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rgil
Milpostista
Sin verificar
Lo que hay dentro de........ Orient Mako.
El Orient Mako es un reloj con una relación calidad/precio insuperable.
Hace ya tiempo, decidí comprar uno, primero porque me gusta mucho, un mako en azul, me encanta. El otro motivo para comprarlo fue ver como está fabricado. Realmente, que tiene por dentro, que es una de las cosas que mas me gusta de los relojes.
Saber valorar el trabajo de fabricación de una pieza requiere conocimientos muy específicos que yo no tengo, pero todos entendemos, por ejemplo, que una pieza estampada es mucho mas fácil de producir que una pieza fresada. Así con esta revisión, lo que busco es estudiar la calidad del movimiento que usa.
El calibre Orient 46943 tiene 21 rubíes, 21600 alternancias / hora y una reserva de marcha de 40 horas. Estos datos corresponderían a un movimiento de buena calidad.
La platina es bastante plana, muy distinta lo habitual hoy en día.
Habitualmente en relojería, los puentes tienen unos registros y además los tornillos que los fijan el puente. En este caso se han colocado varios tetones, con rosca en su interior, remachados sobre la platina. Estos tetones, en una sola pieza, cumplen perfectamente con las dos funciones.
La sujeción de las patas del cuadante se hace en el lado plano de la platina y no en el canto de esta, esto seguramente simplifica la producción, pero manteniendo una buena calidad.
Por lo demás, la calidad de los rubíes y la exactitud de los mecanizados parece muy correcta.
Estas son todas las piezas del movimiento. Llama la atención que son muy pocas y además, la mayoría de ellas son bastante sencillas.
La rueda de centro con el cañón de minutos y su puente.
El puente también es muy plano, como la platina. Tiene 4 registros que lo situaran en su posición y se sujeta por cuatro tornillos, pero solo uno es exclusivo para el, los otros tornillos son compartido con otros puentes. Esto es algo que ocurre con la mayoría de sus puentes.
El mecanizado del cañón de minutos y de la rueda se ve muy correcto.
El tren de rodadura con el barrilete y su trinquete. Una vez más, el puente es muy plano, pero lleva piedra y contra piedra en la rueda de escape y la rueda primera.
Las mismas piezas colocadas en su posición.
El puente colocado. Otra vez mas, solo un tornillo es exclusivamente suyo, los otros los compartirá con otras piezas.
El trinquete es muy sencillo y efectivo.
En la fotografía anterior ya está montado, pero me gustaría mostrar otra diferencia con lo habitual.
El encaje entre árbol del barrilete y su rochete suele ser un cuadradillo en la mayoría de los calibres. En este caso es cilíndrico con dos rebajes. El tornillo que los sujeta tiene la cabeza de grandes dimensiones.
El sistema remontuar es peculiar, además de excepcionalmente simple.
Para empezar, decir que este reloj no se puede remontar girando la corona.
Pensemos que el remonte automático con las llamadas “magic levers” de Seiko, es tan efectivo que se ha prescindido de esta función, sin que por ello el reloj sea molesto de usar.
Las cuatro piezas montadas
A pesar de no tener función de remonte, la corona tiene tres posiciones.
La posición mas hacia adentro, de reposo, no tiene función, la corona gira loca (se correspondería con el remonte que no tiene)
La posición intermedia sirve para el pase rápido del día del mes.
La posición mas hacia fuera, es la de puesta en hora.
Un pequeño puente, también muy sencillo, sujeta las piezas de manera elástica, de forma que la tija se saca sin soltar ningún tornillo.
En esta secuencia vemos las tres posiciones de la corona.
Otra peculiaridad más de este movimiento.
Cuando se va a sacar la tija, esta debe estar en su posición más externa. (habitualmente es al revés). En esta posición, asoma una pequeña placa por el borde del movimiento (que se puede ver en la primera de estas tres fotografías).
Es en esta placa donde hay que empujar para liberar la tija.
Las dos siguientes piezas son para el pase rápido del día de la semana.
Son piezas mas complejas (aunque imagino que fabricadas por troquelado y estampación, tampoco serán dificiles de realizar)
Olvidé hacer la fotografía con estas piezas recién colocadas, así que muestro una posterior, donde ya hay ademas otras piezas colocadas.
El ancora, en su posición
El puente del ancora, por ambos lados. También tiene juntos los registros y los tornillos pero su aspecto es mas clásico.
Sin embargo, no existen los clásicos orificios en la platina por los que se observa el trabajo de las paletas del ancora.
El volante. El mecanizado de todas sus piezas es bueno. El puente es similar a los otros puentes, cumple bien su función, aunque no es muy atractivo.
El pitón está sujeto a la espiral por un pasador, una solución muy clásica y correcta.
Ya colocado en su lugar, el reglaje de la raqueta es muy pequeño.
¿Esta diseñado para ser operado por una maquina? No lo se.
El antichoque es un clásico en movimientos japones, de probada eficacia.
El modulo automático.
Es el clásico “Magic levers” de Seiko, pero reducido a un mínimo (increíble) de piezas y que cuenta con toda su efectividad.
Además tiene detalles de calidad que podrían haber sido obviados, como los rubíes en la excéntrica y en la rueda dentada o el rodamiento de bolas en el rotor.
Las pocas piezas que lo forman, ya montadas.
El modulo colocado en su lugar. Los dos tornillos que lo sujetan, también están sujetando el puente del barrilete.
Remarcar que el piñón de la rueda dentada de las “Magic levers” engrana directamente con el rochete de trinquete. No puede ser mas simple.
Las siguiente piezas a colocar son: La rueda de horas, el trinquete de la quantieme, un reenvío reductor y la rueda que empuja a los discos de los días.
Hay dos ruedas en nailon y evidentemente este material es menos resistente que un metal. La rueda mas compleja tiene una forma que seria difícil de mecanizar en metal, mientras que por inyección de plástico, es sencillo. Por otra parte, sus requerimientos de elasticidad se adaptan muy bien al nailon, pero su vida, necesariamente será mas corta.
Esas mismas piezas, colocadas
El puente que sujeta esas piezas, además del anillo de los días del mes.
Es una placa troquelada, sujeta con tres tornillos. Esto es muy correcto.
La placa tiene varios orificios, que permiten ver el correcto funcionamiento de varias de las piezas que cubre.
El disco semanario (por la parte de atrás) y la grupilla que lo sujeta.
Una grupilla elástica normal, puede ser muchísimo mas sencilla. Esta es mas elaborada y muy cómoda de manejar.
El disco semanario colocado con la grupilla a mitad de colocar.
Podemos elegir, a nuestro antojo, entre dos idiomas, para el día de la semana . Esta es otra característica muy positiva, resultado de un muy buen diseño.
El montaje ya está prácticamente terminado, pero aun me gustaría recalcar varios detalles de muy buena calidad.
Un anillo separador (plástico) entre el movimiento y el cuadrante. Un buen detalle que da mucha estabilidad al conjunto.
El cuadrante por detrás.
Los números y los índices están estampados, una solución fácil y vistosa.
La ventada de los días dividida en dos partes, esta remachada.
Por la cara, el juego de volúmenes que han conseguido es atractivo.
El cuadrante colocado, deja ver un fallo en la calidad final. El día de la semana no coincide perfectamente con su ventana.
Esto podría haberse corregido deformando el trinquete, pero el riesgo de que se rompa el trinquete al deformarlo, es muy grande y he preferido no intentarlo.
Las agujas son muy correctas.
La de horas junto a la de minutos.
Otra vista de las agujas de minutos y de segundos, paralelas.
El anillo que sujeta el movimiento a la carrura mediante dos tornillos, es muy solido y bien mecanizado.
La tapa es muy gruesa, extremadamente solida y lleva un anillo de metal, elástico, que presiona el movimiento contra el fondo de la carrura.
La junta de la tapa es tórica y va alojada dentro de una ranura.
El rotor solo abarca un sector de algo mas de 90º. Es poco atractivo, pero muy eficaz.
Su encaje vuelve a ser, como en el árbol del barrilete, cilíndrico con un par de rebajes.
El rotor lleva gravado la referencia del calibre.
Con esto, cerrando la tapa, el montaje esta finalizado.
