itsmemario
SuperMario, bro
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Hay una tendencia que creo que merece debate y que creo que muchos ya habéis manifestado en otros hilos, y es como la alta relojería y la relojería de lujo lleva años construyendo una ilusión de accesibilidad mientras desplaza lo verdaderamente bueno hacia precios cada vez más estratosféricos.
El ejemplo más visible son las colaboraciones con Swatch. Primero fue el MoonSwatch en 2022, luego llegó la de Blancpain × Swatch con el Scuba Fifty Fathoms en 2023. Y ahora, con teasers lanzados esta misma semana, todo apunta a que viene una colaboración Swatch × Audemars Piguet, algo que la propia cuenta oficial de AP en Instagram ya había insinuado durante el lanzamiento de los Blancpain × Swatch.
La narrativa oficial es que estas colaboraciones "educan" al nuevos público y acercan iconos históricos a quienes nunca podrían permitirse el original, y hay algo de verdad en eso. Pero es que algunos de estos iconos ya eran o accesibles (como el Moonwatch, a la vista está que es uno de los relojes más populares del foro) o siendo caros no tenían el precio (Fifty Fathoms) o la escasez artificial (Royal Oak) que tienen ahora.
Está inalcanzabilidad es estratégica evidentemente. La cuestión es que donde hace años se lanzaba un Speedmaster reduced en acero y con un movimiento automático, ahora es un reloj de biocerámica que por definición no es eterno.
Porque mientras Swatch fabrica versiones en plástico de los grandes iconos, las marcas llevan años subiendo precios sistemáticamente. Paralelo a esto, las gamas de entrada de las marcas de alta relojería ya son completamente industriales y tienen una decoración bastante poco elaborada. Me refiero por ejemplo a los nuevos JLC Polaris, en los que ya han quitado incluso los tornillos azules (por favor, incluso, hasta... palabras que denotan trayectoria, progresiva pérdida de atención al detalle en comparación con los modelos precedentes...)
Si ya era dudoso que el de la derecha fuera AR, no hablemos del de la izquierda... La alta relojería trata de una complejidad técnica o artesanal de producción excede con mucho lo que el mercado masivo de lujo puede replicar. Por lo que es absurdo pretender que exista alta relojería asequible. Ahora bien, ¿tiene la alta relojería que costar 20 mil o 30 mil euros? Las marcas independientes como Dornbluth entre otras demuestran que a lo mejor no... y por eso cada vez venden más.
En el nuevo documental de Audemars Piguet de Amazon, se dice en un momento dado que iban a revolucionar el concepto del cronografo por primera vez en mucho tiempo, sacando su RD#5 que "redefine el cronógrafo para la era moderna" rediseñando el feeling de los pulsadores para que no haya que hacer presión casi y sea un botón más natural, como el de un smartphone. Loable sin duda, pero cuesta 260 mil CHF. Y va Parmigiani y saca esto:
www.hodinkee.com
El reloj se ve así como un 3 agujas normal... pero resulta que es un cronógrafo
De pronto quieres cronometrar algo, das al único pulsador que tiene y las agujas plateadas se resetean todas a las 12 y empiezan a cronometrar segundos, minutos y horas. Debajo de las agujas de horas y minutos había unas segundas agujas escondidas que siguen indicando la hora mientras tenemos activado el crono
Consigue un crono de aspecto limpísimo, como por otra...
Esto si que redefine el cronógrafo, y vale 44 mil dólares. Inaccesible sí. Pero es que como se dice en el casino, "no va más ".
Mi sensación es que hay que gastarse una pasta de auténtica locura para poder acceder a lo que de verdad te gusta, y que el resto son versiones reducidas de lo real. Que incluso por 10.000 o 12.000 euros hoy compras un reloj que existe principalmente para recordarte que lo que de verdad mola cuesta el triple. Las gamas de entrada de las grandes casas se han vaciado de contenido genuino: movimientos más simples, materiales sin acabados a la altura, menos trabajo manual. Son meros escaparates.
Como excepción a lo anterior mencionaría Rolex, que sí, sube y sube los precios, pero el producto es honesto, es el que es, el que siempre fue, y no existe un Rolex de entrada que sea una versión reducida de los auténticamente buenos.
Las colaboraciones con Swatch, vistas desde este ángulo, no son democratización, porque no permiten a nadie acceder a nada, son demo-cratización, en el sentido lo que eran las demos, que son una versión accesible pero capada cuyo objetivo es promocionar el original y contribuir a incrementar su deseabilidad por el gran público, lo que aporta valor al que sí tiene medios y contactos para comprarlo.
Es evidente que no todas las marcas juegan a esto, muchísimas aún no, pero si la tendencia se generalizara, yo me bajaría del barco.
En fin reflexiones personales que lo mismo estoy equivocado o no lo véis así, puede que sea bastante catastrofista pero veo que los grandes grupos se están cavando su propia tumba. Como reflexion personal que es de carácter general sobre la industria, nada dice de las personas a las que les gusten cualquiera de los relojes que he mencionado.
