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Thirty-Sixer
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Capítulo I: El despegue
Como fabricante de relojes, HAMILTON se fundó en Lancaster (Pensilvania) en 1892 y en 1914 fue proveedor del ejército Estadounidense en la WWI. En 1974, la marca fue vendida a SSIH (antes de convertirse en el GRUPO SWATCH) y trasladada posteriormente a Biel (Suiza) en 2003.
Antes de dejar de ser independiente, en 1973 y durante tres años, el MOD (Ministerio de defensa británico) escogió a HAMILTON como suministrador del reloj de dotación W10 para el ejército, siendo así sucesor de los relojes SMITHS utilizados previamente desde 1967.
Imagen: analogshift.com
Como novedad frente a los relojes a los que relevaba, este reloj de movimiento manual y asas fijas presentaba una caja tonel en lugar de circular y estaba fabricada en un monobloque de acero para mejorar su resistencia al agua, al poderse acceder al calibre únicamente quitando primero el cristal.
Imagen: Internet
Las primeras versiones, además de portar la “Broad arrow” que indicaba la propiedad del gobierno británico y la “T” que señalaba el uso de Tritio en el lumen, llevaban la marca impresa en la esfera. Posteriormente, otra versión añadió “Geneve”, recamarcando su procedencia Suiza.
Imagen: Kibblewatches.co.uk
En 1976, la RAF (ejército del aire británico) recibió un modelo de fabricante incierto pero con características similares a HAMILTON. Se le conoce como “Lost Navigator” y se distingue por su ausencia de logotipo en la esfera, índices arábigos más pequeños y el número “3” con la parte superior recta, además de incorporar “Swiss Made” a las 6h. Se estima que se hicieron unas 2000 unidades de este modelo.
Imagen: Anordain.com
A finales de los 70´, CWC irrumpió en escena como nuevo proveedor por la retirada definitiva de HAMILTON debido a la famosa crisis del cuarzo. Incluso, posteriormente, el Ministerio de defensa británico actualizó este cambio de los calibres del reloj W10 en Febrero de 1980, como recoge la DEF-STAN 66.
Imágenes: Internet
Analizando la parte trasera de su caja y en relación a los códigos que podía encontrarse en el reverso de estos relojes, “0552” era destinado a la Armada, “0555” a la infantería y el código “6BB” era el indicado para los relojes de dotación de la fuerza aérea.
Imágenes: Waecce.com
Finalmente, de modo agrupado, así es el resumen de lo que fueron las opciones W10 presentes en aquella época.
Imagen: Jacky Woo (Instagram)
Capítulo II: El retorno
En 2019, HAMILTON decidió reeditar este modelo con gran acierto, actualizando el calibre e incorporando falsa pátina al lumen.
Además, con respecto al original, sustituyó el tradicional plexiglás por cristal mineral y las barras fijas evolucionaron hacia pasadores sustituibles de 18mm. La caja dejó de ser un monobloque de acero, para tener una tapa trasera atornillada.
Imagen: Monochrome
Poco después, en 2022 HAMILTON decidió hacer una actualización en su portafolio con dos referencias nuevas de este modelo. Uno de sus colores de esfera fue blanca/gris. La otra, prefiero mostrárosla en unos instantes.
Imagen: Gnomon
Capítulo III: El aterrizaje
El reloj llegó bien protegido y envuelto a través de un proveedor italiano, fruto de una de las recientes promociones publicada en el “El hilo de las ofertas” a la que no pude evitar sucumbir.
Al abrir el cuidado envoltorio, aparece una caja de cartón negro con el nombre de la marca que contiene otra con acabado símil de madera (aunque solamente es un adhesivo). Dentro se encuentra el manual de instrucciones, la tarjeta de garantía y la etiqueta del modelo, entre otras cosas.
Una vez desprendidos los plásticos protectores así es cómo luce el recién llegado y su bonita esfera granulada de color azul grisáceo.
Capítulo IV: La justa medida
Pese a ser un modelo veterano en el sector relojero, conocéis mi gusto por comprobar por mi cuenta los datos reales del reloj. Analizando en detalle este apartado, el HAMILTON Khaki Aviation Pilot Pioneer porta una caja de acero con acabado cepillado/satinado por la parte superior y lateral, mientras que para la trasera se acompaña de un acabado pulido, rematado por una tapa con cuatro tornillos, difiriendo talmente del modelo original. Su diámetro es de 36mm.