Respecto de la parte externa del reloj, es muy fácil encontrar informaciones exhaustivas o verlo y valorarlo por uno mismo, por esto, solo añadir que la caja es de acero inoxidable, el bisel unidireccional de 60 clics, corona y pulsador son roscados, el cristal es mineral, plano y sin anti-reflejos y el brazalete, de eslabones macizos de aspecto agradable con doble cierre.
A pesar de ser sumergible hasta 200 metros, no tiene la certificación ISO correspondiente a la designación como “Diver” sino la correspondiente a “Water Resistent”
La mayoría de los comentarios que he leído, hablan de una buena o muy buena afinación del movimiento de fabrica, pero esto ya es algo individual para cada reloj.
Mi conclusión es que se ha simplificado la fabricación del movimiento de una forma muy importante, tal vez algo parecido a lo que, en su día, consiguió hacer el Sr. Roskopf con los relojes de bolsillo (aunque, por supuesto, con cambios de menor calado).
Esto se a conseguido a base de cambios en el diseño, no a costa de bajar la calidad del producto o sus características de funcionamiento.
Conservaré y usaré, durante muchos años, y muy contento ademas, mi Orient Mako I.
Algunas imágenes del reloj.
Como siempre, espero haberos entretenido
El Orient Mako es un reloj con una relación calidad/precio insuperable.
Hace ya tiempo, decidí comprar uno, primero porque me gusta mucho, un mako en azul, me encanta. El otro motivo para comprarlo fue ver como está fabricado. Realmente, que tiene por dentro, que es una de las cosas que mas me gusta de los relojes.
Saber valorar el trabajo de fabricación de una pieza requiere conocimientos muy específicos que yo no tengo, pero todos entendemos, por ejemplo, que una pieza estampada es mucho mas fácil de producir que una pieza fresada. Así con esta revisión, lo que busco es estudiar la calidad del movimiento que usa.
El calibre Orient 46943 tiene 21 rubíes, 21600 alternancias / hora y una reserva de marcha de 40 horas. Estos datos corresponderían a un movimiento de buena calidad.
La platina es bastante plana, muy distinta lo habitual hoy en día.
Habitualmente en relojería, los puentes tienen unos registros y además los tornillos que los fijan el puente. En este caso se han colocado varios tetones, con rosca en su interior, remachados sobre la platina. Estos tetones, en una sola pieza, cumplen perfectamente con las dos funciones.
La sujeción de las patas del cuadante se hace en el lado plano de la platina y no en el canto de esta, esto seguramente simplifica la producción, pero manteniendo una buena calidad.
Por lo demás, la calidad de los rubíes y la exactitud de los mecanizados parece muy correcta.
Estas son todas las piezas del movimiento. Llama la atención que son muy pocas y además, la mayoría de ellas son bastante sencillas.
La rueda de centro con el cañón de minutos y su puente.
El puente también es muy plano, como la platina. Tiene 4 registros que lo situaran en su posición y se sujeta por cuatro tornillos, pero solo uno es exclusivo para el, los otros tornillos son compartido con otros puentes. Esto es algo que ocurre con la mayoría de sus puentes.
El mecanizado del cañón de minutos y de la rueda se ve muy correcto.
El tren de rodadura con el barrilete y su trinquete. Una vez más, el puente es muy plano, pero lleva piedra y contra piedra en la rueda de escape y la rueda primera.
Las mismas piezas colocadas en su posición.
El puente colocado. Otra vez mas, solo un tornillo es exclusivamente suyo, los otros los compartirá con otras piezas.
El trinquete es muy sencillo y efectivo.
En la fotografía anterior ya está montado, pero me gustaría mostrar otra diferencia con lo habitual.
El encaje entre árbol del barrilete y su rochete suele ser un cuadradillo en la mayoría de los calibres. En este caso es cilíndrico con dos rebajes. El tornillo que los sujeta tiene la cabeza de grandes dimensiones.
El sistema remontuar es peculiar, además de excepcionalmente simple.
Para empezar, decir que este reloj no se puede remontar girando la corona.
Pensemos que el remonte automático con las llamadas “magic levers” de Seiko, es tan efectivo que se ha prescindido de esta función, sin que por ello el reloj sea molesto de usar.
Las cuatro piezas montadas
A pesar de no tener función de remonte, la corona tiene tres posiciones.
La posición mas hacia adentro, de reposo, no tiene función, la corona gira loca (se correspondería con el remonte que no tiene)
La posición intermedia sirve para el pase rápido del día del mes.
La posición mas hacia fuera, es la de puesta en hora.
Un pequeño puente, también muy sencillo, sujeta las piezas de manera elástica, de forma que la tija se saca sin soltar ningún tornillo.
En esta secuencia vemos las tres posiciones de la corona.
Otra peculiaridad más de este movimiento.
Cuando se va a sacar la tija, esta debe estar en su posición más externa. (habitualmente es al revés). En esta posición, asoma una pequeña placa por el borde del movimiento (que se puede ver en la primera de estas tres fotografías).
Es en esta placa donde hay que empujar para liberar la tija.
Las dos siguientes piezas son para el pase rápido del día de la semana.
Son piezas mas complejas (aunque imagino que fabricadas por troquelado y estampación, tampoco serán dificiles de realizar)
Olvidé hacer la fotografía con estas piezas recién colocadas, así que muestro una posterior, donde ya hay ademas otras piezas colocadas.
El ancora, en su posición
El puente del ancora, por ambos lados. También tiene juntos los registros y los tornillos pero su aspecto es mas clásico.
Sin embargo, no existen los clásicos orificios en la platina por los que se observa el trabajo de las paletas del ancora.
El volante. El mecanizado de todas sus piezas es bueno. El puente es similar a los otros puentes, cumple bien su función, aunque no es muy atractivo.
El pitón está sujeto a la espiral por un pasador, una solución muy clásica y correcta.
Ya colocado en su lugar, el reglaje de la raqueta es muy pequeño.
¿Esta diseñado para ser operado por una maquina? No lo se.
El antichoque es un clásico en movimientos japones, de probada eficacia.
El modulo automático.
Es el clásico “Magic levers” de Seiko, pero reducido a un mínimo (increíble) de piezas y que cuenta con toda su efectividad.
Además tiene detalles de calidad que podrían haber sido obviados, como los rubíes en la excéntrica y en la rueda dentada o el rodamiento de bolas en el rotor.
Las pocas piezas que lo forman, ya montadas.
El modulo colocado en su lugar. Los dos tornillos que lo sujetan, también están sujetando el puente del barrilete.
Remarcar que el piñón de la rueda dentada de las “Magic levers” engrana directamente con el rochete de trinquete. No puede ser mas simple.
Las siguiente piezas a colocar son: La rueda de horas, el trinquete de la quantieme, un reenvío reductor y la rueda que empuja a los discos de los días.
Hay dos ruedas en nailon y evidentemente este material es menos resistente que un metal. La rueda mas compleja tiene una forma que seria difícil de mecanizar en metal, mientras que por inyección de plástico, es sencillo. Por otra parte, sus requerimientos de elasticidad se adaptan muy bien al nailon, pero su vida, necesariamente será mas corta.
Esas mismas piezas, colocadas
El puente que sujeta esas piezas, además del anillo de los días del mes.
Es una placa troquelada, sujeta con tres tornillos. Esto es muy correcto.
La placa tiene varios orificios, que permiten ver el correcto funcionamiento de varias de las piezas que cubre.
El disco semanario (por la parte de atrás) y la grupilla que lo sujeta.
Una grupilla elástica normal, puede ser muchísimo mas sencilla. Esta es mas elaborada y muy cómoda de manejar.
El disco semanario colocado con la grupilla a mitad de colocar.
Podemos elegir, a nuestro antojo, entre dos idiomas, para el día de la semana . Esta es otra característica muy positiva, resultado de un muy buen diseño.
El montaje ya está prácticamente terminado, pero aun me gustaría recalcar varios detalles de muy buena calidad.
Un anillo separador (plástico) entre el movimiento y el cuadrante. Un buen detalle que da mucha estabilidad al conjunto.
El cuadrante por detrás.
Los números y los índices están estampados, una solución fácil y vistosa.
La ventada de los días dividida en dos partes, esta remachada.
Por la cara, el juego de volúmenes que han conseguido es atractivo.
El cuadrante colocado, deja ver un fallo en la calidad final. El día de la semana no coincide perfectamente con su ventana.
Esto podría haberse corregido deformando el trinquete, pero el riesgo de que se rompa el trinquete al deformarlo, es muy grande y he preferido no intentarlo.
