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Watches & Wonders 2022 en directo. O casi

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Aunque no sean ya horas, voy a ir adelantando un poco con una marca que tradicionalmente ha sido el hazmerreír de los aficionados. Especialmente de los españoles, que desde que hay internet -e incluso antes- la relacionan, primero, con una determinada clase político-social, y después con el exceso y la ostentación.

Y nadie va a culparles por ello, especialmente porque para los gustos se hicieron los colores (y las marcas), pero como antiguo integrante de ese grupo les diría que tal vez valga la pena darle una oportunidad ahora que lleva unos cuantos años demostrando su creatividad y capacidad de innovación. Y para muestra los botones que traigo.

Sí, claro, me estoy refiriendo a Hublot. La marca que resucitó J. C. Biver y que ya hace diez años que pilota Ricardo Guadalupe con notable éxito.

Empezamos por el crono Square Bang Unico, un reloj cuadrado de 42mm (14,70 de altura. Aquí falla la proporción Walter) que va desde los 22.700 € de la versión en titanio hasta los 42.500 de la versión de oro. Algo bastante más coherente que lo que ha hecho Lange&Söhne con su Odysseus, que ha puesto 15.000 € más caro su versión de titanio que la de oro blanco.

Monta el MHUB1280, un calibre cronográfico automático de manufactura, con función flyback y rueda de pilares. 100 metros de WR.

Este es de cerámica y titanio (23.800 €)

Ver el archivos adjunto 2403699

Ver el archivos adjunto 2403700


Y este el de King Gold

Ver el archivos adjunto 2403701



Desde la aparición rompedora del Chanel J12 son muchos los relojes hechos totalmente en cerámica que han ido apareciendo. ¿O no tantos? No todo el mundo es capaz de hacer (o quiere encargar) un brazalete de cerámica que funcione. Ahora mismo se me ocurre Rado. Pues Hublot ha decidido que ya que estaba con la cerámica (fue la primera marca que presentó este material en un rojo "Ferrari" que otras decían que era sencillamente imposible de producir) se ha metido hasta las corvas y presenta el crono Big Bang Integral. 42 x 13,45mm, cuatro colores Además de los que vas a ver, hay verde (cómo no) y un color beige desierto. 22.900 € cualquiera de ellos. 100 metros de WR.

El calibre es el mismo que el Square que acabamos de ver, el MHUB1280. También oscila a 4 Herzios y también tiene 72 horas de reserva de marcha.

Ver el archivos adjunto 2403702

Ver el archivos adjunto 2403703

Ver el archivos adjunto 2403704


Ver el archivos adjunto 2403723


Otro. El Big Bang Integral Bi-Color. Mismo calibre y prestaciones, mismas dimensiones que el Integral de arriba y mismo precio (para titanio y cerámica (22.900 CHF). Para el de oro (King Gold) y cerámica nos ponemos en 42.900
Al menos son coherentes.

Ver el archivos adjunto 2403705

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Dejamos los cronos y nos adentramos en Tissot... estoooo, el Classic Fussion Orlinski Bracelet, facetado a semejanza de las esculturas del artista francés... y que a mí me recuerdan al Lobster. En titanio, esfera negra o blanca. Calibre automático solo hora. 40 x 11,10 mm de caja, 50metros de WR y un precio de 15.500 €. Si es con el bisel de diamantes se sube a 44.700 (aprox)

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Llegamos ahora al momento freak, donde Hublot nos muestra esos relojes que *también* vende, aunque sean de colores imposibles: Caja de zafiro morado de una sola pieza, calibre automático con tourbillon. Resistencia al agua de 30 metros y sólo 50 unidades al módico precio de 198.000 €. Si te parece mucho, hay una versión en zafiro blanco (transparente) con el brazalete también en zafiro por 416.000 €. Y no creo que haya 50.

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Más. El Spirit of Big Bang Torbillon Carbon Greenestá hecho de eso, de fibra de carbono y tiene toques verdes. Intuitivo ¿no?
Su precio es de 99.000 €, y esa no-esfera me recuerda a alguien...

