Trotante24
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Nada como cambiar de pantalones a un reloj para darle una nueva vida. Por ejemplo:
Dos hermanos gemelos…
…que con un simple cambio de atuendo se convierten en dos primos, el elegante y el deportivo
A los ojos de cualquier no iniciado en esto de la horología, le parecerán “el mismo reloj”.
De hecho, a muchos REforeros también os parece el mismo reloj, ¿verdad?
Y tenéis suerte, que he empezado con un primer plano, que si lo pongo un poco en lontananza…caes como membrillos 🤣
Viendo las imágenes tan bonitas y elegantes creadas por Gemini en base a mi excelso y profesional prompt, podemos jugar a las siete diferencias.
¿Las ves, querido compañero de afición?
Venga, vale, uno va con correa de cuero (no original, por mucho que los anuncios intenten liarnos con el “genuine leather”, los ya resabiados sabemos que eso no tiene nada que ver con original, sino que es cuero auténtico…que muchas veces tampoco jajaja), y el otro brazalete de acero inoxidable (N.del Autor 1: cuando se dice que GS presta atención a los detalles, detalle del sistema de los eslabones de mi GS. Se podía hacer más simple, seguro)
La segunda diferencia obvia: uno lleva fechador y el otro no.
¿Y la tercera, amigos? Vamos, solo hay que escuchar el dial…o sea, leer lo que nos informa: ambos son Seiko, ambos son Grand…pero uno es todo un Grand Seiko (ohhhh, un GS… reverencias y aplausos, es magnífico, es fantástico) y el otro es solo un Grand Quartz con un símbolo extraño que parecen dos pe… panel de abeja (buuuuhhhhh, abucheos y menosprecios, un cuarzo venido a más, quiero y no puedo de manual…buhhhhhh) *N.del A 2. Luego retomamos este asunto.*
Vamos con la cuarta diferencia…puessss…..esto…..las agujas son distintas. Efectivamente, las de GS son más anchas y “modernas” que las del GQ, cuestión de clase, of course…
¿Alguna más? Pues en el dial, poco más que comentar…salvo que hagamos un zoom x6:
Ambos son fabricados en Japan, parece que llevan distinto calibre…y oh sorpresa…el Grand Seiko también es un cuarzo, un 9F62…vaya chasco chicos y chicas.
Cositas sobre este calibre de cuarzo:
Es el más pequeño de los calibres de la serie 9F, el 9F62 tiene un perfil más delgado y un tamaño más pequeño.
Especificaciones
Vamos con el reverso oscuro…la trasera de los dos gemelos:
Joe, pues sí que está rallado el culete del GQ, normal, ha sido maltratado, como se merece todo cuarzo.
Una trasera práctica y nada relamida.
En cambio, vaya trasera que se gasta el GS, medallón en bajo relieve con un blasón en roela, con acabado flordelisado, con figura de león pasante hacia la diestra (del león, nuestra izquierda), con la pata delantera derecha alzada, contornado, feroz y lampasado. Cola anudada terminada en mechón prominente. El nombre Grand Seiko en letras góticas y tres luceros. Grabado en metal sobre metal, las superficies solo contrastan por el acabado mate frente a pulido.
Se ve que este GS está a otro nivel sobre el GQ, y también que es un reloj que ha pasado más tiempo en la muñeca que en una caja fuerte.
Casi se lo puede uno imaginar como un caballero andante de resplandeciente armadura, caminando con el escudo con el emblema heráldico familiar, liberando Tierra Santa de los infieles…salvo porque es japonés, claro. Le pegaría algo más rollo samurái o yakuza.
El Grand Quartz era un cuarzo que se preciaba de serlo. Y práctico, con un acceso rápido y efectivo para el cambiapilas del turno, e incluso uno mismo se puede atrever a “meterle mano”.
En cambio el Grand Seiko parece que si pero no pero igual…es un gran cuarzo, pero vamos a disimularlo.
Bien queridos lectores, parece que ya hemos encontrado las siete diferencias.
Parece que no son gemelos, al menos no monocigóticos.
Pero entenderemos que alguien que un día nos vea con uno y al siguiente con el otro, piense que llevamos el mismo reloj.
Incluso si lo posteo en el hilo diario en la muñeca, muchos pensareis que es el “mismo reloj”.
¿Y en la caja, colección, arrejuntamiento o colejuntación, batiburrillo…?
¿Creéis que ocupan el mismo “hueco”, que están repetidos, duplicados, “pues yo hubiese preferido otro estilo, o que uno fuese mecánicos, o al menos otro color de esfera?
Ya se que sí, casi todos estáis de acuerdo.
¿Y con cual de los dos nos quedamos?
A ver, aquí lo importante para una colección “con sentido” es ver que finalidad, uso, estilo, color, … cubrimos con un reloj, ¿no? Y está claro que en eso, salvo por el detalle de la correa vs el brazalete, los dos son lo mismo.
Entonces, el siguiente criterio más importante para un REforero: a que hilos “de continuidad” nos da acceso cada uno, en cuales podemos postear nuestras fotazas.
Claro: japones, Seiko, cuarzo, elegante, 35mm, sin números… aquí empatan.
El GS tiene datario, el GQ no tiene diario y es de 1979, así que nos abre de par en par las puertas del sótano vintage. Claramente, sería el elegido para quedarse.
Entonces la pregunta es…¿Por qué he comprado los dos con días de diferencia?
Pues la primera razón es que, por mucho que he rebuscado por los cajones de todas las casas familiares, y algunas de desconocidos (pero esto no lo vayáis contando a #policia, que os conozco) ni manera de encontrar ningún reloj del abuelo…porca miseria.
La segunda razón, es puramente histórica. Porque si, estos dos relojes que ya sabemos que no son gemelos, aunque lo parezcan, en realidad son abuelo y nieto, o padre e hijo. Uno es de 1979, el otro de 2012, 33 años les separa. Eso en años de reloj equivale como a 66 años de humano.
Y para explicar porque para mi llenan dos huecos distintos, lo siento amigos, pero debo contaros la historia de
Empecemos por lo fácil, ¿significa algo Seikosha? Después de años estudiando japonés solo para traer aquí está información, o quizás en una rápida consulta a una malhadada IA (que el lector elija a su conveniencia. Pista: ni papa de japonés), puedo informar e informo de lo siguiente:
Significado: Seikosha se traduce comúnmente como "Casa de la Precisión" o "Casa de la Artesanía Exquisita".
Bien, una vez demostrada nuevamente mi humilde y basta erudición, conozcamos al humilde fundador de la "Casa de la Precisión" o "Casa de la Artesanía Exquisita" (vamos, que no tenía ínfulas el gachí ni ná).
Kintarō Hattori. (服部 金太郎, 21 de noviembre de 1860 - 1 de marzo de 1934) fue un empresario japonés y uno de los primeros y más importantes relojeros de la historia, además de ser el fundador de Seiko, uno de los mayores fabricantes de relojes del mundo. Fue miembro permanente del consejo de la Cruz Roja de Japón.
Kintarō Hattori nació en Uneme-cho (Kyōbashi, Tokio) en 1860, en el seno de una adinerada familia de comerciantes.
A los trece años, se inició en la formación comercial y técnica y al año siguiente fue contratado por Kobayashi Denjiro, uno de los principales comerciantes de relojes de Japón, en cuya empresa comenzó sus primeras prácticas en la Relojería Kameda. En 1877, abrió 'Hattori Clock Repair Shop' (服部時計修繕所 Hattori Tokei Shūzensho) en la zona de Ginza.
(Gracias Wikipedia, quizás la próxima vez te done 2,75€).
Cuenta la leyenda que a los 13 años, al ver una relojería, tuvo una revelación: "En una tienda de relojes no solo venden productos, ganan dinero reparándolos y vendiendo el tiempo mismo".
Ya veis, para ir de copas como que no. Pero para que te arregle un relojillo o te cuide la pecera, como que sí, ¿verdad?
Pues antes de ser este señor trajeado, era este imberbe, kimoneado y apuesto señorito de 30 años:
Ya con 21 años, como hemos mencionado, fundó la K. Hattori & Co., un taller de reparación de relojes. Y también pues tuvo la ocurrencia de casarse
.
La filosofía de este hombre era “ir siempre un paso por delante de los demás”.
Además de reparaciones, el joven Kintarō también vende relojes de segunda mano.
El negocio florece, y el ambicioso joven piensa en el siguiente escalón: venta de relojes de importación, como no, suizos. Viento en popa y a toda vela.
Next level: la fabricación. Y este es un paso fundamental y nada sencillo, pasar de ser comerciante a ser fabricante es otro negocio totalmente distinto.
Este ya treintañero, en el año 1.892 funda la fábrica Seikosha (精工舎).
¿Y cuál es su objetivo? Pues fabricar relojes…de pared. Si, de pared, o sea, relojería gruesa. La Casa de la Artesanía Exquisita, y fabrica relojes de pared...te has lucido yogurín.
La decisión de fabricar relojes de pared es la lógica, porque eran más grandes, las piezas eran más fáciles de fabricar con la maquinaria limitada de la época y había una demanda creciente en los hogares japoneses que buscaban modernizarse. En apenas un mes, ya producían relojes de pared con éxito bajo el nombre Seikosha.
Nota: no veo que ponga Seikosha por ningún lado, pero lo he sacado de la web de Seiko así que…será esa S en un círculo la marca, imagino.
Por supuesto, como buen japonés, sabía que el próximo paso era la miniaturización. Si, muy japo esto.
Con los bolsillos llenos de dinero, viajó a Europa para inspeccionar y comprar maquinaria y herramientas de relojería. Supongo aprovecharía para hacer algo de “espionaje industrial” y conocer de primera mano la tecnología y fabricación de la todopoderosa industria suiza.
Regresó a Japón con la bolsa aligerada, pero con nuevos equipos de relojería que le permitieron realizar su próximo paso, siempre un paso por delante (de sus compatriotas, porque de Europa aún por detrás, claro): el reloj de bolsillo.
En 1895, abre tienda en Ginza nº 4; y fabrica el primer reloj de bolsillo de la compañía, el Timekeeper.
Solo han pasado tres años desde que fundó Seikosha, y catorce desde que empezó con su pequeña tienda, y ya está fabricando relojes de bolsillo. No está nada mal, oiga.
A fuego lento no se calientas mis besos…pero si se va fraguando un negocio rentable y estable.
En 1905, siglo XX, Kintaro es ya el mayor comerciante de relojes en Japón, y abre delegaciones de venta en Shanghai y Hong Kong.
La carrera de la relojería hasta ahora está liderada por Suiza.
Y aprovecho aquí para hacer un inciso.
La mayoría de los habituales, esto ya lo tendréis interiorizado, pero por si hay alguien que aún no lo sepa…un dato curioso. Observareis que en muchos diales, de distintas marcas suizas de relojes, está escrito “Geneve” o "Genève". Pues bien, lo primero es decir que Geneve no es por la ciudad italiana de Genova, sino por la suiza Ginebra.
En un principio era un sello de calidad y origen, “el Sello de Ginebra o Poinçon de Genève es un sello oficial de calidad establecido en 1886 que se otorga a relojes cuyo movimiento fue ensamblado, ajustado y decorado a mano en el cantón de Ginebra, cumpliendo estrictos estándares técnicos y estéticos.” Gracias por el resumen Google.
¿Y por qué hay tanta relojería en Ginebra, Suiza? Pues entre otros motivos hay uno que es religioso. Si, religioso, y data del siglo XV:
En el año 1541, en Ginebra, Juan Calvino, a la sazón pastor de la Iglesia Reformada y líder del Consistorio, prohibió a los ciudadanos llevar joyas, adornos superficiales y objetos de lujo, provocando que los orfebres y joyeros locales perdieran su sustento.
Aunque se prohibieron las joyas, Calvino no rechazó los artefactos útiles para medir el tiempo. Los relojes de bolsillo, considerados funcionales, no se vieron afectados por estas leyes.
Así que los joyeros, esmaltadores y orfebres expertos aplicaron sus habilidades técnicas para la creación de diseños complejos y refinados a la nueva industria relojera.
Y de aquellos polvos, estos lodos…
Fin del inciso suizo.
Bien, retomemos: Suiza era la vanguardia de la relojería mundial. Y en japón, un jovenzuelo con ínfulas ha pasado de fabricar relojes de pared a fabricar relojes de bolsillo de principio a fin en Japón, en el año 1895.
