Estaba ayer hablando con
@ESPPablo del pedazo The Citizen que se ha comprado y la conversación derivó al verano, calor y que ponerle al reloj.
He visto varios hilos por el foro con diferentes puntos de vista y preferencias.
Voy comenzar con un spoiler de todo lo que viene a continuación. Yo prefiero los armis de acero y titanio, y evito bastante el cuero, especialmente en los días en los que el calor aprieta más.
Mi preferencia, además de por comodidad personal, se basa en la física más que en la estética, aunque luego también cambie armis originales por otros más vistosos o que me llaman más la atención.
Antes de ponernos a ver que material es mejor, hay que entender por qué un brazalete de acero se siente frío al ponérselo y una correa de cuero no, aunque ambos estén a la misma temperatura ambiente.
El responsable es un parámetro llamado efusividad térmica, que combina conductividad, densidad y calor específico de un material.
Simplificando: la efusividad mide la velocidad a la que un material roba o entrega calor a tu piel en el momento del contacto.
Un material con efusividad alta extrae calor rápidamente y lo notas frío; uno con efusividad baja apenas intercambia calor y lo notas neutro o cálido.
Y todo esto está relacionado con la Segunda Ley de la Termodinámica y con parte de la Primera por medio de la Ley de Conducción Térmica de Fourier, técnicamente es parte de los fundamentos de la Primera Ley aplicada a sistemas con gradiente térmico.
¡Y en este foro obedecemos las Leyes de la Termodinámica!
El acero 316L tiene una efusividad de aproximadamente 7.700–8.200 W√s / m²K. El cuero o el caucho rondan 450–540. Son 15 a 18 veces más aislantes que el acero.
¿Qué diablos es eso de W√s / m²K?
Es la unidad de medida de la efusividad térmica. Se lee "vatios .por metro cuadrado y kelvin, multiplicado por la raíz cuadrada del segundo":
W — vatios, unidad de potencia (energía por unidad de tiempo)
√s — raíz cuadrada del segundo. Si alguien necesita que explique porqué es la raíz cuadrada del segundo, que lo diga.
m² — metros cuadrados, área de contacto.
K — kelvin, diferencia de temperatura.
La unidad entera W√s / m²K significa: "cuánta energía por unidad de área y diferencia de temperatura transfiere este material durante el régimen transitorio inicial del contacto".
Un acero con e ≈ 8.000 W√s / m²K extrae 8.000 unidades de esa energía. Un cuero con e ≈ 500 extrae 500. Tu piel nota la diferencia como frío vs. neutro aunque ambos estén a la misma temperatura.
Y ahora viene lo interesante, coged palomitas.
ACERO
Parece el material más hostil para el verano y sin embargo es uno de los más cómodos para el calor.
El acero 316L tiene una conductividad de 13–16 W/m·K, lo que significa que distribuye el calor con rapidez por toda la masa del brazalete. En un armis de eslabones, ese calor se disipa además por convección al aire que pasa entre cada pieza.
El resultado es que el brazalete no acumula temperatura: la distribuye y la evacúa. Un armis al sol en pleno agosto puede estar a 45–50 °C en condiciones extremas, pero como se distribuye en toda la masa, nunca hay un punto que queme de forma concentrada.
La otra razón es la estructural, los eslabones dejan pasar el aire. La piel respira. El sudor no queda atrapado entre el metal y la muñeca porque físicamente no hay una superficie continua en contacto.
Añade que el acero inoxidable es prácticamente inerte ante el sudor ácido y el cloro de las piscinas, y tienes el material de verano por excelencia. Su único pecado es el peso, y si os habéis pillado una Jubilee de Miltat para substituir el armis del Sumo... más aun, al menos da la sensación de pesar más.
TITANIO
El titanio de grado 5 tiene una conductividad de 6,7–7,5 W/m·K y una densidad de 4,43 g/cm³, frente a los 7,87–8,07 g/cm³ del acero.
Esta combinación le da una efusividad térmica de aproximadamente 3.900–4.200: la mitad que el acero. Dicho en román paladino, al ponértelo notarás la mitad de "frío".
En términos prácticos de verano, el titanio gana al acero en dos aspectos:
Primero, el peso reducido disminuye la presión sobre la muñeca, lo que mejora la circulación y reduce la sudoración por oclusión.
Segundo, la superficie del titanio es menos reactiva con el sudor salino, lo que minimiza irritaciones y ese olor metálico que deja el acero en la piel tras un día de calor (si sois unos maniáticos de los olores como yo).