Las agujas son muy correctas.
La de horas junto a la de minutos.
Otra vista de las agujas de minutos y de segundos, paralelas.
El anillo que sujeta el movimiento a la carrura mediante dos tornillos, es muy solido y bien mecanizado.
La tapa es muy gruesa, extremadamente solida y lleva un anillo de metal, elástico, que presiona el movimiento contra el fondo de la carrura.
La junta de la tapa es tórica y va alojada dentro de una ranura.
El rotor solo abarca un sector de algo mas de 90º. Es poco atractivo, pero muy eficaz.
Su encaje vuelve a ser, como en el árbol del barrilete, cilíndrico con un par de rebajes.
El rotor lleva gravado la referencia del calibre.
Con esto, cerrando la tapa, el montaje esta finalizado.
Respecto de la parte externa del reloj, es muy fácil encontrar informaciones exhaustivas o verlo y valorarlo por uno mismo, por esto, solo añadir que la caja es de acero inoxidable, el bisel unidireccional de 60 clics, corona y pulsador son roscados, el cristal es mineral, plano y sin anti-reflejos y el brazalete, de eslabones macizos de aspecto agradable con doble cierre.
A pesar de ser sumergible hasta 200 metros, no tiene la certificación ISO correspondiente a la designación como “Diver” sino la correspondiente a “Water Resistent”
La mayoría de los comentarios que he leído, hablan de una buena o muy buena afinación del movimiento de fabrica, pero esto ya es algo individual para cada reloj.
Mi conclusión es que se ha simplificado la fabricación del movimiento de una forma muy importante, tal vez algo parecido a lo que, en su día, consiguió hacer el Sr. Roskopf con los relojes de bolsillo (aunque, por supuesto, con cambios de menor calado).
Esto se a conseguido a base de cambios en el diseño, no a costa de bajar la calidad del producto o sus características de funcionamiento.
Conservaré y usaré, durante muchos años, y muy contento ademas, mi Orient Mako I.
Algunas imágenes del reloj.
Como siempre, espero haberos entretenido
rgil
Milpostista
Sin verificar
Lo que hay dentro de ....... Vostok Amphibia RRO
Este es un Vostok Amphibia RRO moderno con movimiento (marcado como) 2415b, comprado recientemente que un amigo me han dejado para hacerle una revisión.
Un diver atractivo, con aire moderno, que lleva ademas las zonas rojas propias de un Radio-Room-Operator.
Estanco a 200 metros.
La relación calidad/precio es muy buena.
Es un reloj ruso.
La fama de estos relojes es de la ser algo toscos, pero eficientes. Fabricados sin florituras, una producción sencilla pero para que funcione bien.
Dado que mis conocimientos dentro de los relojes se centran en el movimiento, el mecanismo del reloj, así que esta revisión, se centrará básicamente de esta parte del reloj.
Están son todas las piezas del movimiento.
En realidad faltan tres pequeñas piezas, que se quedaron dentro de uno de los botes de limpieza sin que entonces me diera cuenta.
La platina es de aspecto totalmente clásico, con una construcción muy correcta.
Por su lado interno, tiene dos ejes para el remonte automático, muy largos. Ambos son de latón y están remachados en la platina. Mas adelante veremos otro eje mas, que está atornillado en uno de los puentes.
La rueda de centro y el cañón de minutos.
La unión de estos esta "linternada", es decir, es deslizante.
Dentro del eje de la rueda de centro gira el eje de segundos.
En algunos relojes, para facilitar este giro, se ha colocado un rubí, en este caso, es un centro de latón.
La rueda de centro que efectivamente se posiciona en el centro del movimiento.
El barrilete.
Como en todos los automáticos, cuando la carga llega al máximo, el fleje motor desliza sin fin.
No lo he abierto por que en un reloj nuevo, no puede haber grasa vieja.
La rueda de centro y el barrilete colocados en su lugar, ambos sujetos por el mismo puente.
También está colocado el empujador para el tirete, que es muy pequeño, pero si olvidas colocarlo, luego hay que retroceder hasta aquí, para hacerlo.
El puente del barrilete tiene una peculiaridad que está muy bien y que merece una pequeña explicación.
Cuando remontamos un reloj a mano, el giro que hacemos en la corona se transmite al rochete de corona y este transmite el giro al rochete de triquete, permitiendo que este tense el muelle motor o muelle real.
En la siguiente fotografía vemos el rochete de trinquete (la rueda mas grande) y el rochete de corona (la rueda mas pequeña) montadas y engranando la una con la otra. Los dientes entrelazados de ambas ruedas transmiten el giro, del remonte, de la una a la otra.
Pero en un reloj automático la cosa se complica un poco.
Cuando el rotor remonta el reloj (remonte automático) también hace girar al rochete de trinquete.
Si ambos rochetes siguen engranados, el giro se transmitiría también a la corona del reloj.
Esto no solo sería sumamente molesto, sino que en poco tiempo acabaría por romper el sistema.
Para evitar este problema, ambos rochetes deben poder engranar o desengranar según cual sea su sentido de giro.
En la siguiente fotografía, se ha empujado un poco al rochete de corona y vemos que los dientes de ambas ruedas están perfectamente separados. Esto resuelve el problema.
Esta es solo una de las complicaciones de los relojes automáticos.
Para conseguir este efecto, el eje sobre el que gira el rochete de corona es oscilante. Debe permitir que el rochete que pueda oscilar, ligeramente, a un lado u otro pero de forma que, por si solo, tienda a estar en una cierta posición.
Visto por su parte de atrás, el puente del barrilete y las piezas que consiguen este efecto, un eje para el rochete de corona y un muelle que lo mantiene en la posición correcta.
En un ovalo rojo, el lugar donde se montarán estas piezas.
Un detalle de ambas piezas montadas.
Cuando el rotor remonta el reloj, su fuerza no solo tensa el muelle motor, si no que tensa también este pequeño muelle para desengranar su rochete y que el giro no se transmita a la corona.
Una vez colocado este puente, vemos, dentro del ovalo rojo, el centro sobre el que gira el rochete, que está fijo en la derecha, pero que puede moverse hacia la izquierda.
Con su eje ya colocado, lo siguiente es montar el rochete de corona.
El tornillo de este rochete gira a izquierdas, al contrario que todos los demás tornillos del reloj (y de casi todas las maquinas). Esto es así porque si fuese normal, a derechas, al remontar el reloj, el giro del rochete haría que este tornillo tuviera tendencia a desenroscarse.
El rochete ya montado, pero antes de colocar su tornillo
Por cierto, este rochete se llama de corona, por que es el que engrana con el eje de la corona (la tija).
El otro rochete se llama de trinquete porque el trinquete actúa sobre él.
Ambos rochete y trinquete, junto con su muelle y sus tornillos.
Un detalle tonto, pero curioso.
El rochete es como cuatro veces mayor que el trinquete, sin embargo los tornillos de ambos son exactamente iguales.
Esto demuestra que, en relojería, el tamaño de las piezas admite muchas variaciones.
Comenzamos por colocar el muelle del trinquete.
A continuación el trinquete, en la fotografía lo vemos aun sin tornillo.
Ahora, los dos rochetes y el trinquete, ya montados (esta fotografía, ya la habíamos visto antes).
Lo siguiente es montar la rodadura y su puente.
Foto 66
En primer plano vemos la rueda de escape, detrás la rueda de segundos y tras esta, la rueda media.
Al fondo hay una rueda sin eje, que pertenece al remonte automático. Está aquí porque es ahora el momento de montarla.
El puente lleva un eje para el remonte automático. Este no está remachado en el puente sino que está sujeto desde abajo con dos tornillos. En esa zona, el puente es demasiado delgado como para que un remachado fuese lo suficientemente fuerte.
Esto supone una pieza mas para fabricar y montar y por tanto, un coste mayor en la fabricación, pero así el sistema automático será mas fuerte.
Las piezas anteriores montadas, antes de sujetarlas y taparlas con su puente.
Merece la pena comentar que este reloj no tiene los segundos directos.
En los relojes mas antiguos, la disposición de las ruedas de rodadura dejan los segundos a las 6 o a las 9 y la aguja de segundos se sujeta directamente al eje de la rueda de segundos.