¿Y cómo andaban los suizos? Pues, por ejemplo:
- OMEGA:
o 1892: Creación de un reloj de pulsera con repetición de minutos, un hito técnico.
o 1900: Producción de los primeros relojes de pulsera de uso militar para oficiales británicos.
o 1917: Proveedor oficial del Real Cuerpo Aéreo
- LONGINES:
o 1913: Longines revolucionó la relojería con el lanzamiento de su primer cronógrafo de pulsera con movimiento 13.33Z.
- ROLEX:
o 1910: Primer reloj de pulsera en recibir un certificado de cronometría suizo.
o 1914: Recibió el certificado de clase A del Observatorio de Kew en Londres.
o 1926: Lanzamiento del Oyster, el primer reloj de pulsera totalmente impermeable.
o 1931: Lanzamiento del Oyster Perpetual (primer reloj automático con rotor)
Pues bien, Seikosa contraataca: en 1913 lanza el primer reloj de muñeca japonés, el Laurel. Las distancias se acortan con la todopoderosa Suiza.
Me llamó la atención en su momento el nombre del “reloj que marcaba un hito”: Laurel.
Pensaba que sería la traducción del nombre en japonés, que sería el nombre para el mercado internacional…pues no, fue puramente una decisión de marketing del muy nacionalista japonés Kintaro Hattori - Hombre de negocios, visionario y filántropo (según lo resumen en la web de Seiko).
“Kintaro entendía que la relojería de calidad era una ciencia dominada por Occidente. Al llamar a su primer reloj de pulsera "Laurel" (Laurel, el símbolo de la victoria y el honor en la cultura clásica europea), buscaba darle un aire de prestigio internacional.
Quería que el producto fuera percibido como algo moderno y "cosmopolita" dentro del Japón de la era Taisho, que estaba obsesionado con la modernización.
A nivel interno y en los registros de la época, también se le conocía de forma más descriptiva como "Seikosha Wristwatch No. 1"”. No se volvieron locos buscando el nombre no…estos son de los que al perro le llaman Perro y se quedan tan anchos.
“Hoy en día, el Laurel es considerado Patrimonio de la Ingeniería Mecánica de Japón, y Seiko suele lanzar ediciones limitadas de "Presage" o "Grand Seiko" que rinden homenaje a aquel diseño original de 1913.”
Sobre el número 12 pintado en rojo intenso, este detalle no era solo estético; era una herencia de los relojes militares de la época para que el usuario pudiera orientar rápidamente la esfera en condiciones difíciles. Podrían haber puesto una flecha, un triángulo…cosas.
Vamos a ver por dónde iba yo… Seikosa, reparaciones, relojes de pared, relojes de bolsillo, relojes de pulsera, competencia con Suiza…
Todo éxito, todas las decisiones que toma Kintaro Hattori son acertadas, “siempre un paso por delante”, pa´chulo mi pirulo…ni un terremoto puede hacer tambalearse el éxito profesional y personal de nuestro admirado protagonista.
En el año 1923, la fábrica de Seikosha y las oficinas de K. Hattori & Co Ltd. se quemaron en el incendio que devastó Tokio tras el Gran Terremoto de Kanto el 1 de septiembre. Y con ello, 1.500 relojes de pared que tenía en depósito para su reparación, y que por tanto no eran suyos sino de sus clientes… Vaya vaya vaya, parece que un terremoto si podía con la estable y sólida Seikosha.
Ohhh…¿por qué la tomas con el pobre Kintaro, pérfido destino?¿Que mal guionista recurre a este trágico e inesperado giro de los acontecimientos? ¿Desde cuándo Japón es proclive a los terremotos, eh, desde cuándo? Increíble e inaudito, un kaiju nivel 5 sería mucho más creíble...
Vale, te has dado cuenta, este es un Kaiju de nivel 6, no 5 (pedazo friki eres...)
Pero nuestro hombre se puso su kimono ceremonial, y no para ejecutar en público un seppuku (切腹) (no confundir con harakiri, esto ya está explicado convenientemente en el foro, a ver si prestamos más atención a las cosas importantes y no al hilo del . coñe), sino para emular a Scarlett O'Hara:
Fotograma de "Lo que el tiempo se llevo".
- “A Inari pongo de testigo, que reconstruiré la fábrica y se reemplazarán gratuitamente los 1.500 relojes que debían ser reparados pero que fueron destruidos por el fuego.”
Promesa que cumplió, con gran éxito de crítica y público, saliendo reforzado en su honor de esta difícil situación.
Tan solo un año después, en 1924, se construyó una nueva fábrica para sustituir a la arrasada e incendiada.
Hattori decidió que este nuevo comienzo necesitaba una identidad más moderna y directa. Y así nació la que aún hoy conocemos como
Y lo más importante, en japonés, Seikō (成功) también suena igual que la palabra "éxito".
En 1924, se lanzó al mercado el primer reloj con la marca Seiko en el dial.
Y en 1934, a los 73 años, nos dejó el gran Kintaro Hattori. Sería bonito que a la entrada del cementerio donde reposen sus huesos, se pudiera leer la muy adhoc “Hasta aquí el Tiempo, a partir de aquí la Eternidad”. Por lo que en el más allá no se necesitan relojes, que se sepa.
Esto por desgracia no será así, dada además la afición japonesa por la incineración. Que son muchos en muy poco terreno, y el muerto mejor que sea humo y cenizas, que ocupan menos que ataúdes y osarios.
Templo Engakuji - Kamakura, Japón
Cementerio budista, Kioto, Japón
Cajas de cenizas funerarias ordenadas, Japón - Kioto
Aclarar en este punto, que Seikosha siguió existiendo hasta 1996 como la manufacturera, la parte de la empresa dedicada a la fabricación, mientras que Seiko era la marca comercial.
En ese año 1996 Seikosha dejó de existir oficialmente, y sus operaciones se dividieron y absorbieron para formar Seiko Clock y Seiko Precision. Descanse en paz, “Casa de la Exquisita Artesanía”.
Y por terminar con el tema de los cambios de nombre de las empresas del grupo, un resumen rápido de la otra pata del banco, la primaria y original: 1881: K. Hattori & Coà 1.917: K. Hattori & Co., Ltd. à1983: Hattori Seiko Co., Ltd. à 1990: Seiko Corporation. à
2007 Seiko Holdings Corporation. à 2022 – Actualidad: Su nombre oficial actual es Seiko Group Corporation.
Volvamos a 1934. Tras la muerte de Kintaro tomaron el relevo de la empresa sus hijos.
Y una de las más importantes decisiones que tomaron fue la creación de
Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y se ve que los Hattori tenían muy fresco el recuerdo del incendio que pudo acabar con su imperio.
Japón es muy dado a los desastres naturales, y en el siglo XX también tenía querencia por guerrear: guerra ruso-japonesa (1904-1905), la invasión de Manchuria (1931), la segunda guerra sino-japonesa (1937-1945) y su papel central en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial (1941-1945), donde entró por la puerta grande con su ataque a Pearl Harbour, con catastróficas consecuencias, como la lamentable película de 2001 protagonidestrozada por Ben Affleck.
Con este panorama, Seiko decidió que la diversificación era una estrategia muy a tener en cuenta, así que decidió crear una “Segunda casa Seiko”, o en japonés Daini Seikosha, ubicada en el distrito de Kameido, Tokio. No confundir con la Seikosha original que estaba ubicada a tres (3) kilómetros de distancia, en el distrito de Sumida…pero espera, ¿tres kilómetros, Tokio? Pero vamos a ver, alma de cántaro, si estás tan preocupado por estas cosas, ve un poco más lejos, ¿no?
Fábrica Seikosha, 1930.
Pues al parecer, esta “Segunda Casa Seiko” no fue construida por temas de seguridad, sino porque la original Seikosa no daba abasto, y decidieron separar la producción de los relojes de pared y los de pulsera, de ahí que por tema de logística y comodidad para los ingenieros, decidieran ponerla cerca de la otra.
Fábrica Daini Seikosha.
Fue ya en plena segunda guerra mundial, y ante el más que probable e inminente ataque de EE.UU. a Tokio, que decidiesen trasladar parte de la producción a una tercera planta: la planta de Suwa Seikosha, ubicada en Nagano; oficialmente Daiwa Kogyo. Información de servicio: 245 km separan Nagano de Tokio, actualmente se tardan 3h 17m en coche, y 1h 17 en tren. Andando, pues ya cada uno…el billete en tren cuesta desde 33€ en ofertas, hasta los 90€ de promedio.
Tampoco es que allí levantase la fábrica desde la nada, compro una ya existente y la adecuo a su nuevo fín.
Así, en 1942 comenzaron el traslado de parte de la maquinaria, del personal y de la producción a Suwa.
Nagano fue elegida por ser una zona rodeada de montañas, lejos de los objetivos costeros de los bombarderos B-29.
Además, el aire seco de la montaña era ideal para la mecánica de precisión.
Y por si no fuese poco, había una industria de seda en declive, lo que dejó mucha mano de obra con manos hábiles y acostumbrada a trabajos minuciosos.
Imagen de la fábrica de Sowa. ¿De verdad quieres saber que dice el texto? Te lo dejo en el spoiler:
Lo que dejaban en Tokio era una red de pequeños talleres de componentes. Moverse a otra ciudad significaba empezar de cero, sin proveedores (de tornillos o cristales, por ejemplo) y sin infraestructura de transporte eficiente.
En marzo de 1945, las dos plantas principales de Tokio son arrasadas en el gran bombardeo a Tokio.
El bombardeo no nuclear más mortífero de la historia (y que quedó eclipsado por las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, conocidas como Little Boy y Fat Man). Igual al final la peor consecuencia de Pearl Harbour no fuel la peli…
La Fábrica de Kameido (Daini Seikosha) era la planta principal de relojes de pulsera en Tokio antes de la guerra. Quedó prácticamente reducida a cenizas durante los bombardeos.
Su reconstrucción comenzó casi inmediatamente después de la rendición de Japón en 1945, bajo condiciones de extrema precariedad (escasez de materiales y alimentos).
Fue reconstruida por fases, pero se considera que volvió a estar plenamente operativa y produciendo movimientos de calidad hacia 1947.
En 1948, ya estaban fabricando el modelo "Seiko Super", el primer reloj japonés con segundero central.
Esta planta es la que más tarde competiría con Suwa en la creación de los modelos King Seiko y los Grand Seiko de alta frecuencia (como el 44GS).
La Fábrica de Seikosha en Sumida (especializada en relojes de pared), original de 1892, y reconstruida en 1923 tras el gran terremoto, también sufrió daños críticos en el bombardeo.
Al ser una planta dedicada a maquinaria más grande (relojes de pared y despertadores), su reconstrucción fue vital para generar flujo de caja rápido para la empresa.
Logró reiniciar una producción significativa alrededor de 1946. Para finales de esa década, ya habían recuperado el liderazgo en el mercado doméstico de relojes de mesa y pared.
Por no dejarnos nada en el tintero, una breve mención al icónico Edificio Wako (Ginza).
Aunque no era una planta de fabricación, es el símbolo de Seiko. El edificio con la famosa torre del reloj en el cruce de Ginza 4-chome sobrevivió milagrosamente a los bombardeos, pero fue confiscado por las fuerzas de ocupación aliadas (GHQ) para servir como tienda PX (comisariato para soldados estadounidenses).
El edificio no volvió a manos de Seiko hasta 1952, fecha en la que se reabrió como la tienda de lujo que conocemos hoy.
Aunque las plantas de Tokio fueron reconstruidas con éxito a finales de los años 40, el "Padre" (la dirección de Seiko) decidió que Suwa Seikosha no debía regresar a Tokio. Habían aprendido la lección de la guerra, y también vieron que los ingenieros de Nagano habían desarrollado un estilo propio.
Así, la reconstrucción de las plantas de Tokio no significó el fin de la planta de Nagano, sino el inicio formal de esa estructura de "dos motores" (Daisi, en Kameido-Tokio y Suwa en Nagano) que llevaría a la marca a su época dorada en los años 60.
A saber por qué es tan habitual que la gente ignore a la tercera pata del banco, se ve que los relojes de pared no tienen intangibles…
La por entonces matriz de ambas fábricas, K. Hattori & Co., Ltd. decidió aplicar el concepto de “competencia interna” entre ellas, una rivalidad controlada.