El problema del titanio sin tratar es que se raya con facilidad, y el sudor ácido acelera el microrayado. Aquí entran los tratamientos de endurecimiento superficial, que merecen un hilo propio.
Solo he mirado tres métodos de endurecimiento, Duratect, Tegiment y DiaShield. Seguramente haya otros en alta relojería.
Citizen Duratect es la más completa de las tres por lo que he podido leer. No es un proceso único sino una familia.
Nota previa: HV significa Hardness Vickers, dureza Vickers en la lengua de cervantes.
Es una escala de dureza de materiales que se mide clavando una pirámide de diamante de geometría definida sobre la superficie del material con una fuerza controlada, y midiendo el tamaño de la huella que deja. Cuanto más pequeña la huella, más duro el material y mayor el número HV.
La variante estrella para titanio es el Duratect MRK de Citizen: nitrógeno y oxígeno se difunden en la superficie del metal bajo alta presión y temperatura, endureciéndola desde dentro sin depositar material externo. Resultado: 1.300–1.500 HV, comparado con los ~200 HV del acero 316L sin tratar. En modelos de alta gama, Citizen combina este tratamiento de difusión con una capa adicional de ion plating (Duratect α), alcanzando 2.200–2.500 HV y rozando la dureza del zafiro. Y encima es hipoalergénico.
Sinn Tegiment (del latín tegimentum, cubierta protectora) es un proceso de difusión de carbono en la superficie a baja temperatura, derivado del proceso industrial Kolsterising. No añade capa externa: endurece el propio material hasta ~1.200 HV en acero 316L y ~1.500 HV en el acero de submarino especial de Sinn. Cuando se combina con un recubrimiento PVD negro encima, la superficie alcanza ~2.000 HV.
Seiko DiaShield es un recubrimiento por ion plating de alta ionización. Su dureza práctica es de 350–700 HV según variante, significativamente inferior a Duratect o Tegiment. Útil, pero no del mismo nivel. Grand Seiko prescinde de DiaShield porque es incompatible con el pulido zaratsu: en su lugar desarrolla aleaciones propias como el Brilliant Hard Titanium (sobre 400 HV), que puede pulirse y restaurarse.
Alguno puede que en este punto se esté preguntado porqué Grand Seiko no usa Titanio y The Citizen sí, si ambos llevan pulido zaratsu.
Citizen aplica zaratsu a sus The Citizen antes de endurecer el titanio con Duratec. El proceso es: primero pulido zaratsu a mano, luego tratamiento superficial.
El orden es importante, hay que hacerlo antes del endurecimiento, no después.
Grand Seiko prescinde de DiaShield precisamente porque ese recubrimiento se aplicaría encima del zaratsu y complicaría la restauración futura, mientras que Citizen soluciona el problema aplicando Duratect MRK después del pulido... decisiones de empresa.
Citizen se suele referir a esto como pulido Sallaz, el nombre de las máquinas, y no como zaratsu que es más una palabra acuñada por Seiko.
PVD y DLC
PVD (Physical Vapor Deposition) es un método de deposición, no un material. Cuando un fabricante dice PVD negro generalmente está aplicando nitruro de titanio (TiN, ~1.800–2.800 HV) o carbonitruro de titanio (TiCN, hasta 4.600 HV). DLC (Diamond-Like Carbon) es un tipo específico de recubrimiento que puede aplicarse mediante PVD o plasma: carbono amorfo con dureza variable entre 1.000 y 9.000 HV según tipo.
El DLC más común en relojería (a-C:H) ronda 1.000–2.500 HV; el más duro (ta-C) llega a 4.000–9.000 HV.
El talón de Aquiles de ambos es que un golpe puede deformar el acero blando que hay debajo del recubrimiento duro, provocando que este se agriete. Por fabricantes como Sinn solo aplican DLC o PVD sobre superficies previamente endurecidas. Un recubrimiento es tan duradero como el metal que hay debajo.
¿Cambian PVD o DLC la sensación térmica en la muñeca? No de forma perceptible: la capa va de 0,5–5 µm sobre una caja de 10.000–12.000 µm de espesor. Una caja DLC negra puede absorber más radiación solar por su color oscuro, algo se nota en verano, pero el efecto es más psicosomático que real.
CUERO
El cuero bovino tiene una conductividad de apenas 0,14–0,16 W/m·K: 100 veces peor conductor que el acero.
Esto suena bien en teoría pero esconde el problema real del verano: absorbe sudor y no lo evacúa. Una correa de cuero sobre la muñeca en Julio y Agosto actúa como una esponja entre tu piel y el mundo. El resultado es maceración cutánea, mal olor y degradación acelerada del cuero por la acidez del sudor.