Ver el archivos adjunto 2403710


El primo de Zumosol (chiste para españoles). Lo mismo pero en caja de zafiro naranja. 182.000 €

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Ver el archivos adjunto 2403713

Ver el archivos adjunto 2403712

Hay versiones en zafiro y cerámica sin tourbillon pero con calibre cronográfico (HUB4700) que se quedan en 89.000 y 34.200 €, respectivamente. Rojo, por cierto, este último.


¿Cuál es tu preferido? :D
El Classic Fussion me lo tendría que ver puesto, pero no tiene mala pinta.
 
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Que tiempos aquellos en que a muchos nos gustaba el Fussion, porque ahora lo que hacen por mas innovaciones en material que hagan, no creo que hayan tantos que les gusten.
 
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Los de cerámica no me disgustan; un poco juerga los tornillos del bisel, pero el aspecto del brazalete es fantástico. El azul claro me parece bonito y en rojo Ferrari les habría quedado realmente guapo :yes:

El Classic Fussion me lo tendría que ver puesto, pero no tiene mala pinta.

A mí también me da muy buena pinta; como diseño me resulta muy bonito y parece que proporcionado según las cotas que se dan. Sería cuestión de ver la sensación que da en la muñeca... En negro para mí, eso sí :cool1:

Gracias Boss por seguir completando :ok:
 
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Pues te voy a revelar un secreto: *todos* los relojeros juegan a hacer algo que ya estaba hecho, contar el tiempo, desde cuando las clepsidras.
Y eso es lo que admiramos aquí. Y es por eso precisamente que te agradezco la ilustración sobre el Antykithera, aunque sea traída con calzador.

PS: y también por eso dije "casi nadie lo entiende".

Bienvenidos los calzadores, entonces. Los calzadores cumplen la función de dar un toque de color a un tema, le dan holgura y cambian el ritmo. Como cuando pusiste fotos del aeropuerto, las maletas y el conductor, los carteles luminosos y la pizza, la foto de noche. Todo ello calzó perfecto con los relojes que nos mostrás de W&W.
Sin los calzadores, el eje de todo tema ( acá y en todos lados) se circunscribiría y cerraría al tópico duro sin ningún tipo de cambio de ritmo o de digresión que siembre la duda, el estar alertas, la curiosidad, la motivación, o la molestia y fastidio - que son sentimientos positivos, a como yo los veo-.

Y ya que estoy, le doy mis votos a los Hublot, que no solamente tienen una excesiva cuota de maltrato, sino también, de destrato. Por ello celebro que hayas pasado por Hublot y hayas mostrado sus relojes.
A mí me encantan los Hublot, como no podía ser de otra manera.

Saludos.
 
... buenas... una vez vistas las novedades... la que más me ha llamado la atención... ha sido esta...

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... 😍😍😍 ...

... y eso que no tiene segundero... 😁😛😁 ...
 
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Maravilla arriba, maravilla abajo, me quedaría con éste:

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Maravilla arriba, maravilla abajo, me quedaría con éste:

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Con este reloj cerraría la colección para siempre, no se me ocurre nada que me guste más.

Lástima el precio, pero es espectacular. Y lástima que el passage de Drake S, con el que me podría conformar perfectamente, también se me escape.
 
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Reacciones: Insensato
Aunque no sean ya horas, voy a ir adelantando un poco con una marca que tradicionalmente ha sido el hazmerreír de los aficionados. Especialmente de los españoles, que desde que hay internet -e incluso antes- la relacionan, primero, con una determinada clase político-social, y después con el exceso y la ostentación.

Y nadie va a culparles por ello, especialmente porque para los gustos se hicieron los colores (y las marcas), pero como antiguo integrante de ese grupo les diría que tal vez valga la pena darle una oportunidad ahora que lleva unos cuantos años demostrando su creatividad y capacidad de innovación. Y para muestra los botones que traigo.

Sí, claro, me estoy refiriendo a Hublot. La marca que resucitó J. C. Biver y que ya hace diez años que pilota Ricardo Guadalupe con notable éxito.