Esto se vende mucho como que vivián “una guerra” entre ambas, como si fuesen enemigos y se dedicasen aputearse fastidiarse mutuamente, como dos pilotos de F1 del mismo equipo que tienen como objetivo prioritario quedar por encima del compañero, el primero de todos los rivales por ser el que va con los mismos medios a la batalla.
Quizás en la muy española línea del “ciego tú, tuerto yo” esto tendría sentido. En el Japón de la honra y la dignidad ante todo, esto derivo en una competencia sana entre ellas, cada una con un enfoque distinto y tomando caminos para llegar al mismo objetivo. Que, por cierto, era muy claro y sencillo: fabricar el mejor reloj posible. Así, sin más.
Cada uno tenia su propio equipo humano, sus ideas y libertad para desarrollarlas.
Pero compartían “jefe”, y por supuesto su directiva estaba más interesada en el resultado global del grupo, y no iba a permitir en ningún caso que esta rivalidad entre partes fuese perjudicial para el todo.
Cada fábrica diseñaba sus movimientos, desarrollaba tecnologías propias, fabricaba cajas y esferas, y buscaba mayor precisión y menor coste.
Y muchas veces lo hacía sin compartir demasiado con la otra.
Pero también compartían proveedores, y si una tecnología o solución se demostraba superior, una vez ganado el prestigio interno, esas soluciones se compartían con la otra fábrica, ya que digamos se convertía en standard de Seiko. Cada uno lo aplicaba a su estilo y con su estilo, pero no eran cajas negras sin ningún tipo de transferencia entre ellas.
El ejemplo más claro de esta subordinación nos lleva a hablar indefectiblemente de Taro Tanaka y su “Grammar of Design” (Gramática del Diseño).
Taro Tanaka era diseñador industrial en Seiko.
Foto de Taro Tanaka.
Entró en Seiko en una época muy interesante, en un Japón en reconstrucción, con la industria japonesa buscando competir a nivel mundial, y con una Seiko que (ya entonces, que cosas) quería dejar de ser la versión barata frente a la todopoderosa relojería suiza.
La idea motriz de Taro Tanaka: “La percepción de calidad es visual antes que técnica.”
Es un principio simple y sencillo.
A estas alturas Seiko era técnicamente competente y competitiva, pero visualmente eran bastante deudores de la estética suiza.
Después de Tanaka, Seiko comenzó a parecerse a…Seiko, y a ser una marca con un lenguaje visual coherente y reconocible.
Su gran obsesión era la luz, sin este concepto es difícil entender sus relojes. Y prestó atención a la luz artificial, que es la que hay en las relojerías donde se venden, y en las oficinas que son el hábitat natural para los GS.
Tanaka estaba obsesionado con cómo la luz golpea las superficies, cómo la refleja, los brillos, cómo se perciben precisión y calidad visualmente.
Por eso sus diseños usan planos muy pulidos, facetas duras, aristas limpias, índices espejados y geometrías muy controladas.
Todo esto quedó grabado en acero como la “Grammar of Design” en el año 1962, cuando Taro Tanaka redactó formalmente las reglas del diseño Seiko.
No eran sugerencias vagas. Eran casi normas arquitectónicas.
Muchos expertos consideran que Taro Tanaka hizo por Seiko lo que Gérald Genta hizo por muchas marcas suizas: crear un lenguaje visual reconocible instantáneamente.
Quería que un Seiko pareciera caro y preciso desde el otro lado de un escaparate y a primera vista. Dicen que el enamoramiento se produce en los primeros 30 segundos de conocer a alguien, ¿no? Pues eso, enamórate de mí reloj, y paga lo que pida por el sin el menor titubeo.
Esa filosofía cambió completamente la estética de Seiko y, de hecho, de buena parte de la relojería japonesa y mundial posterior.
El modelo que cristalizó esta filosofía fue el Grand Seiko 44GS (1967), probablemente el Seiko más importante del diseño histórico de la marca. Todavía hoy Grand Seiko sigue reutilizando muchos rasgos del 44GS.
Original que se conserva en museo Seiko:
1967
44GS
A significant model as the first rendition of the "The Grand Seiko Style" exterior design. The style has been replicated in an unbroken succession of products up to the modern Grand Seiko, with the same high performance.
Como curiosidad (mira que nos gustan estos detalles a los relojistas), justo debajo de Grand Seiko aparece un símbolo, en este caso una especie de rayo. Y es que cada fábrica “marcaba” sus relojes con su símbolo, cual rancheros del lejano oeste:
Ahora ya sabéis que este 44GS salió de la fábrica de Daini Seikosha.
Mi Grand Quartz, de la fábrica de Suwa Seikosha.
Como decíamos, cada fábrica siguió su propio camino es busca del mismo objetivo: el mejor reloj posible.
A partir de 1959, Daini Seikosha (Sede en Tokio/Kameido) tomo el papel de la "hermana mayor", la guardiana de la tradición. Tenían el orgullo de ser la fábrica original.
Suwa Seikosha (Sede en Nagano), se consideraba la "hermana pequeña" ambiciosa. Al estar lejos de la capital, tenían una cultura más libre, lo que les permitió innovar más rápido.
La competencia era real y secreta: Seiko celebraba concursos internos.
Si Suwa lanzaba un movimiento con una precisión de -4/+6 segundos al día, Daini trabajaba día y noche para lanzar uno que hiciera -2/+4.
Esta competencia alcanzó su clímax en la década de los 60: Suwa lanzó el primer Grand Seiko en 1960.
Daini, herida en su orgullo por no haber creado ella el "mejor reloj de Japón", respondió lanzando la línea King Seiko en 1961 para intentar superar a Grand Seiko.
Más tarde, Daini también empezó a fabricar sus propios modelos de Grand Seiko (como el legendario 44GS), demostrando que podían pulir el acero incluso mejor que sus hermanos de Suwa.
Este “doble motor” fue la que permitió que Seiko ganara a los suizos. Bueno, igual fue el cuarzo…pero sigamos con la “versión oficial”.
Mientras una fábrica se enfocaba en perfeccionar el reloj mecánico de alta frecuencia (Daini), la otra estaba obsesionada con el futuro del cuarzo (Suwa).
Sin esa competencia interna, es muy probable que Seiko nunca hubiera tenido la urgencia necesaria para inventar el Astron en 1969.
También vemos aquí ya otra característica de Seiko: su gusto por los nombres de las distintas gamas, todos lo más rimbombantes posibles: Grand Seiko, Grand Quartz, King Seiko, Queen Seiko, Lord Matic.
Como esto se está alargando en demasía, y veo ya mucho texto, vamos a tomarnos un respiro con el alimento favorito de los REforeros, unas fotos de los distintos logros de Seiko en los años posteriores, hasta llegar a 1979 y hablar, por fin, de mi Grand Quartz, y por qué en absoluto se pisa con el Grand Seiko con el que comparte caja y muñeca.
Empezamos por una de un reloj, no de muñeca precisamente, y en la que el reloj solo es el remate final.
1932. Se construye el Wako - Torre del Reloj, la cara familiar de Ginza. La torre del reloj actual fue construida en 1932. El edificio adopta un estilo llamado neorrenacimiento.
Si, están repetidas…más vale que sobre que no que falte.
1956. Comenzó a usar " Diashock ", un dispositivo resistente a los golpes.
1959. Giro Marvel: primer reloj de cuerda automática equipada con el sistema patentado de “palanca mágica” de Seiko.
1960. Grand Seiko.
1964. Introdujo el primer reloj de pulsera de Japón equipado con un cronografo.
1965. Primer reloj de buceo fabricado en Japón, WR 150 metros.
1967. Concurso del Observatorio de Neuchâtel y Concurso del Observatorio de Ginebra.
Resumiendo, Daini Seikosha envio el calibre 45 a competir, con estos VFA Seiko quedó en 2º y 3er lugar.
1969. Introducción de cal. 6139, el primer reloj cronógrafo automático del mundo equipado con embrague vertical y rueda de columna.
25 de diciembre de 1969. Llega el “primer” reloj de cuarzo del mundo: Seiko Quartz Astron. Con una precisión de 5 segundos por mes, 100 veces más preciso que cualquier otro reloj del mundo; y funciono continuamente durante un año, o 250 veces más que la mayoría de relojes mecánicos del mundo. La REVOLUCIÓN del cuarzo había comenzado.
1973.
1975.
Y por fin llegamos a 1979, año que se fabricó mi Grand Quarz. Como ya hemos mencionado, por el símbolo del remolino sabemos que salió de la planta de Suwa, Nagano. Y así luce 47 años después:
Suwa había lanzado en 1960 el primer Grand Seiko, y se centro en los relojes de cuarzo, que eran vistos, lógicamente, como el futuro.
Por su parte, Daini seguía liderando en los cronómetros mecánicos de ultra-alta frecuencia.
Con esto la beneficiada era la matriz que, como conjunto, estaba a la vanguardia de las dos tecnologías.
¿Es Grand Quartz inferior a Grand Seiko?¿Es el nombre de la versión de cuarzo de la época?
En realidad, durante 15 años (1960-1975), Grand Seiko fue el rey absoluto. Su objetivo era la perfección mecánica. Lograron hitos como los calibres V.F.A. (Very Fine Adjusted), que tenían una precisión de +/- 2 segundos al día, algo impensable para un reloj mecánico de la época (y de hoy, visto lo visto, aunque por motivos distintos).
En la Navidad de 1969, como ya vimos antes, la fábrica de Suwa lanza el Seiko Quartz Astron. Al principio era un objeto de lujo extremo (costaba lo mismo que un coche Toyota Corolla), pero era cien veces más preciso que el mejor Grand Seiko mecánico.
Hacia mediados de los 70, el público ya no quería relojes mecánicos, por muy "Grand" que fueran. La precisión del cuarzo era el nuevo estándar de lujo.
En 1975, Seiko tomó una decisión drástica: dejó de fabricar Grand Seiko. La línea mecánica se consideró "obsoleta" y el nombre Grand Seiko desapareció de los catálogos durante 13 años.
Así se inició el reinado del Grand Quartz (1975 – 1985). Para llenar el vacío que dejó Grand Seiko en la gama más alta, Seiko lanzó dos nuevas líneas que usaban cristales de cuarzo de máxima calidad:
El Grand Quartz no era un reloj "barato de pila". Eran piezas de una ingeniería asombrosa.
Y aquí vamos a explicar el otro símbolo que aparece en mi GQ: el llamado panel de abeja, que a muchos parecen dos penes. Ca´uno y sus caunadas
.
Bueno, reconozcamos que el símbolo del Quartz “single” si que tiene un parecido razonable 🤣 (a ver, esto es un hilo muy largo, una gracieta con penes siempre entra bien
. Bueno, ya son dos, suficiente 🧐)
Como ya sabréis, el mayor problema que presenta el cuarzo es su sensibilidad a su uso fuera del rango “óptimo” de temperaturas, que va de los 5º a los 35ª. Por suerte (no es suerte, pero nos entendemos), su temperatura optima está sobre los 25º (se solían ajustar para funcionar perfectamente a esta temperatura).
Ya en el hilo de @jorgesdb sobre el cuarzo explicaba que el cristal de cuarzo vibra a una frecuencia de 32,768 HzS.
Sin embargo, esta frecuencia no es plana; sigue una curva parabólica.
Si la temperatura sube o baja respecto a esos 25°C, el cristal vibra más lento, lo que hace que el reloj pierda segundos.
¿Y cómo se regulaba la temperatura? Pues con el calor humano, ya que la temperatura de la piel suele estar entre 32-33º, con lo que está en una zona de la curva que es poco sensible, y por tanto todavía conserva su precisión. Un win-win de manual.
La precisión de un cuarzo “normal” en aquella época, era de unos 15 segundos mes.
¿Pensáis que esto era suficiente para Seiko, siempre un paso por delante, siempre buscando la excelencia?
No, su objetivo era 5 segundos al año. Y tenía dos equipos compitiendo por ver quien encontraba la solución más óptima. Que tiempos aquellos en que lo más importante en un reloj era ser lo más puntual, exacto y preciso posible…
Antes hemos mencionado el término Twin Quartz, que traducido al castellano es Doble Cuarzo.