Si se quiere colocar la aguja de segundos en el centro, concéntrica con las de minutos y la de horas, hay dos opciones:
a) Cambiar la disposición de las ruedas del tren de rodadura para que la rueda de segundos quede en el centro del movimiento. Esto se llama "segundos directos" y es lo que mejor funciona.
b) Añadir alguna rueda o piñón extra que lleve los segundos al centro del reloj. Esto se llama "segundos indirectos". Es algo que funciona, pero no tan bien como la solución anterior.
En este reloj se ha añadido un eje de segundos con un pequeño piñón, que engrana con la rueda media. Son las piezas que vemos en la siguiente fotografía, aunque por comodidad, no las colocaremos hasta un poco mas adelante. (Son las piezas que olvide dentro del tarro de petroleo)
Seguimos con el áncora, una de las piezas mas delicada y bonita del reloj.
Aquí la vemos colocada en su alojamiento, junto a la rueda de escape.
El otro extremo del eje del áncora debe ir sujeto por su puente, que es bastante pequeñito y plano, pero tiene sus dos registros mas un tornillo, según los cánones mas clásicos.
El puente sujetando al ancora.
Con el áncora colocada y sujeta, hay que aceitar las paletas del áncora.
Para esto, y para supervisar su funcionamiento, la platina lleva unas ventanas que permiten ver como las paletas del áncora interaccionan con los dientes de la rueda de escape.
En la siguiente imagen vemos las dos ventanas. En la de la derecha, vemos una de las paletas, que está separada del diente de la rueda de escape.
Habitualmente no hago esta fotografía porque es muy difícil. La paleta es muy pequeña y hay muchas piezas juntas por lo que, la cámara, no se entera de que es lo que queremos que quede enfocado.
La superficie de la paleta que está en angulo y mas cerca del diente de la rueda de escape es la superficie en la que deslizará, empujando, el diente de la rueda de escape.
En esta superficie, que vemos que es perfectamente plana, hay que depositar una micro-gotita de aceite.
Tras depositar la micro-gota de aceite, la superficie de la paleta, se verá muy ligeramente abombada porque ahora tiene la micro-gotita del aceite adherido a ella.
Esto da una buena idea de como de pequeña debe de ser la gota de aceite que se deposita.
Esta operación se hace solo en una de las paletas del ancora, en concreto en la de salida.
Tras depositar la micro-gota, se hacen pasar cinco dientes de la rueda de escape. Así el aceite pasa de la paleta a las caras de roce de los dientes de escape.
La operación se repite tres veces, de manera que los quince dientes de la rueda de escape reciben cada uno su dosis de aceite.
Comentar también que el resto de las caras de la paleta deben quedar limpias de aceite. De hecho, en relojes de calidad, las paletas se "epilaman" para evitar que el aceite se difunda por el resto de las paletas.
(el epilamado es un tratamiento que hace que el aceite no tienda a deslizarse por las superficies)
Como anécdota, el eje del áncora, no se aceita. Este es uno de los motivos por lo que hay que tener cuidado con el exceso de aceite en el áncora.
Una vez aceitadas las paletas, podemos colocar el volante.
Como este reloj tiene anti-choque, para la limpieza del volante nos hemos limitado a quitar los rubíes del anti-choque. Así los pivotes del eje y los rubíes se limpian perfectamente, sin necesidad de desmontar el volante de su puente.
El volante, y las piezas que lo acompañan, también son diminutas y tienen una belleza "etérea" .
La espiral es una de las piezas mas delicadas del reloj.
Un detalle, el puente del volante tiene un pequeño rebaje, un surco, para que pase la llanta del volante. La zona del puente donde está la espiral es mas gruesa, haciendo que aun quede menos espacio todavía, para la espiral.
Cualquier pequeñísima deformación en la espiral hará que esta roce con el puente o con el volante, parando el reloj.
¿Por que lo hacen así? Bueno, la espiral no debe estar deformada y por tanto, no debe rozar con nada. Entonces, ¿porque no hacerlo así?
Otro detalle, esta vez negativo. El pitón está unido al final de la espiral con pegamento. Esto no debería ser así. Clásicamente la espiral se une al pitón con un pasador de latón. De esta manera, en caso de necesidad es “mas fácil” soltarlo.
El ultimo detalle, que tal vez alguien ya ha reparado en ello.
Las vueltas 3,4,y 5 de la espiral, están pegadas entre si.
Algo así es lo que ocurre cuando un reloj se magnetiza o también si la espiral se moja con algo de aceite.
Con las espiras así unidas, el reloj adelantaría, del orden varias horas al día.
En este caso, es mucho mas sencillo y menos grave.
Después de limpiar el volante en petroleo, al secarse, no dejé colgando el volante de la espiral con lo que se seco de esta manera.
Solo con estirar un poco la espiral dejando que el volante cuelgue de ella, las espiras se separan y ya no vuelven a juntarse porque ninguna fuerza tiende a juntarlas.
Este reloj tiene una cala en la base del puente volante.
Esta cala queda entre el puente y la platina. En la segunda fotografía, la cala está a mitad de colocar. Una vez puesta, queda oculta por el puente.
Esta cala sirve para ajustar la altura del puente del volante sobre la platina. Esta altura esta en muy estrecha relación con la longitud del eje del volante y este sistema de calas permiten hacer un reglaje fino de esta altura.
El puente de volante colocado en su sitio.
Como no lleva los rubíes del anti-choque, se puede ver el pivote del eje del volante, a través del agujero que los albergará.
Los rubíes del anti-choque.
En la contra-piedra, el rubí está embutido dentro de un anillo de latón.
Este anillo de latón, con los dos rubíes sujetos a él, como después veremos, es el que se puede mover dentro de su alojamiento, para amortiguar los choques.
Se deposita una gotita en la contra-piedra y después se coloca sobre el anillo de latón que sujeta la piedra.
Hay que decir que, al desmontarlo, el aceitado de las piedras parecía muy correcto.
De esta manera el aceite queda aprisionado entre ambos rubíes.
Como anécdota, la gota de aceite que he colocado en este rubí es incluso tirando a demasiado grande.
Como veis, se gasta poquísimo aceite en cada reloj, menos mal, porque estos aceites son extremadamente caros.
Yo uso tres aceites distintos y una grasa para aceitar el reloj. Los tres aceites son totalmente sintéticos, los mas modernos y que mejor envejecen.
Unas imágenes del proceso de colocación del resorte que sujeta a los rubíes.
Un primer plano del volante, con los rubíes ya perfectamente sujetos.
En esta imagen se ve bien, que todas las vueltas de la espiral están bien separadas.
El volante no gira porque aun faltan los rubíes del lado de la platina.
Repetimos exactamente igual por el lado de la platina.
Los rubíes y el resorte son extremadamente pequeños. Para manipularlos y guardarlos con mas facilidad, yo los pego en un trocito de rodico (esa especie de plastelina que se usa en relojería para limpiar), así es mas difícil perderlos.
El mayor peligro al manipular los rubíes del anti-choque es que, al cogerlos con las pinzas, puedan salir disparados.
Esto es mas fácil con la contra-piedra por que al ser solo la lenteja de cristal, las pinzas la sujetan por su canto, que ademas, es muy deslizante.
Otra secuencia de imágenes de la colocación.
Con los rubíes en su sitio, el volante gira vivamente.
En este momento ya se podría verificar en el crono-comparador si la marcha es correcta.
El sistema remontoir podría haberse montado antes.
Yo suelo hacerlo ahora por que me gusta ver girar alegremente el volante conforme termino con el montaje. No es lo mas correcto, pero es un capricho que me suelo permitir.
Las piezas del sistema remontoir son totalmente clásicas.
Los huecos en la platina que albergaran estas piezas.
Las piezas montadas y a falta de colocar el puente que las retendrá en su lugar.
Aunque el sistema de trabajo de este sistema es casi el mismo en casi todos los relojes, una de sus piezas, el resorte del tirete es único para cada familia de calibres.
Tanto es así que la forma de esta pieza se puede usar para determinar si un calibre pertenece a una cierta familia o a otra.
Como puede verse, la forma de esta pieza es muy caprichosa, con múltiples entrantes y salientes.
Por cierto, este puente se llama "resorte del tirete" porque uno de sus salientes es ademas un resorte. Es el responsable de que cuando sacamos la corona afuera, para poner en hora el reloj el tirete se mantenga fijo en está posición, por lo que la corona ya no tiende a volver a meterse ella sola.
Lo siguiente que montamos es el eje de segundos. Esta pieza ya la habíamos visto antes, al hablar del tren de rodadura.