Empezamos por el crono Square Bang Unico, un reloj cuadrado de 42mm (14,70 de altura. Aquí falla la proporción Walter) que va desde los 22.700 € de la versión en titanio hasta los 42.500 de la versión de oro. Algo bastante más coherente que lo que ha hecho Lange&Söhne con su Odysseus, que ha puesto 15.000 € más caro su versión de titanio que la de oro blanco.

Monta el MHUB1280, un calibre cronográfico automático de manufactura, con función flyback y rueda de pilares. 100 metros de WR.

Este es de cerámica y titanio (23.800 €)

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Y este el de King Gold

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Desde la aparición rompedora del Chanel J12 son muchos los relojes hechos totalmente en cerámica que han ido apareciendo. ¿O no tantos? No todo el mundo es capaz de hacer (o quiere encargar) un brazalete de cerámica que funcione. Ahora mismo se me ocurre Rado. Pues Hublot ha decidido que ya que estaba con la cerámica (fue la primera marca que presentó este material en un rojo "Ferrari" que otras decían que era sencillamente imposible de producir) se ha metido hasta las corvas y presenta el crono Big Bang Integral. 42 x 13,45mm, cuatro colores Además de los que vas a ver, hay verde (cómo no) y un color beige desierto. 22.900 € cualquiera de ellos. 100 metros de WR.

El calibre es el mismo que el Square que acabamos de ver, el MHUB1280. También oscila a 4 Herzios y también tiene 72 horas de reserva de marcha.

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Otro. El Big Bang Integral Bi-Color. Mismo calibre y prestaciones, mismas dimensiones que el Integral de arriba y mismo precio (para titanio y cerámica (22.900 CHF). Para el de oro (King Gold) y cerámica nos ponemos en 42.900
Al menos son coherentes.

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Dejamos los cronos y nos adentramos en Tissot... estoooo, el Classic Fussion Orlinski Bracelet, facetado a semejanza de las esculturas del artista francés... y que a mí me recuerdan al Lobster. En titanio, esfera negra o blanca. Calibre automático solo hora. 40 x 11,10 mm de caja, 50metros de WR y un precio de 15.500 €. Si es con el bisel de diamantes se sube a 44.700 (aprox)

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Llegamos ahora al momento freak, donde Hublot nos muestra esos relojes que *también* vende, aunque sean de colores imposibles: Caja de zafiro morado de una sola pieza, calibre automático con tourbillon. Resistencia al agua de 30 metros y sólo 50 unidades al módico precio de 198.000 €. Si te parece mucho, hay una versión en zafiro blanco (transparente) con el brazalete también en zafiro por 416.000 €. Y no creo que haya 50.

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Más. El Spirit of Big Bang Torbillon Carbon Greenestá hecho de eso, de fibra de carbono y tiene toques verdes. Intuitivo ¿no?
Su precio es de 99.000 €, y esa no-esfera me recuerda a alguien...

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El primo de Zumosol (chiste para españoles). Lo mismo pero en caja de zafiro naranja. 182.000 €

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Hay versiones en zafiro y cerámica sin tourbillon pero con calibre cronográfico (HUB4700) que se quedan en 89.000 y 34.200 €, respectivamente. Rojo, por cierto, este último.


¿Cuál es tu preferido? :D

Mira que nunca he sido crítico con Hublot y tengo muchos clientes (especialmente futbolistas) que disfrutan de esa marca.

Pero es que no me gusta ni una sola de las novedades. Bueno, voy más allá... Es que no me parece "no horrible" ninguno de ellos. Y hasta me cuesta imaginarlos en las muñecas de futbolistas, DJ's y demás pertenecientes al faranduleo.

Pensaría diferente si su interpretación o destino fuera otro. Es decir... hasta me parecerían originales como G-Shock o G-Steel para ricos. Pero en el contexto de "vamos a incorporar nuevos materiales en la alta relojería" me cuesta mucho trabajo comprender el papel de estos G-Hublot".
 