¿Y como se hace para que dos cuarzos sean más precisos que uno solo?¿Se dan relevos, como en las carreras por equipos o en correo postal original de EE.UU.?¿Uno anima al otro, tipo “tu puedes, dale, aguanta que ya llegas…”?¿Uno da los segundos impares y el otro los pares?
Pues no. Nada de eso, aunque estaría bien que así fuese, sinceramente.
Pero la realidad suele ser más interesante y aburrida al mismo tiempo. Como ya hemos explicado, el enemigo de la precisión en los cuarzos en no funcionar a su temperatura óptima.
Y aunque el propio portador soluciona esto en gran medida, no es suficiente para alcanzar todo el potencial del cuarzo.
Y ya sabes, si eres martillo todos los problemas son clavos, y se arreglan machacando a martillazos los clavos.
Y como en Suwa eran expertos en cuarzos, y el cuarzo es muy sensible a los cambios de temperatura, pues usaron un cuarzo, con un corte especifico más sensible aún a los cambios de temperatura, para regular la temperatura del otro cuarzo. Doble cuarzo, Twin Quartz. Chapó.
Ufff…la explicación técnica se lo dejo a Gemini, que yo ya estoy para el arrastre y aún nos queda faena antes del final:
“¿Cómo funcionaba la magia?
El circuito integrado (IC) del reloj comparaba constantemente las frecuencias de ambos. Al detectar un cambio en el segundo cristal, el IC consultaba una tabla interna y decía: "Ah, estamos a 10°C, el cristal principal va un poco lento; voy a añadir micro-impulsos para compensarlo".
Esto se llama Termocompensación.
Gracias a este "cerebro" que corregía el error en tiempo real, Seiko logró hitos salvajes: Seiko Grand Quartz (99xx): Precisión de +/- 5 segundos al año. Seiko Superior: Llegó a alcanzar una precisión de +/- 1 segundo al año en algunos modelos de exhibición.
Hoy en día, el heredero de esta tecnología es el calibre 9F de Grand Seiko que, aunque solo usa un cristal, este es "envejecido" artificialmente durante meses y el circuito está programado para compensar la temperatura 540 veces al día.
¿Te resulta curioso que un reloj de 1978 pudiera ser más preciso que casi cualquier reloj de lujo actual? Es el poder de la termo compensación.”
Si, el poder de la termo compensación y el triunfo de los intangibles, de todo un poco.
Y perdonad el tono cuasi infantil de la explicación, pero cree que solo habla conmigo, y ese es el nivel que me tiene asignado.
Si tan y tan fantástica era la solución del doble cuarzo, ¿porqué ya no se usa? Pues por dos sencillos argumentos: doble cuarzo, doble consumo de energía, y doble espacio.
Si al final consigues un resultado “similar” (realmente peor, los GS de cuarzo actuales se conforman con un +/- 10 segundos año, mediocres…) con menos gasto de energía y pudiendo hacer mecanismos y cajas más finos, pues es lo que hay.
Unas notas antes de que se me pase:
1) Dentro de los actuales GS hay unos que tienen una estrella dorada de 5 puntas, normalmente en la posición de las 6. Estos son los “pata negra” de GS, y dan una precisión de +/- 5 segundos años. Vamos, igual que los Twin Quartz, pero unos 40 años después. Seiko y sus seikadas.
2) Seiko Superior: lo hemos mencionado de pasada con un escalofriante +/- 1 segundo año. Esta era la gama superior (a ver, los nombres de Seiko lo que queráis, pero descriptivos son jajaja) de Seiko.
3) Vamos con una ración de precios de la época, 1979 de las distintas gamas de Seiko y otras marcas suizas de renombre. Cuando un japones entraba en una relojería de Ginza, se encontraría con estos precios, yen arriba yen abajo, y con precios actualizados a 2026 teniendo en cuenta el IPC, y precios de los actuales. Gracias Gemini por traer, y si hay algún error culpad a Gemini, no a mí por copiar/pegar sin molestarme en validar ni comprobar los datos. La culpa siempre siempre de los demás y/o de la IA:
Comparativa de Precios 1979 vs. 2026 (Ajustados por IPC)
Como veis, en aquello primeros años de la Revolución del Cuarzo, llamada en Suiza la Crisis del Cuarzo, término que ha terminado siendo el vencedor en el imaginario popular, estos cuarzos desde luego no buscaban competir por precio, sino por precisión y cualidades técnicas. Pura vanguardia tecnológica al servicio de los relojes de pulsera, cambio de paradigma y todas esas cosas tan cool y achuchables.
Así fagocitó el cuarzo a los mecánicos, primero dentro de la propia Seiko, y después en todo el mundo.
Pero como estamos en el año 2026, y tenemos cierta memoria y educación horológica, amén de cierto sentido historicista, sabemos que normalmente a toda revolución le sobreviene una contrarrevolución; y los efectivamente baratos cuarzos terminaron desprestigiando lo que a Seiko tan bien le iba prestigiando. Los cuarzos quedaron en el subconsciente de la Humanidad como esos relojitos baratos, casi de usar y tirar, que sí que eran precisos, y algunos hasta preciosos, pero por la habitual confusión de valor y precio, fueros depreciados hasta su precio, sin reconocer su valor.
Así, Grand Seiko "resucita", pero curiosamente vuelve como un reloj de cuarzo (el modelo 95GS).
Se dieron cuenta de que el nombre "Grand Seiko" tenía más fuerza que "Grand Quartz".
Y en 1998, Grand Seiko vuelve finalmente a sus raíces mecánicas con el calibre 9S, manteniendo también su línea de cuarzo de alta gama (el famoso 9F).
Hasta el año 2017, en que Grand Seiko se “independiza” de Seiko, y pasamos de los dos logos al de un solo logo.
Bueno, pues creo que ya he explicado lo que venía a explicar hoy: por qué mis dos Seikos Grand no son gemelos, ni son el mismo reloj, ni ocupan el mismo hueco en la caja.
Y seguramente para sorpresa de muchos, habréis podido deducir de esta breve exposición, que El Abuelito Grand Quartz - Twin Quartz, le da sopa con ondas al nieto, el muy gallito y crecidito El Señorito – Grand Seiko y su 9F.
Que el vintage tiene mucho más mérito y valor tecnológico, siendo fabricado en 1979, que el modernito de 2012. Que si, que está bien para ser un cuarzo, seguramente de los mejores cuarzos del mercado; pero quizás no sea tan digno sucesor, como parece nos quieren hacer creer, de aquella pieza que salió de la fábrica de Suwa, Nagano en 1979, cuando en Seiko igual todavía se creían aquello de “La Casa de la Artesanía Exquisita”.
Siempre se dice que los cuarzos no tienen alma; igual lo que tienen es un corazón de cuarzo, y el GQ tiene dos a falta de uno.
Bien, pues creo que ya hemos terminado por hoy esta Trilogía de Quartz of Seiko…
Espera, ¿trilogía? Eso viene a significar que hay tres de algo, y solo he hablado de dos de mis Seikos.
Claro, se me olvidaba El Modernito, en esta lucha de titanes normal que pase prácticamente desapercibido.
Este desde luego no se parece en nada a los dos anteriores, es un cronógrafo, estilo panda, y Meca-Quartz.
¿Qué es un mecanismo Meca-Quartz? Adelante, Gemini, algo no muy denso que ya no son horas:
Un meca-quartz es un movimiento "híbrido" que intenta ofrecer lo mejor de los dos mundos: la precisión de un reloj de pila y la sensación de un cronógrafo mecánico.
Para explicarlo de forma sencilla, imagina que el reloj tiene dos cerebros trabajando juntos:
1. El corazón de Cuarzo
Las funciones principales del reloj (las horas, los minutos y los segundos) funcionan con un cristal de cuarzo y una pila. Esto garantiza que el reloj sea extremadamente preciso y que, si lo dejas en la mesilla tres días, siga en hora cuando vuelvas a ponértelo.
2. El módulo Mecánico (para el cronómetro)
Aquí está la magia. En lugar de usar un motor eléctrico para mover la aguja del cronógrafo (la que mide los segundos cuando pulsas el botón), el meca-quartz utiliza un módulo de engranajes y palancas mecánicas.
Esto produce dos efectos que los amantes de los relojes adoran:
3. ¿Por qué existen?
Básicamente, porque son prácticos y económicos. Te permiten tener la estética y el "tacto" de un cronógrafo suizo de miles de euros, pero con el precio y la fiabilidad de un reloj japonés.
Dato Seiko: Seiko es precisamente el rey de esta tecnología. Su calibre VK64 es el meca-quartz más famoso del mundo y es el que usan casi todas las marcas actuales de "micro-marcas" para sus cronógrafos de estilo retro.
¿Te habías fijado alguna vez en esos cronógrafos cuyas agujas pequeñas no se mueven segundo a segundo, sino que parecen "vibrar" suavemente? Eso es un meca-quartz en acción.
Bien, pues con esto le hemos pegado un repaso a la historia de Seikosha y el cuarzo, a través de tres relojes que lucen en mi caja y en mi muñeca, la Trilogía Quartz of Seiko:
Bueno, pues hasta aquí.
Espero hayan disfrutado del espectáculo, y quizás aprendido algo de la exposición.
Por supuesto, no hay nada nuevo ni original en la parte de la historia de Seiko mil veces ya narrada por estos lares, salvo el enfoque del autor, que se ha servido en lo posible de las herramientas de IA, archivos digitales, búsqueda y otras que ofrece el siglo XXI.
Espero también que la aportación humana de este su humilde servidor sea lo suficientemente relevante para no terminar como ejemplo malo en el hilo de la IA se come el foro.
Y sepan disculpar cualquier posible error, errata, falta ortográfica, gramatical, de puntuación, redacción y cualesquiera otra variante.
Hasta me ha dado tiempo a participar en el reto de las 10:10 de hoy
Y .
Dos hermanos gemelos…
…que con un simple cambio de atuendo se convierten en dos primos, el elegante y el deportivo
A los ojos de cualquier no iniciado en esto de la horología, le parecerán “el mismo reloj”.
De hecho, a muchos REforeros también os parece el mismo reloj, ¿verdad?
Y tenéis suerte, que he empezado con un primer plano, que si lo pongo un poco en lontananza…caes como membrillos 🤣
Viendo las imágenes tan bonitas y elegantes creadas por Gemini en base a mi excelso y profesional prompt, podemos jugar a las siete diferencias.
¿Las ves, querido compañero de afición?
Venga, vale, uno va con correa de cuero (no original, por mucho que los anuncios intenten liarnos con el “genuine leather”, los ya resabiados sabemos que eso no tiene nada que ver con original, sino que es cuero auténtico…que muchas veces tampoco jajaja), y el otro brazalete de acero inoxidable (N.del Autor 1: cuando se dice que GS presta atención a los detalles, detalle del sistema de los eslabones de mi GS. Se podía hacer más simple, seguro)
La segunda diferencia obvia: uno lleva fechador y el otro no.
¿Y la tercera, amigos? Vamos, solo hay que escuchar el dial…o sea, leer lo que nos informa: ambos son Seiko, ambos son Grand…pero uno es todo un Grand Seiko (ohhhh, un GS… reverencias y aplausos, es magnífico, es fantástico) y el otro es solo un Grand Quartz con un símbolo extraño que parecen dos pe… panel de abeja (buuuuhhhhh, abucheos y menosprecios, un cuarzo venido a más, quiero y no puedo de manual…buhhhhhh) *N.del A 2. Luego retomamos este asunto.*
Vamos con la cuarta diferencia…puessss…..esto…..las agujas son distintas. Efectivamente, las de GS son más anchas y “modernas” que las del GQ, cuestión de clase, of course…
¿Alguna más? Pues en el dial, poco más que comentar…salvo que hagamos un zoom x6:
Ambos son fabricados en Japan, parece que llevan distinto calibre…y oh sorpresa…el Grand Seiko también es un cuarzo, un 9F62…vaya chasco chicos y chicas.
Cositas sobre este calibre de cuarzo:
Es el más pequeño de los calibres de la serie 9F, el 9F62 tiene un perfil más delgado y un tamaño más pequeño.
Especificaciones
| Precisión | ±10 segundos al año |
| Duración de la batería | Unos 3 años |
| Observaciones | -Mecanismo de cambio instantáneo de fecha |
Vamos con el reverso oscuro…la trasera de los dos gemelos:
Joe, pues sí que está rallado el culete del GQ, normal, ha sido maltratado, como se merece todo cuarzo.