En esta imagen, que ya habíamos visto en un momento anterior del montaje, vemos el agujero en el rubí por el que entrará este eje.
Este rubí es propiamente para la rueda de centro. El eje de segundos solo se apoya en el casquillo que lleva dentro el cañón de minutos y que también lo habíamos visto ya.
En la siguiente fotografía se ve (un poco mal, la verdad) el piñón de segundos engranando con la rueda media.
Este eje solo va apoyado por su parte larga. Por la parte del piñón va cubierto por una pequeña chapa de latón, que lo oculta por completo y e impide que se salga de su posición, pero que no le sirve de centro para el giro.
El sistema automático lleva en total tres reductoras mas las ruedas inversoras (que también son reductoras, por cierto) y quedará encima del eje de segundos, tapándolo.
El puente y dos de los conjuntos rueda/piñón, que hacen la función de reducción.
La tercera rueda reductora la montamos cuando colocábamos el tren de rodadura.
Una de las rueda/piñón lleva en su interior un pequeño trinquete, de manera que en el sentido correcto transmite el movimiento pero en el sentido contrario, gira loco y no lo transmite.
Su funcionamiento es parecido al de las ruedas inversoras, pero como aquí, la fuerza que transmite es ya mayor, su fabricación es también mas robusta.
Esto es así para que, cuando remontamos con la corona, este giro no se transmite al sistema automático.
Por cierto,con esto ultimo, mas lo que ya vimos en la colocación del rochete de corona, se explica por que, algunas conocidas marcas de relojes (de relojes de muy buena calidad, por cierto) han optado por que, en sus relojes automáticos mas sencillos, no se pueda hacer el remonte manual (hay que decir también que su sistema de remonte automático es extremadamente efectivo).
Las ruedas en su posición.
Por cierto, en esta imagen no está aun el piñón de segundos. Esto es así por que, durante el montaje del reloj, tuve que avanzar y retroceder varias veces y al final, es fácil despistarse de cuando y como debe estar tomada la fotografía.
La rueda mas grande, recibe el movimiento de las ruedas inversoras (que colocaremos después) y lo transmite a una rueda que apenas se ve (la que ya habíamos colocado antes, está entre los radios de la grande), debajo de ella . Esta ultima lo transmite a la rueda pequeña (la que lleva dentro un trinquete) y esta a su vez, al rochete de trinquete.
El puente, sujetándolo todo.
Las dos ruedas inversoras, por la cara de abajo, junto con una pequeña chapita que las sujeta, evitando que se salgan de su eje.
Las ruedas inversoras sirven para lo siguiente.
Sin ellas, cuando el rotor gira en un sentido, se carga el reloj, pero al girar en sentido contrario, se descargaría.
Con ellas, da igual que el rotor gire en un sentido o en el contrario, el movimiento que transmiten siempre es el mismo, el que remonta el reloj.
Este reloj remonta en los dos sentidos de giro del rotor. Hay otros relojes que solo cargan en uno de los sentidos de giro del rotor y por tanto, su fabricación es un poquito menos compleja.
Muchas veces, las ruedas inversoras son una la imagen en el espejo de la otra, es decir, son distintas.
Pero en este reloj, son las dos iguales. Esto es posible debido a la manera en la que han sido colocadas. Una manera mas inteligente de colocarlas hace que haya menos piezas distintas en el reloj.
Las dos ruedas inversoras colocadas
Ya se puede entre ver que, cuando se coloque el rotor, en el eje que queda libre en el centro, su piñón engranará directamente con la primera de las ruedas inversoras.
El rotor no lo colocamos ahora. En este reloj hay que seguir un cierto orden para terminar el montaje y dado el tamaño y la colocación de las piezas, no se puede hacer de otra manera.
Estos son los dos tornillos prisioneros que sujetaran las patas del dial.
Es una tontería, pero también un detalle que ha sido cuidado. Están muy bien diseñados para su función.
Otro detalle curioso, para abaratar costes de fabricación.
Este reloj no lleva calendario, por tanto, podrían haber colocado un puente muy pequeño y fino para la rueda de horas y ademas el reloj habría sido menos grueso.
Pero...
¿De verdad queremos un reloj menos grueso?
Parece que no, que queremos un reloj contundente, grande y pesado. Todo lo grueso que haga falta para eso.
Entonces... Por que no colocar el mismo puente que lleva el modelo con calendario.
Voila. El único trabajo de este puente gigante es el que sujetar a la rueda de horas, colocada junto a él.
Un puente grande y sujeto por tres tornillos, para que aguante sin problemas el funcionamiento del calendario, pero sin el calendario.
Cerca de las 7:00 hay un rebaje en el canto del movimiento, donde entra el tornillo prisionero que sujeta las patas del cuadrante.
El cuadrante es lo siguiente a montar.
Me gusta el aspecto que tiene. La terminación de la superficie parece como si lo hubiesen pintado a pistola (aunque imagino que no es así).
Le da ese aspecto de “reloj-herramienta” que va tan bien en un diver.
Una vez colocado.
El material luminiscente sobresale mucho de la superficie.
Tras sujetar el cuadrante, se coloca una bata de plástico, bastante grande, que hará que movimiento y caja encajen perfectamente. El movimiento se sujeta a la bata mediante dos tornillos grandes. Una solución clásica y segura.
También podemos ver los dos tornillos que sujetan la bata a la caja, arriba a la derecha y abajo a la izquierda.
Una vista de perfil, con la bata puesta.
El hueco que queda entre el cuadrante y el cuerpo del movimiento es el espacio que ocuparía el calendario y que aquí esta vacío.
La caja, como es nueva nuevísima, brilla mucho, según creo, es de acero inoxidable.
Los pasadores son gruesos y fuertes.
La mecanización interior hace que la bata encaje muy solida.
La rosca para la corona es grande y se ve fuerte.
A pesar de lo separado que esta el cuadrante del movimiento, las agujas tienen mucha separación entre una y otra, mucha mas de la que suelo ver normalmente.
Para meter el movimiento dentro de la caja, hay que quitar la corona y volver a colocarla una vez dentro.
En este reloj no hay que aflojar el tornillo del tirete, para sacar la tija basta con apretar en un pequeño pulsador y el tirete se retira.
Debo decir que esta operación no fue muy suave.
Ahora es cuando se puede colocar el rotor, sujeto con un tornillo en el centro.
El rotor también deja una buena separación con el movimiento y con la bata.
Esta claro que en este reloj, no se intentaba conseguir que fuese delgado.
El rotor gira sobre rodamientos de bolas, muy suavemente.
El cierre trasero, me gusta mucho. Para mi, es muy bueno.
Tiene una junta de goma de generoso tamaño que asienta en el bloque de acero de la caja.
La tapa no gira. Tiene dos registros, a las 12:00 y a las 06:00 que la dejan inmóvil y es un anillo roscado el que presiona la tapa contra la junta de goma.
Ademas la tapa tiene dos nervios que sobresalen de la superficie de contacto, para que presionen sobre la goma.
La mecanización es muy correcta, aunque las aristas son un poco vivas.
Después de montado, lo sometí a una prueba de hermeticidad.
Durante 10 minutos mantuvo muy bien el tipo ante una presión de 4 atmósferas (40 metros de profundidad). Con mi cámara de presión, tampoco me atrevo a mas.
Y ahora si, colorín colorado, esta revisión, se ha acabado
En general el reloj me ha gustado mucho. Tiene detalles de muy buen diseño y construcción, aunque también hay alguno que podría mejorar.
El movimiento tiene 31 rubíes, mas de 30 horas de reserva de marcha, carga bidireccional, rotor sobre rodamientos de bolas con un bonito troquel con la marca del fabricante. Son todas características de calidad.
Posiblemente se le puede acusar de ser algo tosco, pero creo que puede funcionar mucho tiempo, dentro de unos margenes de marcha mas que aceptables, sobre todo si tenemos en cuenta que el precio es muy competitivo.
Lo que menos me ha gustado del reloj no se ve en las fotografías. Pienso que le falta un buen control de calidad. Este reloj dejó de funcionar al poco tiempo de haberlo comprado. Un trozo de plástico, que seguramente venia de la bata, se quedo atascado entre las ruedas del mecanismo. Una vez que el intruso salió del mecanismo, el reloj volvió a funcionar.
Como siempre, espero que hayáis pasado un buen rato.
