaciada o las asas caladas. Como su nombre sugiere, el calendario anual sólo requiere de un ajuste al año, en el mes de febrero.

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El 5172G es un cronógrafo de cuerda manual que y existía, aunque con la esfera de color azul. Esta versión con esfera opalina dorada de oro rosa añade, además del color, dos pequeños índices a las cuatro y a las ocho de las que la versión anterior carecía. Cuestión de detalle.

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Llegando ya a las grandes ligas (si es que se puede hablar de eso en Patek) tenemos la referencia 5320G-011. También de 40mm, casi nadie diría que es un calendario perpetuo si no fuera por el detall de la ventanita a las cuatro indicando el año bisiesto. La otra ventana indica el día-noche. A destacar las asas escalonadas.

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Subiendo un poco más el listón, tenemos el 5270P-014, P de platino. Y no lo dice sólo el nombre: todos los relojes en platino de Patek lucen un discreto diamante en la carrura a la altura de las seis. Al calendario perpetuo se añade la complicación cronográfica, que en este caso incorpora hasta seis patentes. De un verde intenso en la esfera, el color se reproduce también en el pespunte de la correa de cocodrilo. Fondo visto, pero dispone de otro ciego. Por 191.000 € bien lo pueden incluir.

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Finalmente, los Horas Mundiales son ya un clásico dentro de esta marca que en su día apostó por el invento de un tal Cottier allá por los años 40:


Oro blanco, platino y oro rosa.

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Este año no ha habido ni Nautilus, ni Aquanauts, ni acero.
Hace poco, Therry Stern dijo: "Nadie en su sano juicio saca del catálogo a su best seller sin tener una alternativa preparada. Y yo la tengo"


.............. la quintaesencia de lo "deportivo elegante": el 5226G con su esfera "de asfalto" nos ha dejado a muchos con la boca abierta.
.............. la única pega que yo le pondría es su exigua resistencia al agua: sólo 30 metros, y porque no la hay inferior.

No se, pero deportivo elegante con solo 30 metros, creo esto no esta pensado hasta el final.

.............. , que cumple de largo la proporción 4:1 que tanto gusta al compañero @Doncainastyle .

Gracias por mencionarme, Anton.
Con los 8,53mm y un fondo de roscar llegan justo a los 40mm : 10mm. Este fondo de presion es pobre por lo que quiere ser y por lo que vale.

El asfalto y la esfera megusta, es un DIRTY DOZEN style de lujo, pero aun no me cuadra la decoracion Clou de Paris en la carrura?

Todo este reloj es una mescla de filosofias y elementos de diseno no consistente. Pero bueno, es Patek y se vende igual.

Abrazo
 
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Gracias por el fabuloso reportaje que estás realizando @Goldoff ! Hay novedades espectaculares... Me han encantado unos cuantos modelos de Czapek, marca que ni conocía.
 
Tenía yo previsto adelantar en este hilo, cuando a primera hora de la mañana Patek me sorprendía con su último alarde


que el compañero @jdiaz26 ha rematado enlazando el excelente vídeo que le había llegado a su propio email.

Por "culpa" de estas cosas voy acumulando retrasos, pero no nos demos por vencidos...

Traigo algunas imágenes del par de Hybris Mechanica con calibres celestiales que pusieron a mi disposición para la sesión de fotos. Con sus tourbillones orbitales, los cielos descritos hasta el más mínimo detalle y precios cercanos al medio millón cada uno, son piezas sobre las que siempre me he preguntado cuál sería la ocasión idónea para lucirlas. Al menos se puede leer bien la hora, tanto la oficial como la sideral, que es la que marcan los tourbillones.

Hybris (de la Wikipedia: en griego antiguo ὕβρις hýbris) es un concepto griego que puede traducirse como 'desmesura' del orgullo y la arrogancia. No es para menos.

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Otro Hybris, este Atmos. El Tellurium, un calendario perpetuo con el movimiento de los astros que no hay que regular en más de 100 años.

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Tenía yo previsto adelantar en este hilo, cuando a primera hora de la mañana Patek me sorprendía con su último alarde


que el compañero @jdiaz26 ha rematado enlazando el excelente vídeo que le había llegado a su propio email.

Por "culpa" de estas cosas voy acumulando retrasos, pero no nos demos por vencidos...

Traigo algunas imágenes del par de Hybris Mechanica con calibres celestiales que pusieron a mi disposición para la sesión de fotos. Con sus tourbillones orbitales, los cielos descritos hasta el más mínimo detalle y precios cercanos al medio millón cada uno, son piezas sobre las que siempre me he preguntado cuál sería la ocasión idónea para lucirlas. Al menos se puede leer bien la hora, tanto la oficial como la sideral, que es la que marcan los tourbillones.