Una trasera práctica y nada relamida.
En cambio, vaya trasera que se gasta el GS, medallón en bajo relieve con un blasón en roela, con acabado flordelisado, con figura de león pasante hacia la diestra (del león, nuestra izquierda), con la pata delantera derecha alzada, contornado, feroz y lampasado. Cola anudada terminada en mechón prominente. El nombre Grand Seiko en letras góticas y tres luceros. Grabado en metal sobre metal, las superficies solo contrastan por el acabado mate frente a pulido.
Se ve que este GS está a otro nivel sobre el GQ, y también que es un reloj que ha pasado más tiempo en la muñeca que en una caja fuerte.
Casi se lo puede uno imaginar como un caballero andante de resplandeciente armadura, caminando con el escudo con el emblema heráldico familiar, liberando Tierra Santa de los infieles…salvo porque es japonés, claro. Le pegaría algo más rollo samurái o yakuza.
El Grand Quartz era un cuarzo que se preciaba de serlo. Y práctico, con un acceso rápido y efectivo para el cambiapilas del turno, e incluso uno mismo se puede atrever a “meterle mano”.
En cambio el Grand Seiko parece que si pero no pero igual…es un gran cuarzo, pero vamos a disimularlo.
Bien queridos lectores, parece que ya hemos encontrado las siete diferencias.
Parece que no son gemelos, al menos no monocigóticos.
Pero entenderemos que alguien que un día nos vea con uno y al siguiente con el otro, piense que llevamos el mismo reloj.
Incluso si lo posteo en el hilo diario en la muñeca, muchos pensareis que es el “mismo reloj”.
¿Y en la caja, colección, arrejuntamiento o colejuntación, batiburrillo…?
¿Creéis que ocupan el mismo “hueco”, que están repetidos, duplicados, “pues yo hubiese preferido otro estilo, o que uno fuese mecánicos, o al menos otro color de esfera?
Ya se que sí, casi todos estáis de acuerdo.
¿Y con cual de los dos nos quedamos?
A ver, aquí lo importante para una colección “con sentido” es ver que finalidad, uso, estilo, color, … cubrimos con un reloj, ¿no? Y está claro que en eso, salvo por el detalle de la correa vs el brazalete, los dos son lo mismo.
Entonces, el siguiente criterio más importante para un REforero: a que hilos “de continuidad” nos da acceso cada uno, en cuales podemos postear nuestras fotazas.
Claro: japones, Seiko, cuarzo, elegante, 35mm, sin números… aquí empatan.
El GS tiene datario, el GQ no tiene diario y es de 1979, así que nos abre de par en par las puertas del sótano vintage. Claramente, sería el elegido para quedarse.
Entonces la pregunta es…¿Por qué he comprado los dos con días de diferencia?
Pues la primera razón es que, por mucho que he rebuscado por los cajones de todas las casas familiares, y algunas de desconocidos (pero esto no lo vayáis contando a #policia, que os conozco) ni manera de encontrar ningún reloj del abuelo…porca miseria.
La segunda razón, es puramente histórica. Porque si, estos dos relojes que ya sabemos que no son gemelos, aunque lo parezcan, en realidad son abuelo y nieto, o padre e hijo. Uno es de 1979, el otro de 2012, 33 años les separa. Eso en años de reloj equivale como a 66 años de humano.
Y para explicar porque para mi llenan dos huecos distintos, lo siento amigos, pero debo contaros la historia de
Seikosha (精工舎)
Empecemos por lo fácil, ¿significa algo Seikosha? Después de años estudiando japonés solo para traer aquí está información, o quizás en una rápida consulta a una malhadada IA (que el lector elija a su conveniencia. Pista: ni papa de japonés), puedo informar e informo de lo siguiente:
- 精 (Sei): Exquisito, precisión, minucioso.
- 工 (Kō): Fabricación, taller, ingeniería.
- 舎 (Sha): Casa, casa de.
Significado: Seikosha se traduce comúnmente como "Casa de la Precisión" o "Casa de la Artesanía Exquisita".
- Kanji: 精工舎
- Katakana (Lectura): セイコーシャ
Bien, una vez demostrada nuevamente mi humilde y basta erudición, conozcamos al humilde fundador de la "Casa de la Precisión" o "Casa de la Artesanía Exquisita" (vamos, que no tenía ínfulas el gachí ni ná).
Kintarō Hattori nació en Uneme-cho (Kyōbashi, Tokio) en 1860, en el seno de una adinerada familia de comerciantes.
A los trece años, se inició en la formación comercial y técnica y al año siguiente fue contratado por Kobayashi Denjiro, uno de los principales comerciantes de relojes de Japón, en cuya empresa comenzó sus primeras prácticas en la Relojería Kameda. En 1877, abrió 'Hattori Clock Repair Shop' (服部時計修繕所 Hattori Tokei Shūzensho) en la zona de Ginza.
(Gracias Wikipedia, quizás la próxima vez te done 2,75€).
Cuenta la leyenda que a los 13 años, al ver una relojería, tuvo una revelación: "En una tienda de relojes no solo venden productos, ganan dinero reparándolos y vendiendo el tiempo mismo".
Ya veis, para ir de copas como que no. Pero para que te arregle un relojillo o te cuide la pecera, como que sí, ¿verdad?
Pues antes de ser este señor trajeado, era este imberbe, kimoneado y apuesto señorito de 30 años:
Ya con 21 años, como hemos mencionado, fundó la K. Hattori & Co., un taller de reparación de relojes. Y también pues tuvo la ocurrencia de casarse
.La filosofía de este hombre era “ir siempre un paso por delante de los demás”.
Además de reparaciones, el joven Kintarō también vende relojes de segunda mano.
El negocio florece, y el ambicioso joven piensa en el siguiente escalón: venta de relojes de importación, como no, suizos. Viento en popa y a toda vela.
Next level: la fabricación. Y este es un paso fundamental y nada sencillo, pasar de ser comerciante a ser fabricante es otro negocio totalmente distinto.
Este ya treintañero, en el año 1.892 funda la fábrica Seikosha (精工舎).
¿Y cuál es su objetivo? Pues fabricar relojes…de pared. Si, de pared, o sea, relojería gruesa. La Casa de la Artesanía Exquisita, y fabrica relojes de pared...te has lucido yogurín.
La decisión de fabricar relojes de pared es la lógica, porque eran más grandes, las piezas eran más fáciles de fabricar con la maquinaria limitada de la época y había una demanda creciente en los hogares japoneses que buscaban modernizarse. En apenas un mes, ya producían relojes de pared con éxito bajo el nombre Seikosha.
Nota: no veo que ponga Seikosha por ningún lado, pero lo he sacado de la web de Seiko así que…será esa S en un círculo la marca, imagino.
Por supuesto, como buen japonés, sabía que el próximo paso era la miniaturización. Si, muy japo esto.
Con los bolsillos llenos de dinero, viajó a Europa para inspeccionar y comprar maquinaria y herramientas de relojería. Supongo aprovecharía para hacer algo de “espionaje industrial” y conocer de primera mano la tecnología y fabricación de la todopoderosa industria suiza.
Regresó a Japón con la bolsa aligerada, pero con nuevos equipos de relojería que le permitieron realizar su próximo paso, siempre un paso por delante (de sus compatriotas, porque de Europa aún por detrás, claro): el reloj de bolsillo.
En 1895, abre tienda en Ginza nº 4; y fabrica el primer reloj de bolsillo de la compañía, el Timekeeper.
Solo han pasado tres años desde que fundó Seikosha, y catorce desde que empezó con su pequeña tienda, y ya está fabricando relojes de bolsillo. No está nada mal, oiga.
A fuego lento no se calientas mis besos…pero si se va fraguando un negocio rentable y estable.
En 1905, siglo XX, Kintaro es ya el mayor comerciante de relojes en Japón, y abre delegaciones de venta en Shanghai y Hong Kong.
La carrera de la relojería hasta ahora está liderada por Suiza.
Y aprovecho aquí para hacer un inciso.
La mayoría de los habituales, esto ya lo tendréis interiorizado, pero por si hay alguien que aún no lo sepa…un dato curioso. Observareis que en muchos diales, de distintas marcas suizas de relojes, está escrito “Geneve” o "Genève". Pues bien, lo primero es decir que Geneve no es por la ciudad italiana de Genova, sino por la suiza Ginebra.
En un principio era un sello de calidad y origen, “el Sello de Ginebra o Poinçon de Genève es un sello oficial de calidad establecido en 1886 que se otorga a relojes cuyo movimiento fue ensamblado, ajustado y decorado a mano en el cantón de Ginebra, cumpliendo estrictos estándares técnicos y estéticos.” Gracias por el resumen Google.
¿Y por qué hay tanta relojería en Ginebra, Suiza? Pues entre otros motivos hay uno que es religioso. Si, religioso, y data del siglo XV:
En el año 1541, en Ginebra, Juan Calvino, a la sazón pastor de la Iglesia Reformada y líder del Consistorio, prohibió a los ciudadanos llevar joyas, adornos superficiales y objetos de lujo, provocando que los orfebres y joyeros locales perdieran su sustento.
Aunque se prohibieron las joyas, Calvino no rechazó los artefactos útiles para medir el tiempo. Los relojes de bolsillo, considerados funcionales, no se vieron afectados por estas leyes.
Así que los joyeros, esmaltadores y orfebres expertos aplicaron sus habilidades técnicas para la creación de diseños complejos y refinados a la nueva industria relojera.
Y de aquellos polvos, estos lodos…
Fin del inciso suizo.
Bien, retomemos: Suiza era la vanguardia de la relojería mundial. Y en japón, un jovenzuelo con ínfulas ha pasado de fabricar relojes de pared a fabricar relojes de bolsillo de principio a fin en Japón, en el año 1895.
¿Y cómo andaban los suizos? Pues, por ejemplo:
- OMEGA:
o 1892: Creación de un reloj de pulsera con repetición de minutos, un hito técnico.
o 1900: Producción de los primeros relojes de pulsera de uso militar para oficiales británicos.
o 1917: Proveedor oficial del Real Cuerpo Aéreo
- LONGINES:
o 1913: Longines revolucionó la relojería con el lanzamiento de su primer cronógrafo de pulsera con movimiento 13.33Z.
- ROLEX:
o 1910: Primer reloj de pulsera en recibir un certificado de cronometría suizo.
o 1914: Recibió el certificado de clase A del Observatorio de Kew en Londres.
o 1926: Lanzamiento del Oyster, el primer reloj de pulsera totalmente impermeable.
o 1931: Lanzamiento del Oyster Perpetual (primer reloj automático con rotor)
Pues bien, Seikosa contraataca: en 1913 lanza el primer reloj de muñeca japonés, el Laurel. Las distancias se acortan con la todopoderosa Suiza.
Me llamó la atención en su momento el nombre del “reloj que marcaba un hito”: Laurel.
Pensaba que sería la traducción del nombre en japonés, que sería el nombre para el mercado internacional…pues no, fue puramente una decisión de marketing del muy nacionalista japonés Kintaro Hattori - Hombre de negocios, visionario y filántropo (según lo resumen en la web de Seiko).
“Kintaro entendía que la relojería de calidad era una ciencia dominada por Occidente. Al llamar a su primer reloj de pulsera "Laurel" (Laurel, el símbolo de la victoria y el honor en la cultura clásica europea), buscaba darle un aire de prestigio internacional.
Quería que el producto fuera percibido como algo moderno y "cosmopolita" dentro del Japón de la era Taisho, que estaba obsesionado con la modernización.
A nivel interno y en los registros de la época, también se le conocía de forma más descriptiva como "Seikosha Wristwatch No. 1"”. No se volvieron locos buscando el nombre no…estos son de los que al perro le llaman Perro y se quedan tan anchos.
“Hoy en día, el Laurel es considerado Patrimonio de la Ingeniería Mecánica de Japón, y Seiko suele lanzar ediciones limitadas de "Presage" o "Grand Seiko" que rinden homenaje a aquel diseño original de 1913.”
Sobre el número 12 pintado en rojo intenso, este detalle no era solo estético; era una herencia de los relojes militares de la época para que el usuario pudiera orientar rápidamente la esfera en condiciones difíciles. Podrían haber puesto una flecha, un triángulo…cosas.
