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Aber, estos TUDOR no llevan una capa rodio, imposible en un diver.No te rías, que es lo que hago yo con los míos Y para usarlos de Pascuas a Ramos, no pasa nada, pero para un uso habitual me parecería un soberano turrazo En otro tipo de piezas de plata se usan baños de rodio, pero supongo que en este caso eso sería impensable por arruinar los tonos y matices del acabado.
Y las marcas y mellas no las quita el Tarni Shield
"El caso es que Panerai quiere compartirlos con su competencia, y "se ofrece a colaborar con otras marcas y asociados a los que interese trabajar por un mundo más sostenible, basándose en el uso circular de los recursos naturales."Panerai basa su estrategia de comunicacion de este año en el reciclaje y la ecología (qué sorpresa ¿eh?) y presenta el que asegura es el reloj con más material reciclado en todos sus componentes: hasta "un 98,6 % del peso del SUBMERSIBLE eLAB-ID procede de materiales con un alto índice de elementos reciclados", desde el titanio grado 5 de la caja hasta la luminova de las agujas pasando por el silicio del escape y por supuesto el caucho de la correa. La novedad es que no tiene empacho en relacionar a todos sus proveedores en este proyecto, casi todos desconocidos del gran público con la única excepción de Morellato. El caso es que Panerai quiere compartirlos con su competencia, y "se ofrece a colaborar con otras marcas y asociados a los que interese trabajar por un mundo más sostenible, basándose en el uso circular de los recursos naturales."
El Panerai Submersible eLAB-ID monta un calibre P.900e con 3 días de reserva de marcha, y es este. Todavía no sé el precio, pero no creo que sea bajo
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Los cronos Luminor PAM01109, PAM01218 y PAM01110 montan un calibre automático P.9200 con 42 horas de reserva de marcha batiendo a 28800 a/h. Su caja de acero es la clásica de 44mm de diámetro y se presentan con una correa de coco y una de caucho (PAM01109 y PAM01218) o brazalete de acero. Todos con fondo ciego.
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El Luminor Chrono Monopulsante GMT Blu Notte Pam1135 tiene un nombre bastante largo, pero ni siquiera así se mencionan todas sus funciones, porque además dispone de una reserva de marcha de hasta ocho días gracias a sus tres barriletes. Este calibre de carga manual, el P.2004, ha sido íntegramente desarrollado po Panerai y, como indica su nombre, utiliza un solo botón para todas las funciones cronográficas: arranque, paro y puesta a cero. La caja de 44mm es de cerámica negra arenada. Sólo se van a producir 200 unidades.
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Siguiendo con el tema del reciclaje, Panerai presenta el eSteel, una aleación de acero reciclado que compone más de la mitad del peso total del reloj. No sólo la caja, también la esfera está hecha de eSteel, que muestra exactamente el mismo comportamiento químico, la misma estructura física y la misma resistencia a la corrosión que una aleación no reciclada. Lo lucen las referencias Pam1157 (esfera Blu Profondo) Pam1358 (esfera Grigio Roccia) y Pam1356 (esfera Verde Smeraldo), este último en exclusiva para tiendas Panerai y venta online. Todas las esferas están realizadas en un color degradado que va de los tonos oscuros a los claros, con el logotipo eSteelTM impreso. El calibre es el P.9010 automático con tres días de reserva de marcha gracias a sus dos barriletes. Este movimiento presenta un sistema de ajuste rápido con el que puede mover la manecilla de hora adelante y atrás en incrementos de una hora, independiente de la minutera. Coherentemente con su planteamiento, la correa está hecha de PET reciclado.
La nota de prensa no dice nada del material de la corona, que es del mismo color que la esfera.
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Finalmente, 1000 unidades del Pam01313 crono Luna Rossa, que compitió (y perdió) en la última America's Cup. A ver quién lo compra ahora... En esencia es como los tres mostrados más arriba con calibre P.9200, sólo que personalizando la esfera y la correa. Bonita correa, por cierto.