Las pieles exóticas (cocodrilo, raya, lagarto, avestruz) no resuelven el problema fundamental: todas son igualmente malas conductoras y todas sufren ante el sudor y la humedad. El shell cordovan dura el triple que el becerro y desarrolla una pátina espectacular, pero sigue siendo cuero: para otoño-invierno y principio de primavera.
El cuero es el material de verano de quien no transpira, vive en un país escandinavo o nunca sale de casa y tiene aire acondicionado. Y ese no soy yo.
CAUCHO y SILICONA
El caucho natural y la silicona tienen conductividades similares (~0,13–0,20 W/m·K) pero se comportan de manera distinta ante el sudor.
El caucho vulcanizado no absorbe agua, seca rápido y resiste bien el cloro. Su problema es el envejecimiento: el ozono y los aceites de la piel lo degradan con el tiempo, especialmente en climas calurosos.
La silicona es más estable químicamente, resiste UV, productos de limpieza y temperaturas extremas. Una correa de silicona de calidad (FKM fluorado) puede durar décadas sin degradarse.
El problema de ambas en verano es la oclusión: una correa lisa y continua actúa como barrera impermeable. La piel no respira, el sudor se acumula y aparece la dermatitis de contacto.
La solución la inventaron los fabricantes de correas de buceo clásicas: las correas Tropic, de caucho vulcanizado perforado con textura de cestería, diseñadas en los años 50 para Rolex Submariner, Blancpain Fifty Fathoms y Jaeger-LeCoultre Deep Sea.
Las perforaciones y la textura crean micro-ventilación. Cualquier correa de silicona con perforaciones hereda ese principio, la ingeniería al rescate de los materiales.
CANVAS y NAILON
El nailon tejido (NATO, Seichi, canvas) tiene la conductividad más baja de todos los materiales de este hilo. el tejido en sí, con su estructura porosa y el aire atrapado entre fibras, alcanza valores de ~0,15–0,25 W/m·K. No acumula calor externo. Sensación inicial en la muñeca: fresca y agradable.
El drama empieza pasados 15-20 minutos de actividad física (o estar tirado en la arena/cesped al sol).
El nailon y el canvas absorben el sudor y lo retienen contra la piel. Lo que era fresco se convierte en una cinta empapada. Tarda horas en secar completamente, y en ese tiempo es un caldo de cultivo ideal para bacterias y hongos.
Si la NATO es de algodón... mejor tírala al terminar la temporada estival.
El Perlon (nailon trenzado) mejora algo esta situación: su estructura de malla deja más espacio para el aire, pero sigue siendo absorbente.
SAILCLOTH
El sailcloth merece especial mención porque hay una verdad incómoda (que acabo de descubrir investigando para este hilo): la mayoría de las correas comercializadas como "sailclothW no contienen tela de vela real. El sailcloth genuino moderno (Dacron, Mylar, Kevlar, Dyneema) es rígido, laminado e imposible de enrollar en una muñeca. Los fabricantes de correas han adoptado la estética del sailcloth, no el material.
He buscado y encontrado varias marcas que son interesantes, porque en principio pensaba que el problema iba a ser similar al canvas y las NATO... pero no, al menos en alguno de los casos.
ZuluDiver emplea PVC con patrón sailcloth estampado sobre neopreno.
Delugs moldea caucho FKM con textura de sailcloth.
FinWatchStraps es la excepción más relevante y merece distinción especial, porque ofrece varias líneas con comportamiento diferente. De esta gente tengo 3 de la serie Explorer.
La colección Marine Canvas estándar usaba canvas marino genuino producido en EE.UU., con opciones de forro en cuero, canvas o Alcantara: la variante de cuero queda descartada para verano intenso por las razones ya expuestas. De este tipo ya no tienen en su web, o dejaron de fabricarlo o está fuera de stock ahora mismo.
La colección Sailcloth Waterproof / Explorer Series lleva forro de canvas sobre canvas, sin goma ni cuero, lo que la hace completamente impermeable y apta para natación, con ventilación real gracias a la estructura textil. Es la única línea de canvas genuino del mercado que compite de forma real con las sintéticas en condiciones acuáticas.
Dicho todo esto, vamos a mi Top Ten (en realidad solo hay 7 en la lista)
Ordenados de mejor a peor para el calor y el sudor:
1.- Brazalete de titanio con eslabones: Ligero, conductor, ventilado, inerte al sudor. Sin rival.