Vamos a ver por dónde iba yo… Seikosa, reparaciones, relojes de pared, relojes de bolsillo, relojes de pulsera, competencia con Suiza…
Todo éxito, todas las decisiones que toma Kintaro Hattori son acertadas, “siempre un paso por delante”, pa´chulo mi pirulo…ni un terremoto puede hacer tambalearse el éxito profesional y personal de nuestro admirado protagonista.
En el año 1923, la fábrica de Seikosha y las oficinas de K. Hattori & Co Ltd. se quemaron en el incendio que devastó Tokio tras el Gran Terremoto de Kanto el 1 de septiembre. Y con ello, 1.500 relojes de pared que tenía en depósito para su reparación, y que por tanto no eran suyos sino de sus clientes… Vaya vaya vaya, parece que un terremoto si podía con la estable y sólida Seikosha.
Ohhh…¿por qué la tomas con el pobre Kintaro, pérfido destino?¿Que mal guionista recurre a este trágico e inesperado giro de los acontecimientos? ¿Desde cuándo Japón es proclive a los terremotos, eh, desde cuándo? Increíble e inaudito, un kaiju nivel 5 sería mucho más creíble...
Vale, te has dado cuenta, este es un Kaiju de nivel 6, no 5 (pedazo friki eres...)
Pero nuestro hombre se puso su kimono ceremonial, y no para ejecutar en público un seppuku (切腹) (no confundir con harakiri, esto ya está explicado convenientemente en el foro, a ver si prestamos más atención a las cosas importantes y no al hilo del . coñe), sino para emular a Scarlett O'Hara:
Fotograma de "Lo que el tiempo se llevo".
- “A Inari pongo de testigo, que reconstruiré la fábrica y se reemplazarán gratuitamente los 1.500 relojes que debían ser reparados pero que fueron destruidos por el fuego.”
Promesa que cumplió, con gran éxito de crítica y público, saliendo reforzado en su honor de esta difícil situación.
Tan solo un año después, en 1924, se construyó una nueva fábrica para sustituir a la arrasada e incendiada.
Hattori decidió que este nuevo comienzo necesitaba una identidad más moderna y directa. Y así nació la que aún hoy conocemos como
SEIKO
Seiko (grafía japonesa: セイコー en katakana o 精工 en kanji) significa principalmente "exquisito", "minuto" (preciso). Derivado de Seikosha (Casa de la Precisión), el nombre refleja la artesanía de alta calidad y la precisión de sus relojes.
Y lo más importante, en japonés, Seikō (成功) también suena igual que la palabra "éxito".
En 1924, se lanzó al mercado el primer reloj con la marca Seiko en el dial.
Y en 1934, a los 73 años, nos dejó el gran Kintaro Hattori. Sería bonito que a la entrada del cementerio donde reposen sus huesos, se pudiera leer la muy adhoc “Hasta aquí el Tiempo, a partir de aquí la Eternidad”. Por lo que en el más allá no se necesitan relojes, que se sepa.
Esto por desgracia no será así, dada además la afición japonesa por la incineración. Que son muchos en muy poco terreno, y el muerto mejor que sea humo y cenizas, que ocupan menos que ataúdes y osarios.
Templo Engakuji - Kamakura, Japón
Cementerio budista, Kioto, Japón
Cajas de cenizas funerarias ordenadas, Japón - Kioto
Aclarar en este punto, que Seikosha siguió existiendo hasta 1996 como la manufacturera, la parte de la empresa dedicada a la fabricación, mientras que Seiko era la marca comercial.
En ese año 1996 Seikosha dejó de existir oficialmente, y sus operaciones se dividieron y absorbieron para formar Seiko Clock y Seiko Precision. Descanse en paz, “Casa de la Exquisita Artesanía”.
Y por terminar con el tema de los cambios de nombre de las empresas del grupo, un resumen rápido de la otra pata del banco, la primaria y original: 1881: K. Hattori & Coà 1.917: K. Hattori & Co., Ltd. à1983: Hattori Seiko Co., Ltd. à 1990: Seiko Corporation. à
2007 Seiko Holdings Corporation. à 2022 – Actualidad: Su nombre oficial actual es Seiko Group Corporation.
Volvamos a 1934. Tras la muerte de Kintaro tomaron el relevo de la empresa sus hijos.
Y una de las más importantes decisiones que tomaron fue la creación de
LAS DOS SEIKO (QUE ERAN TRES)
Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y se ve que los Hattori tenían muy fresco el recuerdo del incendio que pudo acabar con su imperio.
Japón es muy dado a los desastres naturales, y en el siglo XX también tenía querencia por guerrear: guerra ruso-japonesa (1904-1905), la invasión de Manchuria (1931), la segunda guerra sino-japonesa (1937-1945) y su papel central en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial (1941-1945), donde entró por la puerta grande con su ataque a Pearl Harbour, con catastróficas consecuencias, como la lamentable película de 2001 protagonidestrozada por Ben Affleck.
Con este panorama, Seiko decidió que la diversificación era una estrategia muy a tener en cuenta, así que decidió crear una “Segunda casa Seiko”, o en japonés Daini Seikosha, ubicada en el distrito de Kameido, Tokio. No confundir con la Seikosha original que estaba ubicada a tres (3) kilómetros de distancia, en el distrito de Sumida…pero espera, ¿tres kilómetros, Tokio? Pero vamos a ver, alma de cántaro, si estás tan preocupado por estas cosas, ve un poco más lejos, ¿no?
Fábrica Seikosha, 1930.
Pues al parecer, esta “Segunda Casa Seiko” no fue construida por temas de seguridad, sino porque la original Seikosa no daba abasto, y decidieron separar la producción de los relojes de pared y los de pulsera, de ahí que por tema de logística y comodidad para los ingenieros, decidieran ponerla cerca de la otra.
Fábrica Daini Seikosha.
Fue ya en plena segunda guerra mundial, y ante el más que probable e inminente ataque de EE.UU. a Tokio, que decidiesen trasladar parte de la producción a una tercera planta: la planta de Suwa Seikosha, ubicada en Nagano; oficialmente Daiwa Kogyo. Información de servicio: 245 km separan Nagano de Tokio, actualmente se tardan 3h 17m en coche, y 1h 17 en tren. Andando, pues ya cada uno…el billete en tren cuesta desde 33€ en ofertas, hasta los 90€ de promedio.
Tampoco es que allí levantase la fábrica desde la nada, compro una ya existente y la adecuo a su nuevo fín.
Así, en 1942 comenzaron el traslado de parte de la maquinaria, del personal y de la producción a Suwa.
Nagano fue elegida por ser una zona rodeada de montañas, lejos de los objetivos costeros de los bombarderos B-29.
Además, el aire seco de la montaña era ideal para la mecánica de precisión.
Y por si no fuese poco, había una industria de seda en declive, lo que dejó mucha mano de obra con manos hábiles y acostumbrada a trabajos minuciosos.
Imagen de la fábrica de Sowa. ¿De verdad quieres saber que dice el texto? Te lo dejo en el spoiler:
Perfil de Suwa Seikosha (諏訪精工舎のアウトライン)
El Grupo Suwa Seikosha es el principal fabricante de relojes SEIKO. Junto con el grupo empresarial Daini Seikosha (Tokio), producimos aproximadamente 20 millones de unidades anuales. Estos relojes son vendidos por Hattori Tokeiten y son apreciados por personas en todo el mundo. Nuestra empresa fue fundada en 1942 (Showa 17). Desde entonces, hemos expandido nuestra escala de producción y establecido empresas afiliadas en las regiones de Suwa, Matsumoto, Shiojiri e Ina, formando el Grupo Empresarial Suwa Seikosha y creciendo rápidamente bajo un sistema de gestión de socios único.
En años recientes, además de potenciar el desarrollo de relojes de cuarzo, hemos combinado nuestra tecnología de precisión cultivada durante años con la electrónica más avanzada para crear nuevos productos como impresoras digitales, afeitadoras eléctricas y lentes para gafas, esforzándonos por un desarrollo futuro ilimitado.
Datos Corporativos
Junta Directiva (Selección de cargos principales)
Nota histórica: La foto muestra las instalaciones de la fábrica en Suwa, junto al lago Suwa, un lugar icónico para la relojería japonesa donde nació el primer reloj de cuarzo del mundo.
El Grupo Suwa Seikosha es el principal fabricante de relojes SEIKO. Junto con el grupo empresarial Daini Seikosha (Tokio), producimos aproximadamente 20 millones de unidades anuales. Estos relojes son vendidos por Hattori Tokeiten y son apreciados por personas en todo el mundo. Nuestra empresa fue fundada en 1942 (Showa 17). Desde entonces, hemos expandido nuestra escala de producción y establecido empresas afiliadas en las regiones de Suwa, Matsumoto, Shiojiri e Ina, formando el Grupo Empresarial Suwa Seikosha y creciendo rápidamente bajo un sistema de gestión de socios único.
En años recientes, además de potenciar el desarrollo de relojes de cuarzo, hemos combinado nuestra tecnología de precisión cultivada durante años con la electrónica más avanzada para crear nuevos productos como impresoras digitales, afeitadoras eléctricas y lentes para gafas, esforzándonos por un desarrollo futuro ilimitado.
| Categoría | Detalle |
| Fundación | Mayo de 1942 (Showa 17) |
| Ubicación | 3-3-5 Owa, Ciudad de Suwa, Prefectura de Nagano |
| Productos | Relojes de pulsera, relojes de cristal (cuarzo), instrumentos de precisión, lentes para gafas |
| Ventas anuales | Aproximadamente 70 mil millones de yenes |
| Empleados | 2,400 (1,400 hombres, 1,000 mujeres) |
| Edad promedio | 28 años y 10 meses |
| Antigüedad prom. | 9 años y 5 meses |
- Presidente y Director Representante: Tsuneya Nakamura
- Director Ejecutivo Representante: Hiroichi Hama
- Director Ejecutivo: Akira Kobori
- Consultor del Consejo: Tomeo Nishimura
- Directores: Kentaro Hattori, Ichiro Hattori, Reimasu Aonuma, Katsumi Yamamura, Hideo Yasukawa, Takuji Mizusawa
- Auditor: Tsutomu Mogami
Lo que dejaban en Tokio era una red de pequeños talleres de componentes. Moverse a otra ciudad significaba empezar de cero, sin proveedores (de tornillos o cristales, por ejemplo) y sin infraestructura de transporte eficiente.
En marzo de 1945, las dos plantas principales de Tokio son arrasadas en el gran bombardeo a Tokio.
El bombardeo no nuclear más mortífero de la historia (y que quedó eclipsado por las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, conocidas como Little Boy y Fat Man). Igual al final la peor consecuencia de Pearl Harbour no fuel la peli…
La Fábrica de Kameido (Daini Seikosha) era la planta principal de relojes de pulsera en Tokio antes de la guerra. Quedó prácticamente reducida a cenizas durante los bombardeos.
Su reconstrucción comenzó casi inmediatamente después de la rendición de Japón en 1945, bajo condiciones de extrema precariedad (escasez de materiales y alimentos).
Fue reconstruida por fases, pero se considera que volvió a estar plenamente operativa y produciendo movimientos de calidad hacia 1947.
En 1948, ya estaban fabricando el modelo "Seiko Super", el primer reloj japonés con segundero central.
Esta planta es la que más tarde competiría con Suwa en la creación de los modelos King Seiko y los Grand Seiko de alta frecuencia (como el 44GS).
La Fábrica de Seikosha en Sumida (especializada en relojes de pared), original de 1892, y reconstruida en 1923 tras el gran terremoto, también sufrió daños críticos en el bombardeo.
Al ser una planta dedicada a maquinaria más grande (relojes de pared y despertadores), su reconstrucción fue vital para generar flujo de caja rápido para la empresa.
Logró reiniciar una producción significativa alrededor de 1946. Para finales de esa década, ya habían recuperado el liderazgo en el mercado doméstico de relojes de mesa y pared.
Por no dejarnos nada en el tintero, una breve mención al icónico Edificio Wako (Ginza).
Aunque no era una planta de fabricación, es el símbolo de Seiko. El edificio con la famosa torre del reloj en el cruce de Ginza 4-chome sobrevivió milagrosamente a los bombardeos, pero fue confiscado por las fuerzas de ocupación aliadas (GHQ) para servir como tienda PX (comisariato para soldados estadounidenses).