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Depende donde lo tenias la munecaEl modelo de plata me ha gustado mucho, pero recuerdo que la plata con el sudor de la muñeca desprende un olor muy peculiar, y además, depende qué plata (desconozco la aleación) incluso hasta tiznaba la piel.
Los cronos de tudor me han gustado mucho.
En cuanto a Rolex, el que hayan vuelto sacar el el brazalete oyster para el batman, ¿es una rectificación en toda regla?
Yo no me fiaría tampoco de esa plata, pero al menos parece que Tudor se ha adelantado a esas dudas y dice en un artículo lo siguiente:Aber, estos TUDOR no llevan una capa rodio, imposible en un diver.
El problema que yo veo es el sudor en verano y con 92,5% plata no importa que es el resto. Va a pasar lo mismo que con los bronce, la gente van a venderlo por fin, si no buscan la patina. Pero la gran pregunta es, como es la patina. Si miro nuestra cuberteria de navidad y como se queda con el tiempo, de falta una mujer solo por el reloj para limpiarlo todos los dias . Quiere decir, el reloj esta muy bien de precio, pero el mantenimiento es caro.
El otro de oro todo en mate dicen, parece laton, siempre cuando esta nuevo.
El tiempo nos hace mas listos creo.
Un abrazo
Parece ser que este modelo tiene ya 100 años de producción. Así que al menos estemos tranquilos que Vacheron no ha querido innovar con algo raro... ya era raro antes:Cierto, dos modelos que van a hacer dispararse las ventas de collarines.
Que alguien me explique la definición de imnovar, en horología.
Ver el archivos adjunto 1188404Ver el archivos adjunto 1188406
Bonito lo es. Aunque me sigue gustando más el azul.Y por lo que se dice solo va a fabricar-se durante un año, va a ser un unicornio
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Han respetado el bisel de acero y la aguja GMT naranja del EXP2 👋👋👋Ver el archivos adjunto 1187684
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Explorer I con 36mm, calibre 3230
Explorer II con calibre 3285
De lo que más me gusta de Tudor el Crono panda.Estoy viendo la presentación de Tudor...lo vamos a flipar!
Oro y... ¡¡plata!!
De lo que más me gusta de Tudor el Crono panda.Estoy viendo la presentación de Tudor...lo vamos a flipar!
Oro y... ¡¡plata!!
Gracias JDORTEGA, muy interesante.Yo no me fiaría tampoco de esa plata, pero al menos parece que Tudor se ha adelantado a esas dudas y dice en un artículo lo siguiente:
“Es básicamente plata de primera ley o plata 925, que es la habitualmente utilizada en joyería. Plata 925 significa que el 92,5% de la pieza es de plata pura, mientras que el resto es de otros materiales. Es esa otra parte de la aleación la que no revela Tudor, claro, porque la casa garantiza que la caja no pierde su brillo con el tiempo, y quiere proteger este avance. En otras palabras, que siempre va a permanecer igual. Esto es muy importante para que no ocurra como con el bronce. Y en el caso de la plata aún más, porque a lo que cambia normalmente es a un gris muy oscuro, nada favorecedor.”
Tudor Black Bay Fifty-Eight 925, hecho en plata. Fotos en vivo y precio | Horas y Minutos
El Tudor Black Bay Fifty-Eight 925 presenta un nuevo color de esfera muy elegante y una caja fabricada en plata de ley. Un conjunto ganador.horasyminutos.com
Y por curiosidad, se sabe el coste de dicho brazalete suelto?Por no estar haciendo un post-río voy a terminar la serie Rolex-live aquí mismo:
El Daytona de oro con bisel "liso" (=no cerámico) y esfera de meteorito. Para los incrédulos: Rolex certifica que es meteorito auténtico. Férrico, para más señas.
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Y fuera de programa (porque no se anunció en el comunicado de prensa) algo que va a poner nerviosito a más de uno...