Este es un Vostok Amphibia RRO moderno con movimiento (marcado como) 2415b, comprado recientemente que un amigo me han dejado para hacerle una revisión.
Un diver atractivo, con aire moderno, que lleva ademas las zonas rojas propias de un Radio-Room-Operator.
Estanco a 200 metros.
La relación calidad/precio es muy buena.
Es un reloj ruso.
La fama de estos relojes es de la ser algo toscos, pero eficientes. Fabricados sin florituras, una producción sencilla pero para que funcione bien.
Dado que mis conocimientos dentro de los relojes se centran en el movimiento, el mecanismo del reloj, así que esta revisión, se centrará básicamente de esta parte del reloj.
Están son todas las piezas del movimiento.
En realidad faltan tres pequeñas piezas, que se quedaron dentro de uno de los botes de limpieza sin que entonces me diera cuenta.
La platina es de aspecto totalmente clásico, con una construcción muy correcta.
Por su lado interno, tiene dos ejes para el remonte automático, muy largos. Ambos son de latón y están remachados en la platina. Mas adelante veremos otro eje mas, que está atornillado en uno de los puentes.
La rueda de centro y el cañón de minutos.
La unión de estos esta "linternada", es decir, es deslizante.
Dentro del eje de la rueda de centro gira el eje de segundos.
En algunos relojes, para facilitar este giro, se ha colocado un rubí, en este caso, es un centro de latón.
La rueda de centro que efectivamente se posiciona en el centro del movimiento.
El barrilete.
Como en todos los automáticos, cuando la carga llega al máximo, el fleje motor desliza sin fin.
No lo he abierto por que en un reloj nuevo, no puede haber grasa vieja.
La rueda de centro y el barrilete colocados en su lugar, ambos sujetos por el mismo puente.
También está colocado el empujador para el tirete, que es muy pequeño, pero si olvidas colocarlo, luego hay que retroceder hasta aquí, para hacerlo.
El puente del barrilete tiene una peculiaridad que está muy bien y que merece una pequeña explicación.
Cuando remontamos un reloj a mano, el giro que hacemos en la corona se transmite al rochete de corona y este transmite el giro al rochete de triquete, permitiendo que este tense el muelle motor o muelle real.
En la siguiente fotografía vemos el rochete de trinquete (la rueda mas grande) y el rochete de corona (la rueda mas pequeña) montadas y engranando la una con la otra. Los dientes entrelazados de ambas ruedas transmiten el giro, del remonte, de la una a la otra.
Pero en un reloj automático la cosa se complica un poco.
Cuando el rotor remonta el reloj (remonte automático) también hace girar al rochete de trinquete.
Si ambos rochetes siguen engranados, el giro se transmitiría también a la corona del reloj.
Esto no solo sería sumamente molesto, sino que en poco tiempo acabaría por romper el sistema.
Para evitar este problema, ambos rochetes deben poder engranar o desengranar según cual sea su sentido de giro.
En la siguiente fotografía, se ha empujado un poco al rochete de corona y vemos que los dientes de ambas ruedas están perfectamente separados. Esto resuelve el problema.
Esta es solo una de las complicaciones de los relojes automáticos.
Para conseguir este efecto, el eje sobre el que gira el rochete de corona es oscilante. Debe permitir que el rochete que pueda oscilar, ligeramente, a un lado u otro pero de forma que, por si solo, tienda a estar en una cierta posición.
Visto por su parte de atrás, el puente del barrilete y las piezas que consiguen este efecto, un eje para el rochete de corona y un muelle que lo mantiene en la posición correcta.
En un ovalo rojo, el lugar donde se montarán estas piezas.
Un detalle de ambas piezas montadas.
Cuando el rotor remonta el reloj, su fuerza no solo tensa el muelle motor, si no que tensa también este pequeño muelle para desengranar su rochete y que el giro no se transmita a la corona.
Una vez colocado este puente, vemos, dentro del ovalo rojo, el centro sobre el que gira el rochete, que está fijo en la derecha, pero que puede moverse hacia la izquierda.
Con su eje ya colocado, lo siguiente es montar el rochete de corona.
El tornillo de este rochete gira a izquierdas, al contrario que todos los demás tornillos del reloj (y de casi todas las maquinas). Esto es así porque si fuese normal, a derechas, al remontar el reloj, el giro del rochete haría que este tornillo tuviera tendencia a desenroscarse.
El rochete ya montado, pero antes de colocar su tornillo
Por cierto, este rochete se llama de corona, por que es el que engrana con el eje de la corona (la tija).
El otro rochete se llama de trinquete porque el trinquete actúa sobre él.
Ambos rochete y trinquete, junto con su muelle y sus tornillos.
Un detalle tonto, pero curioso.
El rochete es como cuatro veces mayor que el trinquete, sin embargo los tornillos de ambos son exactamente iguales.
Esto demuestra que, en relojería, el tamaño de las piezas admite muchas variaciones.
Comenzamos por colocar el muelle del trinquete.
A continuación el trinquete, en la fotografía lo vemos aun sin tornillo.
Ahora, los dos rochetes y el trinquete, ya montados (esta fotografía, ya la habíamos visto antes).
Lo siguiente es montar la rodadura y su puente.
Foto 66
En primer plano vemos la rueda de escape, detrás la rueda de segundos y tras esta, la rueda media.
Al fondo hay una rueda sin eje, que pertenece al remonte automático. Está aquí porque es ahora el momento de montarla.
El puente lleva un eje para el remonte automático. Este no está remachado en el puente sino que está sujeto desde abajo con dos tornillos. En esa zona, el puente es demasiado delgado como para que un remachado fuese lo suficientemente fuerte.
Esto supone una pieza mas para fabricar y montar y por tanto, un coste mayor en la fabricación, pero así el sistema automático será mas fuerte.
Las piezas anteriores montadas, antes de sujetarlas y taparlas con su puente.
Merece la pena comentar que este reloj no tiene los segundos directos.
En los relojes mas antiguos, la disposición de las ruedas de rodadura dejan los segundos a las 6 o a las 9 y la aguja de segundos se sujeta directamente al eje de la rueda de segundos.
Si se quiere colocar la aguja de segundos en el centro, concéntrica con las de minutos y la de horas, hay dos opciones:
a) Cambiar la disposición de las ruedas del tren de rodadura para que la rueda de segundos quede en el centro del movimiento. Esto se llama "segundos directos" y es lo que mejor funciona.
b) Añadir alguna rueda o piñón extra que lleve los segundos al centro del reloj. Esto se llama "segundos indirectos". Es algo que funciona, pero no tan bien como la solución anterior.
En este reloj se ha añadido un eje de segundos con un pequeño piñón, que engrana con la rueda media. Son las piezas que vemos en la siguiente fotografía, aunque por comodidad, no las colocaremos hasta un poco mas adelante. (Son las piezas que olvide dentro del tarro de petroleo)
Seguimos con el áncora, una de las piezas mas delicada y bonita del reloj.
Aquí la vemos colocada en su alojamiento, junto a la rueda de escape.
El otro extremo del eje del áncora debe ir sujeto por su puente, que es bastante pequeñito y plano, pero tiene sus dos registros mas un tornillo, según los cánones mas clásicos.
El puente sujetando al ancora.
Con el áncora colocada y sujeta, hay que aceitar las paletas del áncora.
Para esto, y para supervisar su funcionamiento, la platina lleva unas ventanas que permiten ver como las paletas del áncora interaccionan con los dientes de la rueda de escape.
En la siguiente imagen vemos las dos ventanas. En la de la derecha, vemos una de las paletas, que está separada del diente de la rueda de escape.
Habitualmente no hago esta fotografía porque es muy difícil. La paleta es muy pequeña y hay muchas piezas juntas por lo que, la cámara, no se entera de que es lo que queremos que quede enfocado.
La superficie de la paleta que está en angulo y mas cerca del diente de la rueda de escape es la superficie en la que deslizará, empujando, el diente de la rueda de escape.
En esta superficie, que vemos que es perfectamente plana, hay que depositar una micro-gotita de aceite.
Tras depositar la micro-gota de aceite, la superficie de la paleta, se verá muy ligeramente abombada porque ahora tiene la micro-gotita del aceite adherido a ella.
Esto da una buena idea de como de pequeña debe de ser la gota de aceite que se deposita.
Esta operación se hace solo en una de las paletas del ancora, en concreto en la de salida.