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Reacciones: fucop y javier ochoa
Mira que nunca he sido crítico con Hublot y tengo muchos clientes (especialmente futbolistas) que disfrutan de esa marca.

Pero es que no me gusta ni una sola de las novedades. Bueno, voy más allá... Es que no me parece "no horrible" ninguno de ellos. Y hasta me cuesta imaginarlos en las muñecas de futbolistas, DJ's y demás pertenecientes al faranduleo.

Pensaría diferente si su interpretación o destino fuera otro. Es decir... hasta me parecerían originales como G-Shock o G-Steel para ricos. Pero en el contexto de "vamos a incorporar nuevos materiales en la alta relojería" me cuesta mucho trabajo comprender el papel de estos G-Hublot".
Lo suscribo palabra por palabra.
 
Lo suscribo palabra por palabra.

Me alegra no sentirme solo, porque de verdad que entre la moda de los pequeños diámetros (que sí puedo comprender aunque con mis 191 cm no me favorezcan) o la reaparición estelar del oro (de la que no reniego pero no es santo de mi devoción) empezaba a sentirme solo en mi gusto por los relojes que no obligan al resto de la sala a girar el cuello a nivel de esguince para mirarlos.
 
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Reacciones: javier ochoa
Desde que apareció en el panorama relojero ha tenido el sambenito de "parvenu". Montblanc es una marca de la escudería Richemont que hacía muchas cosas, pero no relojes. Bueno, tampoco muchas. Artículos de escritura, principalmente. Y marroquinería. Unas mochilas de lujo con precios acordes. Que desde la cúpula el grupo le asociaran una manufactura con solera como era Minerva no ayudó lo esperado. Es más, yo creo que incluso desdibujó a esta última. Atrás quedan las "sobradas" con exotourbillones o esferas móviles (¿qué fue de Bartomeu Gomila?)

Eso sí, fue el primer fabricante -suizo- capaz de poner en el mercado un calendario perpetuo por debajo de los 10.000 €, pero sus relojes parecían versiones descafeinadas de la colección Master Control JLC (no por nada su entonces CEO, Jerome Lambert, se había pasado media vida profesional al mando de la marca del Reverso). También sacó un montón de colecciones, de las que tal vez la más "popular" haya sido Timewalker.

Pero, en mi opinión, le faltaba un "story telling" que le diera consistencia más allá de decir que "también hace relojes". Al fin y al cabo, los intangibles son tan importantes (o casi) como una buena máquina en una buena caja con buen aspecto.

La buena noticia es que parece que lo ha encontrado, también emo. Montblanc es el nombre de una montaña de los Alpes, así que han empezado -en 2020- por elegir a uno de los embajadores más míticos relacionado con ella: Reinhold Messner. Bueno, no han empezado por ahí, lo que quiero decir es que se vinculan con la montaña, los glaciares , los lagos helados... Ya sé que eso no es relojería, pero me gustaría saber cuánta gente se acordaría hoy de IWC (por mencionar una) sin la épica de Ariosto Jones, los relojes de aviador y todo lo que Günter Blumlein y los que le siguieron se encargaron de recuperar. Como dice el compañero @Coronado 82 en su firma, "Lo importante es el cuento, no quien lo cuenta".

Todo este rollo introductorio es para contaros que lo que ha presentado Montblanc en este Watches and Wonders me ha gustado. Y me ha gustado porque no me ha costado nada "comprar" esta nueva "historia": hacemos relojes bonitos y bien hechos a precios asequibles (para ser una marca de lujo como es Montblanc) sin complicarnos -demasiado- la vida.

Aun siendo un diver, el 1858 Iced Sea, no se refiere como su nombre podría sugerir, al hielo del mar, sino al Mer de Glace, un glaciar en la ladera norte del Montblanc. Su esfera evocando una superficie helada, está realizada con una antigua técnica llamada "gratté boisé" que literalmente la araña con un instrumento de madera. El efecto queda patente en las imágenes. Caja de 41x 12,9mm, bisel unidireccional cerámico. Un brazalete micro-ajustable (3.000 €) y una correa de caucho con desplegable (2.800 €). 300 metros de WR. Calibre MB 24.17 (Sellita SW-200) 38 horas de reserva de marcha... Cada reloj pasa un test de 500 horas en el Montblanc Laboratory, que incluye pruebas de estanqueidad, magnetismo y temperatura.