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Y para los que se preguntaban si el regreso del brazalete Oyster al Batman era un paso atrás o rectificación de la marca, la respuesta de Rolex: Rolex no improvisa, y cada paso que da públicamente está previsto con años de antelación. Es más, ahora se puede adquirir el brazalete Oyster suelto para colocárselo al Batman... y también al Pepsi de acero.
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¿Preparados para Tudor?
Sí, son tan aco#onantes como parecían en el vídeo. Y la plata de Topo es...
Yo no puedo con este reloj, por que llevo el reloj a la mano derecha y en total no megusta esto.Parece ser que este modelo tiene ya 100 años de producción. Así que al menos estemos tranquilos que Vacheron no ha querido innovar con algo raro... ya era raro antes:
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“Uno de los modelos más queridos de Vacheron Constantin -y me refiero a más queridos por aquellos que amamos la marca- cumple este año nada menos que 100 años: el Vacheron Constantin Historiques American 1921 Que un modelo haya permanecido inalterable un siglo es una auténtica proeza, pero es que cuando un diseño aporta perfección de formas, diseño distintivo y elegancia atemporal -que son cosas en las que VC es experta- es normal que así sea.”
Vacheron Constantin Historiques American 1921. El aniversario de un clásico
El Vacheron Constantin Historiques American 1921 celebra sus 100 años con tres nuevos modelos. Aquí están todas sus características y el preciohorasyminutos.com
No sé que me pasa con Tudor que no hay ninguno que no me guste....
Me da la sensación de que es un reloj para zurdo.. A la vista me parece que sería bastante incómodo para un diestro!
Muy interesante querido Donca. Como siempre una clase magistral cuando se te leen estos comentarios.Yo no puedo con este reloj, por que llevo el reloj a la mano derecha y en total no megusta esto.
La historia de este reloj es interesante, el reloj de pulsera era algo nuevo y nadie sabia como tiene que ser por fin, una fase experimental.
Apartir de 1930 la venta de relojes pulsera subido y ganaba terreno contra los relojes de bolsillo, el punto de partida como dice Rocio Jurado. Tambien demuestra, que lento se mueve la industria de relojes. Si no hablamos del Breguet Reina de Naples, que tiene tu Senora, los primeros de pulsera eran los relojes de guerra, trench watch, se dicen de Girard Perregaux en 1880, pero no existe ningun reloj de estos GP hoy en dia.
La foto es para nuestro amigo Tazio! (Para mi tambien, nunca mrado tanto en el retrovisor)
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Si conduces con él, llevas un barco o pilotas un avión verás la hora estupendamente en tu muñeca izquierda.Me da la sensación de que es un reloj para zurdo.. A la vista me parece que sería bastante incómodo para un diestro!
Es posible, pero en las fotografías aparece colocado como para un diestro. Supongo que si fuese para un zurdo, lo hubiesen puesto en la foto con la corona al lado izquierdo.Me da la sensación de que es un reloj para zurdo.. A la vista me parece que sería bastante incómodo para un diestro!
Pues tendremos que preguntárselo a algún piloto o patrón para que nos lo confirmeSi conduces con él, llevas un barco o pilotas un avión verás la hora estupendamente en tu muñeca izquierda.
Se ha comentado que este tipo de esferas tienen origen en el mundo de la aviación.
Es la sensación que da a simple vista.. Quizás después sea súper cómodo llevarlo..Es posible, pero en las fotografías aparece colocado como para un diestro. Supongo que si fuese para un zurdo, lo hubiesen puesto en la foto con la corona al lado izquierdo.
Pero a saber.
Fantástica Explicación pero si hay algo que me gustaría preguntarte @Goldoff que tal el color/tono de la esfera y bisel del BB plata? Creo que mi corazón hace Doki, Doki❤️❤️Los cronos Black Bay de Tudor no defraudan: son exactamente lo que parecen en fotos. Potentes y legibles, se presentan en las dos versiones de Panda en una caja de 41mm y una corona realmente grande, que tiene que ver con su herencia diver, al igual que los pulsadores también roscados. Puede que alguno todavía no lo sepa, pero quien está detrás de estos diseños tan -en mi opinión- acertados es un vasco de nombre Ander Ugarte, que desde 2008 ha puesto a Tudor en un camino ascendente que todavía tiene mucho recorrido.