Tras depositar la micro-gota, se hacen pasar cinco dientes de la rueda de escape. Así el aceite pasa de la paleta a las caras de roce de los dientes de escape.
La operación se repite tres veces, de manera que los quince dientes de la rueda de escape reciben cada uno su dosis de aceite.
Comentar también que el resto de las caras de la paleta deben quedar limpias de aceite. De hecho, en relojes de calidad, las paletas se "epilaman" para evitar que el aceite se difunda por el resto de las paletas.
(el epilamado es un tratamiento que hace que el aceite no tienda a deslizarse por las superficies)
Como anécdota, el eje del áncora, no se aceita. Este es uno de los motivos por lo que hay que tener cuidado con el exceso de aceite en el áncora.
Una vez aceitadas las paletas, podemos colocar el volante.
Como este reloj tiene anti-choque, para la limpieza del volante nos hemos limitado a quitar los rubíes del anti-choque. Así los pivotes del eje y los rubíes se limpian perfectamente, sin necesidad de desmontar el volante de su puente.
El volante, y las piezas que lo acompañan, también son diminutas y tienen una belleza "etérea" .
La espiral es una de las piezas mas delicadas del reloj.
Un detalle, el puente del volante tiene un pequeño rebaje, un surco, para que pase la llanta del volante. La zona del puente donde está la espiral es mas gruesa, haciendo que aun quede menos espacio todavía, para la espiral.
Cualquier pequeñísima deformación en la espiral hará que esta roce con el puente o con el volante, parando el reloj.
¿Por que lo hacen así? Bueno, la espiral no debe estar deformada y por tanto, no debe rozar con nada. Entonces, ¿porque no hacerlo así?
Otro detalle, esta vez negativo. El pitón está unido al final de la espiral con pegamento. Esto no debería ser así. Clásicamente la espiral se une al pitón con un pasador de latón. De esta manera, en caso de necesidad es “mas fácil” soltarlo.
El ultimo detalle, que tal vez alguien ya ha reparado en ello.
Las vueltas 3,4,y 5 de la espiral, están pegadas entre si.
Algo así es lo que ocurre cuando un reloj se magnetiza o también si la espiral se moja con algo de aceite.
Con las espiras así unidas, el reloj adelantaría, del orden varias horas al día.
En este caso, es mucho mas sencillo y menos grave.
Después de limpiar el volante en petroleo, al secarse, no dejé colgando el volante de la espiral con lo que se seco de esta manera.
Solo con estirar un poco la espiral dejando que el volante cuelgue de ella, las espiras se separan y ya no vuelven a juntarse porque ninguna fuerza tiende a juntarlas.
Este reloj tiene una cala en la base del puente volante.
Esta cala queda entre el puente y la platina. En la segunda fotografía, la cala está a mitad de colocar. Una vez puesta, queda oculta por el puente.
Esta cala sirve para ajustar la altura del puente del volante sobre la platina. Esta altura esta en muy estrecha relación con la longitud del eje del volante y este sistema de calas permiten hacer un reglaje fino de esta altura.
El puente de volante colocado en su sitio.
Como no lleva los rubíes del anti-choque, se puede ver el pivote del eje del volante, a través del agujero que los albergará.
Los rubíes del anti-choque.
En la contra-piedra, el rubí está embutido dentro de un anillo de latón.
Este anillo de latón, con los dos rubíes sujetos a él, como después veremos, es el que se puede mover dentro de su alojamiento, para amortiguar los choques.
Se deposita una gotita en la contra-piedra y después se coloca sobre el anillo de latón que sujeta la piedra.
Hay que decir que, al desmontarlo, el aceitado de las piedras parecía muy correcto.
De esta manera el aceite queda aprisionado entre ambos rubíes.
Como anécdota, la gota de aceite que he colocado en este rubí es incluso tirando a demasiado grande.
Como veis, se gasta poquísimo aceite en cada reloj, menos mal, porque estos aceites son extremadamente caros.
Yo uso tres aceites distintos y una grasa para aceitar el reloj. Los tres aceites son totalmente sintéticos, los mas modernos y que mejor envejecen.
Unas imágenes del proceso de colocación del resorte que sujeta a los rubíes.
Un primer plano del volante, con los rubíes ya perfectamente sujetos.
En esta imagen se ve bien, que todas las vueltas de la espiral están bien separadas.
El volante no gira porque aun faltan los rubíes del lado de la platina.
Repetimos exactamente igual por el lado de la platina.
Los rubíes y el resorte son extremadamente pequeños. Para manipularlos y guardarlos con mas facilidad, yo los pego en un trocito de rodico (esa especie de plastelina que se usa en relojería para limpiar), así es mas difícil perderlos.
El mayor peligro al manipular los rubíes del anti-choque es que, al cogerlos con las pinzas, puedan salir disparados.
Esto es mas fácil con la contra-piedra por que al ser solo la lenteja de cristal, las pinzas la sujetan por su canto, que ademas, es muy deslizante.
Otra secuencia de imágenes de la colocación.
Con los rubíes en su sitio, el volante gira vivamente.
En este momento ya se podría verificar en el crono-comparador si la marcha es correcta.
El sistema remontoir podría haberse montado antes.
Yo suelo hacerlo ahora por que me gusta ver girar alegremente el volante conforme termino con el montaje. No es lo mas correcto, pero es un capricho que me suelo permitir.
Las piezas del sistema remontoir son totalmente clásicas.
Los huecos en la platina que albergaran estas piezas.
Las piezas montadas y a falta de colocar el puente que las retendrá en su lugar.
Aunque el sistema de trabajo de este sistema es casi el mismo en casi todos los relojes, una de sus piezas, el resorte del tirete es único para cada familia de calibres.
Tanto es así que la forma de esta pieza se puede usar para determinar si un calibre pertenece a una cierta familia o a otra.
Como puede verse, la forma de esta pieza es muy caprichosa, con múltiples entrantes y salientes.
Por cierto, este puente se llama "resorte del tirete" porque uno de sus salientes es ademas un resorte. Es el responsable de que cuando sacamos la corona afuera, para poner en hora el reloj el tirete se mantenga fijo en está posición, por lo que la corona ya no tiende a volver a meterse ella sola.
Lo siguiente que montamos es el eje de segundos. Esta pieza ya la habíamos visto antes, al hablar del tren de rodadura.
En esta imagen, que ya habíamos visto en un momento anterior del montaje, vemos el agujero en el rubí por el que entrará este eje.
Este rubí es propiamente para la rueda de centro. El eje de segundos solo se apoya en el casquillo que lleva dentro el cañón de minutos y que también lo habíamos visto ya.
En la siguiente fotografía se ve (un poco mal, la verdad) el piñón de segundos engranando con la rueda media.
Este eje solo va apoyado por su parte larga. Por la parte del piñón va cubierto por una pequeña chapa de latón, que lo oculta por completo y e impide que se salga de su posición, pero que no le sirve de centro para el giro.
El sistema automático lleva en total tres reductoras mas las ruedas inversoras (que también son reductoras, por cierto) y quedará encima del eje de segundos, tapándolo.
El puente y dos de los conjuntos rueda/piñón, que hacen la función de reducción.
La tercera rueda reductora la montamos cuando colocábamos el tren de rodadura.
Una de las rueda/piñón lleva en su interior un pequeño trinquete, de manera que en el sentido correcto transmite el movimiento pero en el sentido contrario, gira loco y no lo transmite.
Su funcionamiento es parecido al de las ruedas inversoras, pero como aquí, la fuerza que transmite es ya mayor, su fabricación es también mas robusta.
Esto es así para que, cuando remontamos con la corona, este giro no se transmite al sistema automático.
Por cierto,con esto ultimo, mas lo que ya vimos en la colocación del rochete de corona, se explica por que, algunas conocidas marcas de relojes (de relojes de muy buena calidad, por cierto) han optado por que, en sus relojes automáticos mas sencillos, no se pueda hacer el remonte manual (hay que decir también que su sistema de remonte automático es extremadamente efectivo).
Las ruedas en su posición.
Por cierto, en esta imagen no está aun el piñón de segundos. Esto es así por que, durante el montaje del reloj, tuve que avanzar y retroceder varias veces y al final, es fácil despistarse de cuando y como debe estar tomada la fotografía.