El edificio no volvió a manos de Seiko hasta 1952, fecha en la que se reabrió como la tienda de lujo que conocemos hoy.
Aunque las plantas de Tokio fueron reconstruidas con éxito a finales de los años 40, el "Padre" (la dirección de Seiko) decidió que Suwa Seikosha no debía regresar a Tokio. Habían aprendido la lección de la guerra, y también vieron que los ingenieros de Nagano habían desarrollado un estilo propio.
Así, la reconstrucción de las plantas de Tokio no significó el fin de la planta de Nagano, sino el inicio formal de esa estructura de "dos motores" (Daisi, en Kameido-Tokio y Suwa en Nagano) que llevaría a la marca a su época dorada en los años 60.
A saber por qué es tan habitual que la gente ignore a la tercera pata del banco, se ve que los relojes de pared no tienen intangibles…
La por entonces matriz de ambas fábricas, K. Hattori & Co., Ltd. decidió aplicar el concepto de “competencia interna” entre ellas, una rivalidad controlada.
Esto se vende mucho como que vivián “una guerra” entre ambas, como si fuesen enemigos y se dedicasen a
Quizás en la muy española línea del “ciego tú, tuerto yo” esto tendría sentido. En el Japón de la honra y la dignidad ante todo, esto derivo en una competencia sana entre ellas, cada una con un enfoque distinto y tomando caminos para llegar al mismo objetivo. Que, por cierto, era muy claro y sencillo: fabricar el mejor reloj posible. Así, sin más.
Cada uno tenia su propio equipo humano, sus ideas y libertad para desarrollarlas.
Pero compartían “jefe”, y por supuesto su directiva estaba más interesada en el resultado global del grupo, y no iba a permitir en ningún caso que esta rivalidad entre partes fuese perjudicial para el todo.
Cada fábrica diseñaba sus movimientos, desarrollaba tecnologías propias, fabricaba cajas y esferas, y buscaba mayor precisión y menor coste.
Y muchas veces lo hacía sin compartir demasiado con la otra.
Pero también compartían proveedores, y si una tecnología o solución se demostraba superior, una vez ganado el prestigio interno, esas soluciones se compartían con la otra fábrica, ya que digamos se convertía en standard de Seiko. Cada uno lo aplicaba a su estilo y con su estilo, pero no eran cajas negras sin ningún tipo de transferencia entre ellas.
El ejemplo más claro de esta subordinación nos lleva a hablar indefectiblemente de Taro Tanaka y su “Grammar of Design” (Gramática del Diseño).
Taro Tanaka era diseñador industrial en Seiko.
Foto de Taro Tanaka.
Entró en Seiko en una época muy interesante, en un Japón en reconstrucción, con la industria japonesa buscando competir a nivel mundial, y con una Seiko que (ya entonces, que cosas) quería dejar de ser la versión barata frente a la todopoderosa relojería suiza.
La idea motriz de Taro Tanaka: “La percepción de calidad es visual antes que técnica.”
Es un principio simple y sencillo.
A estas alturas Seiko era técnicamente competente y competitiva, pero visualmente eran bastante deudores de la estética suiza.
Después de Tanaka, Seiko comenzó a parecerse a…Seiko, y a ser una marca con un lenguaje visual coherente y reconocible.
Su gran obsesión era la luz, sin este concepto es difícil entender sus relojes. Y prestó atención a la luz artificial, que es la que hay en las relojerías donde se venden, y en las oficinas que son el hábitat natural para los GS.
Tanaka estaba obsesionado con cómo la luz golpea las superficies, cómo la refleja, los brillos, cómo se perciben precisión y calidad visualmente.
Por eso sus diseños usan planos muy pulidos, facetas duras, aristas limpias, índices espejados y geometrías muy controladas.
Todo esto quedó grabado en acero como la “Grammar of Design” en el año 1962, cuando Taro Tanaka redactó formalmente las reglas del diseño Seiko.
No eran sugerencias vagas. Eran casi normas arquitectónicas.
Muchos expertos consideran que Taro Tanaka hizo por Seiko lo que Gérald Genta hizo por muchas marcas suizas: crear un lenguaje visual reconocible instantáneamente.
Quería que un Seiko pareciera caro y preciso desde el otro lado de un escaparate y a primera vista. Dicen que el enamoramiento se produce en los primeros 30 segundos de conocer a alguien, ¿no? Pues eso, enamórate de mí reloj, y paga lo que pida por el sin el menor titubeo.
Esa filosofía cambió completamente la estética de Seiko y, de hecho, de buena parte de la relojería japonesa y mundial posterior.
El modelo que cristalizó esta filosofía fue el Grand Seiko 44GS (1967), probablemente el Seiko más importante del diseño histórico de la marca. Todavía hoy Grand Seiko sigue reutilizando muchos rasgos del 44GS.
Original que se conserva en museo Seiko:
1967
44GS
A significant model as the first rendition of the "The Grand Seiko Style" exterior design. The style has been replicated in an unbroken succession of products up to the modern Grand Seiko, with the same high performance.
| Name | 44GS |
| Time/Period | 1967 |
| Additional information | The ultra-flat surface runs continuously from a plane to a secondary curve, while the ultra-fine mirror finish complements the design with uniquely high brilliance. |
Como curiosidad (mira que nos gustan estos detalles a los relojistas), justo debajo de Grand Seiko aparece un símbolo, en este caso una especie de rayo. Y es que cada fábrica “marcaba” sus relojes con su símbolo, cual rancheros del lejano oeste:
Ahora ya sabéis que este 44GS salió de la fábrica de Daini Seikosha.
Mi Grand Quartz, de la fábrica de Suwa Seikosha.
Como decíamos, cada fábrica siguió su propio camino es busca del mismo objetivo: el mejor reloj posible.
A partir de 1959, Daini Seikosha (Sede en Tokio/Kameido) tomo el papel de la "hermana mayor", la guardiana de la tradición. Tenían el orgullo de ser la fábrica original.
Suwa Seikosha (Sede en Nagano), se consideraba la "hermana pequeña" ambiciosa. Al estar lejos de la capital, tenían una cultura más libre, lo que les permitió innovar más rápido.
La competencia era real y secreta: Seiko celebraba concursos internos.
Si Suwa lanzaba un movimiento con una precisión de -4/+6 segundos al día, Daini trabajaba día y noche para lanzar uno que hiciera -2/+4.
Esta competencia alcanzó su clímax en la década de los 60: Suwa lanzó el primer Grand Seiko en 1960.
Daini, herida en su orgullo por no haber creado ella el "mejor reloj de Japón", respondió lanzando la línea King Seiko en 1961 para intentar superar a Grand Seiko.
Más tarde, Daini también empezó a fabricar sus propios modelos de Grand Seiko (como el legendario 44GS), demostrando que podían pulir el acero incluso mejor que sus hermanos de Suwa.
Este “doble motor” fue la que permitió que Seiko ganara a los suizos. Bueno, igual fue el cuarzo…pero sigamos con la “versión oficial”.
Mientras una fábrica se enfocaba en perfeccionar el reloj mecánico de alta frecuencia (Daini), la otra estaba obsesionada con el futuro del cuarzo (Suwa).
Sin esa competencia interna, es muy probable que Seiko nunca hubiera tenido la urgencia necesaria para inventar el Astron en 1969.
También vemos aquí ya otra característica de Seiko: su gusto por los nombres de las distintas gamas, todos lo más rimbombantes posibles: Grand Seiko, Grand Quartz, King Seiko, Queen Seiko, Lord Matic.
Como esto se está alargando en demasía, y veo ya mucho texto, vamos a tomarnos un respiro con el alimento favorito de los REforeros, unas fotos de los distintos logros de Seiko en los años posteriores, hasta llegar a 1979 y hablar, por fin, de mi Grand Quartz, y por qué en absoluto se pisa con el Grand Seiko con el que comparte caja y muñeca.
Empezamos por una de un reloj, no de muñeca precisamente, y en la que el reloj solo es el remate final.
1932. Se construye el Wako - Torre del Reloj, la cara familiar de Ginza. La torre del reloj actual fue construida en 1932. El edificio adopta un estilo llamado neorrenacimiento.
Si, están repetidas…más vale que sobre que no que falte.
1956. Comenzó a usar " Diashock ", un dispositivo resistente a los golpes.
1959. Giro Marvel: primer reloj de cuerda automática equipada con el sistema patentado de “palanca mágica” de Seiko.
1960. Grand Seiko.
1964. Introdujo el primer reloj de pulsera de Japón equipado con un cronografo.
1965. Primer reloj de buceo fabricado en Japón, WR 150 metros.
1967. Concurso del Observatorio de Neuchâtel y Concurso del Observatorio de Ginebra.
Resumiendo, Daini Seikosha envio el calibre 45 a competir, con estos VFA Seiko quedó en 2º y 3er lugar.
1969. Introducción de cal. 6139, el primer reloj cronógrafo automático del mundo equipado con embrague vertical y rueda de columna.
25 de diciembre de 1969. Llega el “primer” reloj de cuarzo del mundo: Seiko Quartz Astron. Con una precisión de 5 segundos por mes, 100 veces más preciso que cualquier otro reloj del mundo; y funciono continuamente durante un año, o 250 veces más que la mayoría de relojes mecánicos del mundo. La REVOLUCIÓN del cuarzo había comenzado.
1973.
1975.
Y por fin llegamos a 1979, año que se fabricó mi Grand Quarz. Como ya hemos mencionado, por el símbolo del remolino sabemos que salió de la planta de Suwa, Nagano. Y así luce 47 años después:
Suwa había lanzado en 1960 el primer Grand Seiko, y se centro en los relojes de cuarzo, que eran vistos, lógicamente, como el futuro.
Por su parte, Daini seguía liderando en los cronómetros mecánicos de ultra-alta frecuencia.
Con esto la beneficiada era la matriz que, como conjunto, estaba a la vanguardia de las dos tecnologías.
¿Es Grand Quartz inferior a Grand Seiko?¿Es el nombre de la versión de cuarzo de la época?
En realidad, durante 15 años (1960-1975), Grand Seiko fue el rey absoluto. Su objetivo era la perfección mecánica. Lograron hitos como los calibres V.F.A. (Very Fine Adjusted), que tenían una precisión de +/- 2 segundos al día, algo impensable para un reloj mecánico de la época (y de hoy, visto lo visto, aunque por motivos distintos).
En la Navidad de 1969, como ya vimos antes, la fábrica de Suwa lanza el Seiko Quartz Astron. Al principio era un objeto de lujo extremo (costaba lo mismo que un coche Toyota Corolla), pero era cien veces más preciso que el mejor Grand Seiko mecánico.
Hacia mediados de los 70, el público ya no quería relojes mecánicos, por muy "Grand" que fueran. La precisión del cuarzo era el nuevo estándar de lujo.
En 1975, Seiko tomó una decisión drástica: dejó de fabricar Grand Seiko. La línea mecánica se consideró "obsoleta" y el nombre Grand Seiko desapareció de los catálogos durante 13 años.
Así se inició el reinado del Grand Quartz (1975 – 1985). Para llenar el vacío que dejó Grand Seiko en la gama más alta, Seiko lanzó dos nuevas líneas que usaban cristales de cuarzo de máxima calidad:
- Grand Quartz (GQ): El sucesor espiritual de Grand Seiko.
- King Quartz (KQ): El sucesor espiritual de King Seiko.
El Grand Quartz no era un reloj "barato de pila". Eran piezas de una ingeniería asombrosa.
Y aquí vamos a explicar el otro símbolo que aparece en mi GQ: el llamado panel de abeja, que a muchos parecen dos penes. Ca´uno y sus caunadas
.Bueno, reconozcamos que el símbolo del Quartz “single” si que tiene un parecido razonable 🤣 (a ver, esto es un hilo muy largo, una gracieta con penes siempre entra bien
. Bueno, ya son dos, suficiente 🧐)Como ya sabréis, el mayor problema que presenta el cuarzo es su sensibilidad a su uso fuera del rango “óptimo” de temperaturas, que va de los 5º a los 35ª. Por suerte (no es suerte, pero nos entendemos), su temperatura optima está sobre los 25º (se solían ajustar para funcionar perfectamente a esta temperatura).