Efusividad: ~3.900–4.200 W√s/m²K
2.- Brazalete de acero con eslabones: Excelente si aceptas el peso. La ventilación entre eslabones lo salva.
Efusividad: ~7.700–8.200 W√s/m²K
3.- Correa sailcloth sintética de calidad (Zuludiver, Delugs y las waterproof de FinWatchStraps): Hidrofóbicas o impermeables, rápidas de secar, micro-ventiladas.
Efusividad: ~400–600 W√s/m²K
4.- Silicona perforada / caucho Tropic: La perforación es esencial. Sin ella, baja varios puestos.
Efusividad: ~400–540 W√s/m²K
5.- Perlon / NATO de nailon: Fresco inicialmente, problemático con el sudor prolongado.
Efusividad: ~350–500 W√s/m²K
6.- Canvas genérico: Como el anterior pero peor.
Efusividad: ~300–450 W√s/m²K
7.- Cuero en cualquiera de sus formas: Solo para ambientes controlados o temperatura por debajo de 20 °C.
Efusividad: ~450–500 W√s/m²K
Dos observaciones sobre este Top Ten de 7 tipos de brazalete:
1.- El acero ocupa el puesto 2 a pesar de tener la efusividad más alta de todos. La efusividad por sí sola no determina la comodidad en verano: la ventilación entre eslabones compensa con creces el mayor intercambio térmico, y luego está el tema del peso donde gana el Titanio de calle.
2.- Los materiales de los puestos 3 al 7 tienen efusividades muy similares entre sí. Lo que los diferencia en verano no es la termodinámica (a la cual, recordemos, obedecemos en este foro) sino la gestión de la humedad: si absorben el sudor o lo repelen, y si permiten o bloquean la ventilación.
Si habéis conseguido llegar hasta aquí, y aunque no se trata de un material para brazaletes, he encontrado una cosa muy interesante buscando sobre materiales y relojería.
BONUS TRACK: Por qué el Moonswatch tiene tacto de plástico
Me he topado con este artículo de hace 3 años del CEO de Swatch hablando de una patente:
Ahí se menciona una patente, Artículo hecho de material plástico de alta densidad, que está en este enlace:
An article made from a material having a density between 2 and 7 g/cm 3 , the material comprising by weight for a total of 100%: a filler (2) made from a metal and/or ceramic material; at least one polymer (4); optionally at least one coupling agent (3) present in a percentage greater than or...
patents.google.com
Lo que cuenta esta patente de ETA es que la biocerámica está compuesta por dos tercios de polvo cerámico de óxido de circonio (ZrO₂) y un tercio de polímero, específicamente poliamida 11 (PA11 Rilsan Clear G820), un biopolímero derivado del aceite de ricino. Un agente de acoplamiento de poliuretano (Elastollan 1170 de BASF) completa la formulación.
El truco está en la diferencia entre fracción en peso y fracción en volumen. El óxido de circonio tiene una densidad de ~5,7 g/cm³ frente a ~1,03 g/cm³ del poliamida 11.
Al calcular por volumen, la cerámica solo ocupa el 27% del espacio total. El polímero constituye el 73% restante y, lo más importante, es la fase continua: la matriz que une todo. Cuando tu piel toca el Bioceramic, toca polímero, no la cerámica que se crea con el óxido de circonio..
Además, el proceso de fabricación es idéntico al de cualquier plástico inyectado: extrusión a 250–300 °C, pellets cilíndricos de 4 mm × 1,5 mm, inyección en molde a 70–80 °C.
La cerámica no sinteriza, no forma red cristalina, no cambia la naturaleza química de la superficie. Es un relleno disperso en matriz plástica.
La conductividad térmica del Bioceramic es de aproximadamente 0,4–0,8 W/m·K. Está a años luz del acero (16 W/m·K), es ligeramente superior al poliamida 11 puro (0,3 W/m·K) gracias al relleno cerámico, pero sigue siendo un aislante térmico.
De ahí la famosa frase de marketing de Swatch: “se adapta rápidamente a la temperatura corporal”. Es verdad: se adapta porque no conduce el calor lejos de la piel, que es exactamente lo que hace un plástico.
La densidad resultante del compuesto (~2,28 g/cm³) lo hace notablemente más pesado que un plástico ordinario (~1,0–1,2 g/cm³) pero está lejos del acero (7,87–8,07 g/cm³) o del óxido de circonio (5,68–5,89 g/cm³), lo que contribuye a la sensación de solidez, pero la respuesta táctil superficial es inequívocamente un polímero... un plástico.