El ejemplo más visible son las colaboraciones con Swatch. Primero fue el MoonSwatch en 2022, luego llegó la de Blancpain × Swatch con el Scuba Fifty Fathoms en 2023. Y ahora, con teasers lanzados esta misma semana, todo apunta a que viene una colaboración Swatch × Audemars Piguet, algo que la propia cuenta oficial de AP en Instagram ya había insinuado durante el lanzamiento de los Blancpain × Swatch.
La narrativa oficial es que estas colaboraciones "educan" al nuevos público y acercan iconos históricos a quienes nunca podrían permitirse el original, y hay algo de verdad en eso. Pero es que algunos de estos iconos ya eran o accesibles (como el Moonwatch, a la vista está que es uno de los relojes más populares del foro) o siendo caros no tenían el precio (Fifty Fathoms) o la escasez artificial (Royal Oak) que tienen ahora.
Está inalcanzabilidad es estratégica evidentemente. La cuestión es que donde hace años se lanzaba un Speedmaster reduced en acero y con un movimiento automático, ahora es un reloj de biocerámica que por definición no es eterno.
Porque mientras Swatch fabrica versiones en plástico de los grandes iconos, las marcas llevan años subiendo precios sistemáticamente. Paralelo a esto, las gamas de entrada de las marcas de alta relojería ya son completamente industriales y tienen una decoración bastante poco elaborada. Me refiero por ejemplo a los nuevos JLC Polaris, en los que ya han quitado incluso los tornillos azules (por favor, incluso, hasta... palabras que denotan trayectoria, progresiva pérdida de atención al detalle en comparación con los modelos precedentes...)
Si ya era dudoso que el de la derecha fuera AR, no hablemos del de la izquierda... La alta relojería trata de una complejidad técnica o artesanal de producción excede con mucho lo que el mercado masivo de lujo puede replicar. Por lo que es absurdo pretender que exista alta relojería asequible. Ahora bien, ¿tiene la alta relojería que costar 20 mil o 30 mil euros? Las marcas independientes como Dornbluth entre otras demuestran que a lo mejor no... y por eso cada vez venden más.
En el nuevo documental de Audemars Piguet de Amazon, se dice en un momento dado que iban a revolucionar el concepto del cronografo por primera vez en mucho tiempo, sacando su RD#5 que "redefine el cronógrafo para la era moderna" rediseñando el feeling de los pulsadores para que no haya que hacer presión casi y sea un botón más natural, como el de un smartphone. Loable sin duda, pero cuesta 260 mil CHF. Y va Parmigiani y saca esto:
Introducing: Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronograph Mystérieux 'Mineral Blue' Reinvents The Central-Counter Chronograph
On the back of the brand's creative GMT Rattrapante and Minute Rattrapante, the brand launches an in-house chronograph with an impressive secret.
www.hodinkee.com
El reloj se ve así como un 3 agujas normal... pero resulta que es un cronógrafo
De pronto quieres cronometrar algo, das al único pulsador que tiene y las agujas plateadas se resetean todas a las 12 y empiezan a cronometrar segundos, minutos y horas. Debajo de las agujas de horas y minutos había unas segundas agujas escondidas que siguen indicando la hora mientras tenemos activado el crono
Consigue un crono de aspecto limpísimo, como por otra...
Esto si que redefine el cronógrafo, y vale 44 mil dólares. Inaccesible sí. Pero es que como se dice en el casino, "no va más ".
Mi sensación es que hay que gastarse una pasta de auténtica locura para poder acceder a lo que de verdad te gusta, y que el resto son versiones reducidas de lo real. Que incluso por 10.000 o 12.000 euros hoy compras un reloj que existe principalmente para recordarte que lo que de verdad mola cuesta el triple. Las gamas de entrada de las grandes casas se han vaciado de contenido genuino: movimientos más simples, materiales sin acabados a la altura, menos trabajo manual. Son meros escaparates.
Como excepción a lo anterior mencionaría Rolex, que sí, sube y sube los precios, pero el producto es honesto, es el que es, el que siempre fue, y no existe un Rolex de entrada que sea una versión reducida de los auténticamente buenos.
Las colaboraciones con Swatch, vistas desde este ángulo, no son democratización, porque no permiten a nadie acceder a nada, son demo-cratización, en el sentido lo que eran las demos, que son una versión accesible pero capada cuyo objetivo es promocionar el original y contribuir a incrementar su deseabilidad por el gran público, lo que aporta valor al que sí tiene medios y contactos para comprarlo.
Es evidente que no todas las marcas juegan a esto, muchísimas aún no, pero si la tendencia se generalizara, yo me bajaría del barco.
En fin reflexiones personales que lo mismo estoy equivocado o no lo véis así, puede que sea bastante catastrofista pero veo que los grandes grupos se están cavando su propia tumba. Como reflexion personal que es de carácter general sobre la industria, nada dice de las personas a las que les gusten cualquiera de los relojes que he mencionado.
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