Su longitud de asas es de 42mm. En este punto, cabe señalar que en muchos análisis especializados (e incluso desde la propia marca), aparece como L2L la cifra de 33mm. Debo aclarar que es, únicamente, la distancia que mide la caja del reloj desde las 12h a las 6h. En mi opinión, ése es un dato irrelevante y que presta a confusión.
La altura de la caja es de 10mm, incluyendo el cristal mineral abombado. Por otro lado, su corona no roscada mide 5 mm y está firmada en relieve de acabado pulido con el logotipo actual de la marca.
Por último, el ancho entre asas es de 18mm. La nato OEM de nylon azul mantiene uniformemente esa medida hasta la hebilla.
Capítulo V: El análisis
Dirigiendo el foco al apartado estético, se puede observar que el frontal de esta bonita versión del Pilot Pioneer está dotado de una atractiva esfera azul mate, con tintes grisáceos y un acabado granulado (o pizarrero) que le otorga un aspecto muy distinto al modelo original aunque, a la vez, desenfadado y polivalente. Esta esfera viene acompañada de índices arábigos (a excepción del 12, que es sustituido por un triángulo equilátero) rematados por puntos luminiscentes de color blanco ligeramente avainillado y cerrados por un carril “rail road”. La única “literatura” está presente con el nombre de la marca a las 10h y el tipo de carga mecánica a las 8h.
Para proteger esta esfera, se ha optado por un cristal mineral abombado y alto (casi un tercio del grosor total del reloj) recubierto de tratamiento antirreflejos en su cara interna. La legibilidad es excelente, con muy buena ausencia de brillos que dificulte la lectura de la hora.
Las agujas horaria, minutera y segundera están fabricadas en tono cromado, lo cual le otorga más elegancia a la vez que puede restarle parte de su carácter “herramienta”. No obstante, lo encuentro como un punto a favor, logrando así más polivalencia a la hora de llevarlo puesto.
Con respecto a la parte trasera, ésta difiere totalmente del modelo del que proviene. Su acabado pulido contrasta con una tapa de acero satinado con varios grabados que indican la marca, la referencia del modelo, su resistencia al agua (WR100m) y el país de fabricación.
Finalmente, con respecto al calibre H50 de carga manual, reserva de marcha de 80h y 21600 alternancias, puedo decir que me satisface en sus parámetros iniciales de +5 segundos/día, aunque debo portarlo más tiempo para poder opinar mejor.
Imagen: Internet
Capítulo VI: La puesta en marcha
Apostaría una piruleta Kojak a que empezáis a tener curiosidad por saber qué tal sienta este reloj en una muñeca de 17cm de perímetro...
Desde el principio, sabía que esa Nato solamente iba a durar puesta unos minutos. Había otros planes reservados para el reloj y para ello encargué una opción alternativa a un proveedor Holandés (Bulang&Sons). Se trata de un brazalete BOR de siete filas, acabado mate , medida 18/16mm y que combina así con este reloj.
Haciendo un alto para hablar del lumen, considero que éste es lo suficientemente funcional y potente para aprobar satisfactoriamente.
Capítulo VII: Conclusiones
Reconozco que la primera impresión que tuve cuando ajusté el reloj en mi muñeca fue la sensación de parecerme de 34-35mm, pese a las medidas obtenidas. Buena parte de esa sensación se debe al corto “lug-to-lug” y carecer de bisel. Afortunadamente, esa sensación cambió posteriormente con el brazalete, al estilizar y favorecer éste al reloj.
Capítulo VIII: The end is the beginning
Como señala Billy Corgan en el título de uno de los éxitos de los Smashing Pumpkins, el final (de esta presentación) solamente es el comienzo (de lo que voy a disfrutar el reloj). Agradezco a Dani, Marcel e Idoia los buenos ratos previos compartidos. Especialmente, deshojando con argumentos y opiniones diferentes varias CRI previas a esta adquisición.
Confío que os haya gustado la lectura. Por mi parte, ha sido un placer compartirla.
Saludos.
Última edición:
Y el brazalete le queda fenomenal, y debe de ser comodísimo.