Hybris (de la Wikipedia: en griego antiguo ὕβρις hýbris) es un concepto griego que puede traducirse como 'desmesura' del orgullo y la arrogancia. No es para menos.

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Ver el archivos adjunto 2402468Ver el archivos adjunto 2402466

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Otro Hybris, este Atmos. Un calendario perpetuo con el movimiento de los astros que no hay que regular en más de 100 años.

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¿El calendario de este Atmos está en castellano, Anton?

Me encantaría tenerlo en otra vida (o estado financiero) como reloj maestro con el que regular la hora a los demás.
 
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Pone: Spring, Summer, Autumn y Winter. Así que imagino que los meses también estarán en inglés.
Los meses parecen estar en francés, según la foto en la ventana aparecen las últimas letras de septiembre y las primeras de octubre.

Es En Fr
Septiembre September Septembre
 
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Pone: Spring, Summer, Autumn y Winter. Así que imagino que los meses también estarán en inglés.
So, I expected: SeptemBER, octoBER, NovemBER and DecemBER.

However, that is not what I've read...
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Buenas tardes.

Cierto. La marca es lo que vende,sin duda. Si lo hace Citizen,por ejemplo....

Saludo.
Geacias..

.............. la quintaesencia de lo "deportivo elegante": el 5226G con su esfera "de asfalto" nos ha dejado a muchos con la boca abierta.
.............. la única pega que yo le pondría es su exigua resistencia al agua: sólo 30 metros, y porque no la hay inferior.

No se, pero deportivo elegante con solo 30 metros, creo esto no esta pensado hasta el final.

.............. , que cumple de largo la proporción 4:1 que tanto gusta al compañero @Doncainastyle .

Gracias por mencionarme, Anton.
Con los 8,53mm y un fondo de roscar llegan justo a los 40mm : 10mm. Este fondo de presion es pobre por lo que quiere ser y por lo que vale.

El asfalto y la esfera megusta, es un DIRTY DOZEN style de lujo, pero aun no me cuadra la decoracion Clou de Paris en la carrura?

Todo este reloj es una mescla de filosofias y elementos de diseno no consistente. Pero bueno, es Patek y se vende igual.

Abrazo
 
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Reacciones: Doncainastyle
Sencillamente brutal ese Atmos.
No dan ni precio.
No me importaría nada tenerlo, es una maravilla
 
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Relojes para soñar, tanto en calidad como en precio
 
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Reacciones: Superstar
Sencillamente brutal ese Atmos.
No dan ni precio.
No me importaría nada tenerlo, es una maravilla
El Infinite 15.100$
El Tellurium 570.000$
No me equivocado con los ceros. Lo que no sé es si luego hay que sumarle impuestos. Calderilla…
El Tellurium es este:
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El Infinite (el del precio no galáctico):

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Me vale el infinite, gracias
 
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Reacciones: jdortega
Tenía yo previsto adelantar en este hilo, cuando a primera hora de la mañana Patek me sorprendía con su último alarde


que el compañero @jdiaz26 ha rematado enlazando el excelente vídeo que le había llegado a su propio email.

Por "culpa" de estas cosas voy acumulando retrasos, pero no nos demos por vencidos...

Traigo algunas imágenes del par de Hybris Mechanica con calibres celestiales que pusieron a mi disposición para la sesión de fotos. Con sus tourbillones orbitales, los cielos descritos hasta el más mínimo detalle y precios cercanos al medio millón cada uno, son piezas sobre las que siempre me he preguntado cuál sería la ocasión idónea para lucirlas. Al menos se puede leer bien la hora, tanto la oficial como la sideral, que es la que marcan los tourbillones.

Hybris (de la Wikipedia: en griego antiguo ὕβρις hýbris) es un concepto griego que puede traducirse como 'desmesura' del orgullo y la arrogancia. No es para menos.

Ver el archivos adjunto 2402470

Ver el archivos adjunto 2402468Ver el archivos adjunto 2402466

Ver el archivos adjunto 2402467


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Otro Hybris, este Atmos. El Tellurium, un calendario perpetuo con el movimiento de los astros que no hay que regular en más de 100 años.

Ver el archivos adjunto 2402478

Hay un dicho que dice,
" Muchas chicas lloran porque no consiguen al hombre de sus sueños y muchas porque lo tienen".
Creo con estos relojes de pasa lo mismo.

Son bonitos y espectaculares, pero funccionan?
 
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