Ya en el hilo de @jorgesdb sobre el cuarzo explicaba que el cristal de cuarzo vibra a una frecuencia de 32,768 HzS.
Sin embargo, esta frecuencia no es plana; sigue una curva parabólica.
Si la temperatura sube o baja respecto a esos 25°C, el cristal vibra más lento, lo que hace que el reloj pierda segundos.
¿Y cómo se regulaba la temperatura? Pues con el calor humano, ya que la temperatura de la piel suele estar entre 32-33º, con lo que está en una zona de la curva que es poco sensible, y por tanto todavía conserva su precisión. Un win-win de manual.
La precisión de un cuarzo “normal” en aquella época, era de unos 15 segundos mes.
¿Pensáis que esto era suficiente para Seiko, siempre un paso por delante, siempre buscando la excelencia?
No, su objetivo era 5 segundos al año. Y tenía dos equipos compitiendo por ver quien encontraba la solución más óptima. Que tiempos aquellos en que lo más importante en un reloj era ser lo más puntual, exacto y preciso posible…
Antes hemos mencionado el término Twin Quartz, que traducido al castellano es Doble Cuarzo.
¿Y como se hace para que dos cuarzos sean más precisos que uno solo?¿Se dan relevos, como en las carreras por equipos o en correo postal original de EE.UU.?¿Uno anima al otro, tipo “tu puedes, dale, aguanta que ya llegas…”?¿Uno da los segundos impares y el otro los pares?
Pues no. Nada de eso, aunque estaría bien que así fuese, sinceramente.
Pero la realidad suele ser más interesante y aburrida al mismo tiempo. Como ya hemos explicado, el enemigo de la precisión en los cuarzos en no funcionar a su temperatura óptima.
Y aunque el propio portador soluciona esto en gran medida, no es suficiente para alcanzar todo el potencial del cuarzo.
Y ya sabes, si eres martillo todos los problemas son clavos, y se arreglan machacando a martillazos los clavos.
Y como en Suwa eran expertos en cuarzos, y el cuarzo es muy sensible a los cambios de temperatura, pues usaron un cuarzo, con un corte especifico más sensible aún a los cambios de temperatura, para regular la temperatura del otro cuarzo. Doble cuarzo, Twin Quartz. Chapó.
Ufff…la explicación técnica se lo dejo a Gemini, que yo ya estoy para el arrastre y aún nos queda faena antes del final:
“¿Cómo funcionaba la magia?
El circuito integrado (IC) del reloj comparaba constantemente las frecuencias de ambos. Al detectar un cambio en el segundo cristal, el IC consultaba una tabla interna y decía: "Ah, estamos a 10°C, el cristal principal va un poco lento; voy a añadir micro-impulsos para compensarlo".
Esto se llama Termocompensación.
Gracias a este "cerebro" que corregía el error en tiempo real, Seiko logró hitos salvajes: Seiko Grand Quartz (99xx): Precisión de +/- 5 segundos al año. Seiko Superior: Llegó a alcanzar una precisión de +/- 1 segundo al año en algunos modelos de exhibición.
Hoy en día, el heredero de esta tecnología es el calibre 9F de Grand Seiko que, aunque solo usa un cristal, este es "envejecido" artificialmente durante meses y el circuito está programado para compensar la temperatura 540 veces al día.
¿Te resulta curioso que un reloj de 1978 pudiera ser más preciso que casi cualquier reloj de lujo actual? Es el poder de la termo compensación.”
Si, el poder de la termo compensación y el triunfo de los intangibles, de todo un poco.
Y perdonad el tono cuasi infantil de la explicación, pero cree que solo habla conmigo, y ese es el nivel que me tiene asignado.
Si tan y tan fantástica era la solución del doble cuarzo, ¿porqué ya no se usa? Pues por dos sencillos argumentos: doble cuarzo, doble consumo de energía, y doble espacio.
Si al final consigues un resultado “similar” (realmente peor, los GS de cuarzo actuales se conforman con un +/- 10 segundos año, mediocres…) con menos gasto de energía y pudiendo hacer mecanismos y cajas más finos, pues es lo que hay.
Unas notas antes de que se me pase:
1) Dentro de los actuales GS hay unos que tienen una estrella dorada de 5 puntas, normalmente en la posición de las 6. Estos son los “pata negra” de GS, y dan una precisión de +/- 5 segundos años. Vamos, igual que los Twin Quartz, pero unos 40 años después. Seiko y sus seikadas.
2) Seiko Superior: lo hemos mencionado de pasada con un escalofriante +/- 1 segundo año. Esta era la gama superior (a ver, los nombres de Seiko lo que queráis, pero descriptivos son jajaja) de Seiko.
3) Vamos con una ración de precios de la época, 1979 de las distintas gamas de Seiko y otras marcas suizas de renombre. Cuando un japones entraba en una relojería de Ginza, se encontraría con estos precios, yen arriba yen abajo, y con precios actualizados a 2026 teniendo en cuenta el IPC, y precios de los actuales. Gracias Gemini por traer, y si hay algún error culpad a Gemini, no a mí por copiar/pegar sin molestarme en validar ni comprobar los datos. La culpa siempre siempre de los demás y/o de la IA:
Comparativa de Precios 1979 vs. 2026 (Ajustados por IPC)
| Marca / Modelo | Precio 1979 (USD) | Precio Ajustado 2026 (USD) | Precio Actual Mercado 2026 (Ref.) |
| Seiko Superior Twin Quartz | $1,100 | $5,100 | $5,000 - $7,000 (Grand Seiko 9F) |
| Rolex Datejust (Acero) | $750 | $3,480 | $8,500 - $10,000 (PVP actual) |
| Seiko Grand Quartz | $600 | $2,790 | $2,500 - $3,500 (Seiko Astron/Presage) |
| Rolex Submariner | $650 | $3,020 | $10,000 - $11,000 (PVP actual) |
| Omega Speedmaster | $450 | $2,090 | $7,000 - $8,000 (PVP actual) |
| Seiko King Quartz | $300 | $1,395 | $1,000 - $1,500 (Seiko King Seiko) |
| Longines Quartz (Lujo) | $500 | $2,320 | $2,000 - $3,000 (Longines VHP) |
Como veis, en aquello primeros años de la Revolución del Cuarzo, llamada en Suiza la Crisis del Cuarzo, término que ha terminado siendo el vencedor en el imaginario popular, estos cuarzos desde luego no buscaban competir por precio, sino por precisión y cualidades técnicas. Pura vanguardia tecnológica al servicio de los relojes de pulsera, cambio de paradigma y todas esas cosas tan cool y achuchables.
Así fagocitó el cuarzo a los mecánicos, primero dentro de la propia Seiko, y después en todo el mundo.
Pero como estamos en el año 2026, y tenemos cierta memoria y educación horológica, amén de cierto sentido historicista, sabemos que normalmente a toda revolución le sobreviene una contrarrevolución; y los efectivamente baratos cuarzos terminaron desprestigiando lo que a Seiko tan bien le iba prestigiando. Los cuarzos quedaron en el subconsciente de la Humanidad como esos relojitos baratos, casi de usar y tirar, que sí que eran precisos, y algunos hasta preciosos, pero por la habitual confusión de valor y precio, fueros depreciados hasta su precio, sin reconocer su valor.
Así, Grand Seiko "resucita", pero curiosamente vuelve como un reloj de cuarzo (el modelo 95GS).
Se dieron cuenta de que el nombre "Grand Seiko" tenía más fuerza que "Grand Quartz".
Y en 1998, Grand Seiko vuelve finalmente a sus raíces mecánicas con el calibre 9S, manteniendo también su línea de cuarzo de alta gama (el famoso 9F).
Hasta el año 2017, en que Grand Seiko se “independiza” de Seiko, y pasamos de los dos logos al de un solo logo.
Bueno, pues creo que ya he explicado lo que venía a explicar hoy: por qué mis dos Seikos Grand no son gemelos, ni son el mismo reloj, ni ocupan el mismo hueco en la caja.
Y seguramente para sorpresa de muchos, habréis podido deducir de esta breve exposición, que El Abuelito Grand Quartz - Twin Quartz, le da sopa con ondas al nieto, el muy gallito y crecidito El Señorito – Grand Seiko y su 9F.
Que el vintage tiene mucho más mérito y valor tecnológico, siendo fabricado en 1979, que el modernito de 2012. Que si, que está bien para ser un cuarzo, seguramente de los mejores cuarzos del mercado; pero quizás no sea tan digno sucesor, como parece nos quieren hacer creer, de aquella pieza que salió de la fábrica de Suwa, Nagano en 1979, cuando en Seiko igual todavía se creían aquello de “La Casa de la Artesanía Exquisita”.
Siempre se dice que los cuarzos no tienen alma; igual lo que tienen es un corazón de cuarzo, y el GQ tiene dos a falta de uno.
Bien, pues creo que ya hemos terminado por hoy esta Trilogía de Quartz of Seiko…
Espera, ¿trilogía? Eso viene a significar que hay tres de algo, y solo he hablado de dos de mis Seikos.
Claro, se me olvidaba El Modernito, en esta lucha de titanes normal que pase prácticamente desapercibido.
Este desde luego no se parece en nada a los dos anteriores, es un cronógrafo, estilo panda, y Meca-Quartz.
¿Qué es un mecanismo Meca-Quartz? Adelante, Gemini, algo no muy denso que ya no son horas:
Un meca-quartz es un movimiento "híbrido" que intenta ofrecer lo mejor de los dos mundos: la precisión de un reloj de pila y la sensación de un cronógrafo mecánico.
Para explicarlo de forma sencilla, imagina que el reloj tiene dos cerebros trabajando juntos:
1. El corazón de Cuarzo
Las funciones principales del reloj (las horas, los minutos y los segundos) funcionan con un cristal de cuarzo y una pila. Esto garantiza que el reloj sea extremadamente preciso y que, si lo dejas en la mesilla tres días, siga en hora cuando vuelvas a ponértelo.
2. El módulo Mecánico (para el cronómetro)
Aquí está la magia. En lugar de usar un motor eléctrico para mover la aguja del cronógrafo (la que mide los segundos cuando pulsas el botón), el meca-quartz utiliza un módulo de engranajes y palancas mecánicas.
Esto produce dos efectos que los amantes de los relojes adoran:
- El barrido fluido: La aguja del cronómetro no se mueve a saltos de un segundo (como un reloj de pared), sino que se desliza suavemente, imitando a un reloj automático.
- El "clic" y el reseteo instantáneo: Al pulsar el botón de reinicio, la aguja vuela instantáneamente a las 12 (el famoso snap-back), en lugar de girar lentamente en círculo hasta llegar al origen como ocurre en los cuarzos normales.
3. ¿Por qué existen?
Básicamente, porque son prácticos y económicos. Te permiten tener la estética y el "tacto" de un cronógrafo suizo de miles de euros, pero con el precio y la fiabilidad de un reloj japonés.
Dato Seiko: Seiko es precisamente el rey de esta tecnología. Su calibre VK64 es el meca-quartz más famoso del mundo y es el que usan casi todas las marcas actuales de "micro-marcas" para sus cronógrafos de estilo retro.
¿Te habías fijado alguna vez en esos cronógrafos cuyas agujas pequeñas no se mueven segundo a segundo, sino que parecen "vibrar" suavemente? Eso es un meca-quartz en acción.
Bien, pues con esto le hemos pegado un repaso a la historia de Seikosha y el cuarzo, a través de tres relojes que lucen en mi caja y en mi muñeca, la Trilogía Quartz of Seiko:
Bueno, pues hasta aquí.
Espero hayan disfrutado del espectáculo, y quizás aprendido algo de la exposición.
Por supuesto, no hay nada nuevo ni original en la parte de la historia de Seiko mil veces ya narrada por estos lares, salvo el enfoque del autor, que se ha servido en lo posible de las herramientas de IA, archivos digitales, búsqueda y otras que ofrece el siglo XXI.
Espero también que la aportación humana de este su humilde servidor sea lo suficientemente relevante para no terminar como ejemplo malo en el hilo de la IA se come el foro.
Y sepan disculpar cualquier posible error, errata, falta ortográfica, gramatical, de puntuación, redacción y cualesquiera otra variante.
Hasta me ha dado tiempo a participar en el reto de las 10:10 de hoy
Y .
y 