Tres colores: azul, verde y negro. Las correas de caucho -cambio rápido, al igual que el brazalete- sólo en azul y negro.

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El Geosphere, es un viejo conocido de la colección 1858. La nueva iteración 0 Oxygen es un cronógrafo en titanio con bisel bidireccional, y por supuesto con función GMT: dos globos abovedados que giran en direcciones opuestas y completan una rotación en 24 horas, junto con una indicación día/noche en colores que contrastan indican la hora de casa (home). El globo superior indica el hemisferio Norte, y gira en el sentido contrario al de las agujas del reloj, mientras que el inferior -a las seis- se refiere al hemisferio Sur y gira en el sentido de las agujas del reloj (queda mejor en inglés: clockwise y counter-clockwise :pardon:). Esfera también helada, limitado a 290 ejemplares. 8.000 €

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La colección Star Legacy Blue Capsule le da un aspecto distinto a los clásicos que mencionaba al principio. Las esferas muestran "heridas" como las que se pueden ver en las piedras arañadas por los hielos de los glaciares. El crono de 42mm, alrededor de 4.000 € con correa y algo más con brazalete.

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Finalmente, el "Flecha Roja" Minerva 1858 Monopusher. Un cronógrafo de 30 minutos heredero directo de los calibres minerva -terminado a mano- , con el distintivo -aunque no exclusivo- detalle del monopulsador para las tres funciones de arranque - parada - puesta a cero. Homenaje al reloj de aviador hecho por Minerva en 1939, como reza el aro de su trasera vista (foto de Montblanc). Caja de acero de 42mm con bisel de oro blanco conteniendo la flecha roja que le da nombre. Edición limitada a 88 ejemplares. Unos 33.000 €

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Minerva 1939.webp




Ya falta menos...
 
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Por suerte, no estoy saturado de esferas verdes.
Me ha gustado este diver.
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Desde que apareció en el panorama relojero ha tenido el sambenito de "parvenu". Montblanc es una marca de la escudería Richemont que hacía muchas cosas, pero no relojes. Bueno, tampoco muchas. Artículos de escritura, principalmente. Y marroquinería. Unas mochilas de lujo con precios acordes. Que desde la cúpula el grupo le asociaran una manufactura con solera como era Minerva no ayudó lo esperado. Es más, yo creo que incluso desdibujó a esta última. Atrás quedan las "sobradas" con exotourbillones o esferas móviles (¿qué fue de Bartomeu Gomila?)

Eso sí, fue el primer fabricante -suizo- capaz de poner en el mercado un calendario perpetuo por debajo de los 10.000 €, pero sus relojes parecían versiones descafeinadas de la colección Master Control JLC (no por nada su entonces CEO, Jerome Lambert, se había pasado media vida profesional al mando de la marca del Reverso). También sacó un montón de colecciones, de las que tal vez la más "popular" haya sido Timewalker.

Pero, en mi opinión, le faltaba un "story telling" que le diera consistencia más allá de decir que "también hace relojes". Al fin y al cabo, los intangibles son tan importantes (o casi) como una buena máquina en una buena caja con buen aspecto.

La buena noticia es que parece que lo ha encontrado, también emo. Montblanc es el nombre de una montaña de los Alpes, así que han empezado -en 2020- por elegir a uno de los embajadores más míticos relacionado con ella: Reinhold Messner. Bueno, no han empezado por ahí, lo que quiero decir es que se vinculan con la montaña, los glaciares , los lagos helados... Ya sé que eso no es relojería, pero me gustaría saber cuánta gente se acordaría hoy de IWC (por mencionar una) sin la épica de Ariosto Jones, los relojes de aviador y todo lo que Günter Blumlein y los que le siguieron se encargaron de recuperar. Como dice el compañero @Coronado 82 en su firma, "Lo importante es el cuento, no quien lo cuenta".