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Lo que no toca Ander es el calibre. Un manufactura, sí, suministrado por Breitling pero al que se le cambia el órgano regulador y se le dota de espiral de silicio. 70 horas de reserva de marcha, rueda de pilares y embrague vertical.
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Tres correas/brazaletes posibles: el de acero con remaches, una correa de tela Jacquard (complicada de fabricar, sólo sacan tres correas por metro de tela, compuesta de algodón, seda y un hilo sintético para darle rigidez) y otra de cuero envejecido con cierre desplegable al que se le puede poner un accesorio para convertirla en "Bund". Todo esto por un precio entre 4630 y 4920€. Si tuviera que ponerle una pega sería que las agujas cromadas en las subesferas negras no tienen suficiente visibilidad.
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Ya lo dije cuando las primeras visualizaciones del vídeo, y ahora me reafirmo: Tudor lo va a petar con el BB de plata. No sólo porque les ha salido un reloj redondo en muchos aspectos sino también porque
- es manufactura propia (COSC, además. En realidad supera al COSC, con -2/+4)
- ya está disponible, sin listas de espera ni cosas del Gran Hermano
- lo han puesto a un precio terrenal (4.080 €)
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Otro acierto, desde mi punto de vista, es que el diámetro se ha contenido a 39mm, lo que lo hace tremendamente versátil. Hay una versión en oro... que no lo parece. Y creo que eso es hasta bueno con lo tiempos que corren. El color y cepillado de esa caja hacen pensar en un bronce muy amarillo, con la diferencia de que su color no se altera. Esta versión (15.880 €) será más restringida que la de plata y no estará disponible en todos los distribuidores, aunque tampoco eso va a ser un problema para quien quiera uno. La hebilla y las trabillas de la correa de tela también son de oro.
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Volviendo al 925, pues ese es su nombre, la respuesta a la preocupación de más de un@: la plata está formulada de tal manera que el 7,5% que no es plata (y es secreto) la mantiene inalterable al paso del tiempo. No se oxida, no ennegrece, no huele, no nada. Puedes usar el reloj como si fuera de acero. También se presenta con una correa de cuero envejecido -hebilla de plata- y otra de tela Jacquard. La correa de cuero lleva una protección interior de caucho para prevenir agrietamientos si el PH del usuario es muy ácido. Mi pega (que la hay): que la correa decrece demasiado hasta la hebilla, que mide 16mm, y en mi opinión quedaría mejor en 18. Nada grave, aunque habría que esperar a que Tudor se le ocurra hacer hebillas de plata de ese ancho.
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Y el color elegido, ese "Topo" (Taupe), que más que entre negro y blanco yo lo ubicaría entre gris y marrón, es el complemento ideal para esa peculiar caja de plata cepillada. Caja, por cierto, que lleva todos los contrastes incluyendo la cabeza de San Bernardo -el perro- indicando que es un material precioso procedente de Suiza. El BB58 de oro también lo lleva, por supuesto.
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Ambos montan el calibre MT5400 de manufactura (este propio de Tudor) con masa oscilante de tungsteno y que con sus 70 horas de reserva de marcha es "a prueba de fines de semana", pudiendo quitártelo un viernes y recuperarlo un lunes sin tener que volver a ponerlo en hora. En la versión de oro el fondo es ciego mientras que en la de plata es trasparente a pesar de sus 200 metro de resistencia al agua.
Otro motivo para querer comprar un reloj de plata es... que no tienes ninguno (al menos que no se ponga negro y que pueda sumergirse, que ya sabemos que se hicieron en los años 30 del siglo pasado). Lo dicho, una sensación. Tanto, que me confirmaban en Tudor lo que algunos experimentamos anteayer: se les cayó la web debido a la cantidad de visitas simultáneas que se generaron inmediatamente después de la presentación.
Próximamente en sus pantallas