Todo este rollo introductorio es para contaros que lo que ha presentado Montblanc en este Watches and Wonders me ha gustado. Y me ha gustado porque no me ha costado nada "comprar" esta nueva "historia": hacemos relojes bonitos y bien hechos a precios asequibles (para ser una marca de lujo como es Montblanc) sin complicarnos -demasiado- la vida.

Aun siendo un diver, el 1858 Iced Sea, no se refiere como su nombre podría sugerir, al hielo del mar, sino al Mer de Glace, un glaciar en la ladera norte del Montblanc. Su esfera evocando una superficie helada, está realizada con una antigua técnica llamada "gratté boisé" que literalmente la araña con un instrumento de madera. El efecto queda patente en las imágenes. Caja de 41x 12,9mm, bisel unidireccional cerámico. Un brazalete micro-ajustable (3.000 €) y una correa de caucho con desplegable (2.800 €). 300 metros de WR. Calibre MB 24.17 (Sellita SW-200) 38 horas de reserva de marcha... Cada reloj pasa un test de 500 horas en el Montblanc Laboratory, que incluye pruebas de estanqueidad, magnetismo y temperatura.

Tres colores: azul, verde y negro. Las correas de caucho -cambio rápido, al igual que el brazalete- sólo en azul y negro.

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El Geosphere, es un viejo conocido de la colección 1858. La nueva iteración 0 Oxygen es un cronógrafo en titanio con bisel bidireccional, y por supuesto con función GMT: dos globos abovedados que giran en direcciones opuestas y completan una rotación en 24 horas, junto con una indicación día/noche en colores que contrastan indican la hora de casa (home). El globo superior indica el hemisferio Norte, y gira en el sentido contrario al de las agujas del reloj, mientras que el inferior -a las seis- se refiere al hemisferio Sur y gira en el sentido de las agujas del reloj (queda mejor en inglés: clockwise y counter-clockwise :pardon:). Esfera también helada, limitado a 290 ejemplares. 8.000 €

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La colección Star Legacy Blue Capsule le da un aspecto distinto a los clásicos que mencionaba al principio. Las esferas muestran "heridas" como las que se pueden ver en las piedras arañadas por los hielos de los glaciares. El crono de 42mm, alrededor de 4.000 € con correa y algo más con brazalete.

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Finalmente, el "Flecha Roja" Minerva 1858 Monopusher. Un cronógrafo de 30 minutos heredero directo de los calibres minerva -terminado a mano- , con el distintivo -aunque no exclusivo- detalle del monopulsador para las tres funciones de arranque - parada - puesta a cero. Homenaje al reloj de aviador hecho por Minerva en 1939, como reza el aro de su trasera vista (foto de Montblanc). Caja de acero de 42mm con bisel de oro blanco conteniendo la flecha roja que le da nombre. Edición limitada a 88 ejemplares. Unos 33.000 €

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Ya falta menos...

Gracias por la alusión, es de Stephen King, un autor que desde niño me atrapó.

Respecto al hilo, destacar lo interesante del mismo, con debates muy constructivos a nivel relojero y que aportan impresiones muy interesantes. Calificaría el hilo de sobresaliente.

Por otro lado, de las novedades mostradas en general, aunque alguna me gustaron, por suerte, ninguna me robo el corazón.
Tal vez, acuda a ver el nuevo Tudor BB Pro, par ver en directo si me termina gustando o queda para otros.

Reitero que me encantan los hilos como este.
Saludos .
 
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Reacciones: fucop y jdortega
Que bonitos son los calibre minerva!
Gracias por mostrar montblanc jefe, hace relojes muy bonitos.
Saludos!
 
El Minerva me gusta mucho pero estaría todo el día mirándolo por detrás.
 
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Reacciones: Abarthand
Muchas gracias, Boss, por darnos un año más el lujo de traernos las novedades de la feria de primera mano.

Saludos.
 
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