La rueda mas grande, recibe el movimiento de las ruedas inversoras (que colocaremos después) y lo transmite a una rueda que apenas se ve (la que ya habíamos colocado antes, está entre los radios de la grande), debajo de ella . Esta ultima lo transmite a la rueda pequeña (la que lleva dentro un trinquete) y esta a su vez, al rochete de trinquete.
El puente, sujetándolo todo.
Las dos ruedas inversoras, por la cara de abajo, junto con una pequeña chapita que las sujeta, evitando que se salgan de su eje.
Las ruedas inversoras sirven para lo siguiente.
Sin ellas, cuando el rotor gira en un sentido, se carga el reloj, pero al girar en sentido contrario, se descargaría.
Con ellas, da igual que el rotor gire en un sentido o en el contrario, el movimiento que transmiten siempre es el mismo, el que remonta el reloj.
Este reloj remonta en los dos sentidos de giro del rotor. Hay otros relojes que solo cargan en uno de los sentidos de giro del rotor y por tanto, su fabricación es un poquito menos compleja.
Muchas veces, las ruedas inversoras son una la imagen en el espejo de la otra, es decir, son distintas.
Pero en este reloj, son las dos iguales. Esto es posible debido a la manera en la que han sido colocadas. Una manera mas inteligente de colocarlas hace que haya menos piezas distintas en el reloj.
Las dos ruedas inversoras colocadas
Ya se puede entre ver que, cuando se coloque el rotor, en el eje que queda libre en el centro, su piñón engranará directamente con la primera de las ruedas inversoras.
El rotor no lo colocamos ahora. En este reloj hay que seguir un cierto orden para terminar el montaje y dado el tamaño y la colocación de las piezas, no se puede hacer de otra manera.
Estos son los dos tornillos prisioneros que sujetaran las patas del dial.
Es una tontería, pero también un detalle que ha sido cuidado. Están muy bien diseñados para su función.
Otro detalle curioso, para abaratar costes de fabricación.
Este reloj no lleva calendario, por tanto, podrían haber colocado un puente muy pequeño y fino para la rueda de horas y ademas el reloj habría sido menos grueso.
Pero...
¿De verdad queremos un reloj menos grueso?
Parece que no, que queremos un reloj contundente, grande y pesado. Todo lo grueso que haga falta para eso.
Entonces... Por que no colocar el mismo puente que lleva el modelo con calendario.
Voila. El único trabajo de este puente gigante es el que sujetar a la rueda de horas, colocada junto a él.
Un puente grande y sujeto por tres tornillos, para que aguante sin problemas el funcionamiento del calendario, pero sin el calendario.
Cerca de las 7:00 hay un rebaje en el canto del movimiento, donde entra el tornillo prisionero que sujeta las patas del cuadrante.
El cuadrante es lo siguiente a montar.
Me gusta el aspecto que tiene. La terminación de la superficie parece como si lo hubiesen pintado a pistola (aunque imagino que no es así).
Le da ese aspecto de “reloj-herramienta” que va tan bien en un diver.
Una vez colocado.
El material luminiscente sobresale mucho de la superficie.
Tras sujetar el cuadrante, se coloca una bata de plástico, bastante grande, que hará que movimiento y caja encajen perfectamente. El movimiento se sujeta a la bata mediante dos tornillos grandes. Una solución clásica y segura.
También podemos ver los dos tornillos que sujetan la bata a la caja, arriba a la derecha y abajo a la izquierda.
Una vista de perfil, con la bata puesta.
El hueco que queda entre el cuadrante y el cuerpo del movimiento es el espacio que ocuparía el calendario y que aquí esta vacío.
La caja, como es nueva nuevísima, brilla mucho, según creo, es de acero inoxidable.
Los pasadores son gruesos y fuertes.
La mecanización interior hace que la bata encaje muy solida.
La rosca para la corona es grande y se ve fuerte.
A pesar de lo separado que esta el cuadrante del movimiento, las agujas tienen mucha separación entre una y otra, mucha mas de la que suelo ver normalmente.
Para meter el movimiento dentro de la caja, hay que quitar la corona y volver a colocarla una vez dentro.
En este reloj no hay que aflojar el tornillo del tirete, para sacar la tija basta con apretar en un pequeño pulsador y el tirete se retira.
Debo decir que esta operación no fue muy suave.
Ahora es cuando se puede colocar el rotor, sujeto con un tornillo en el centro.
El rotor también deja una buena separación con el movimiento y con la bata.
Esta claro que en este reloj, no se intentaba conseguir que fuese delgado.
El rotor gira sobre rodamientos de bolas, muy suavemente.
El cierre trasero, me gusta mucho. Para mi, es muy bueno.
Tiene una junta de goma de generoso tamaño que asienta en el bloque de acero de la caja.
La tapa no gira. Tiene dos registros, a las 12:00 y a las 06:00 que la dejan inmóvil y es un anillo roscado el que presiona la tapa contra la junta de goma.
Ademas la tapa tiene dos nervios que sobresalen de la superficie de contacto, para que presionen sobre la goma.
La mecanización es muy correcta, aunque las aristas son un poco vivas.
Después de montado, lo sometí a una prueba de hermeticidad.
Durante 10 minutos mantuvo muy bien el tipo ante una presión de 4 atmósferas (40 metros de profundidad). Con mi cámara de presión, tampoco me atrevo a mas.
Y ahora si, colorín colorado, esta revisión, se ha acabado
En general el reloj me ha gustado mucho. Tiene detalles de muy buen diseño y construcción, aunque también hay alguno que podría mejorar.
El movimiento tiene 31 rubíes, mas de 30 horas de reserva de marcha, carga bidireccional, rotor sobre rodamientos de bolas con un bonito troquel con la marca del fabricante. Son todas características de calidad.
Posiblemente se le puede acusar de ser algo tosco, pero creo que puede funcionar mucho tiempo, dentro de unos margenes de marcha mas que aceptables, sobre todo si tenemos en cuenta que el precio es muy competitivo.
Lo que menos me ha gustado del reloj no se ve en las fotografías. Pienso que le falta un buen control de calidad. Este reloj dejó de funcionar al poco tiempo de haberlo comprado. Un trozo de plástico, que seguramente venia de la bata, se quedo atascado entre las ruedas del mecanismo. Una vez que el intruso salió del mecanismo, el reloj volvió a funcionar.
Como siempre, espero que hayáis pasado un buen rato.
rgil
Milpostista
Sin verificar
Lo que hay dentro de un crono Seiko 6139, con imágenes
La historia de los primeros cronógrafos con remonte automático, allá por finales de los años 60, es muy interesante, pero como la historia de la relojería no es mi especialidad, me centraré, como siempre, en comentar e intentar mostrar el funcionamiento del calibre.
Para diseñar este cronógrafo, los ingenieros de Seiko parten de la familia de calibres 61XX, de ahí su denominación 6139.
La elección es especialmente afortunada, ya que la arquitectura de partida es todo un ejemplo de buen diseño y, para mi al menos, el diseño del sistema cronógrafico hace perfecto honor a la base de la que partían.
El calibre se fabricaba con entre 17 y 21 rubíes. Funciona a 21.600 A/h. La reserva de marcha es de 45 horas. El funcionamiento del cronógrafo se basa en un embrague vertical.
Como siempre, iremos montando el reloj, desde la platina, y en su momento comentaremos las peculiaridades que tiene por el hecho de ser un cronógrafo.
La platina, por la cara.
Por el revés
La rueda de centro junto al piñón de minutos y su puente.
En este calibre, la rueda de centro está efectivamente en el centro y como en los relojes mas clásicos, la unión entre su eje y el cañón de minutos es por ajuste deslizante, el llamado "linternado". Este es el sistema que permite poner en hora el reloj.
La rueda de centro es la primera pieza que colocamos en el movimiento.
El resto del tren de rodadura y la rueda de escape se colocan ahora.
En los calibres 61XX la rueda de centro y la rueda de segundos están en el centro del movimiento y ademas, el tren es extremadamente simple. La rodadura solo tiene tres ruedas.
Este puente sujeta también el barrilete.
Aquí vemos colocados la rueda media y la de escape, ademas del barrilete.
La misma imagen, pero con la rueda de segundos colocada.
La rueda de segundos es muy peculiar. Cuando hablemos del sistema crono, la veremos en detalle.
La transmisión del movimiento es como sigue:
El piñón de la rueda de escape engrana con la rueda de segundos.
El piñón de la rueda de segundos engrana con la rueda media o rueda primera.
El piñón de la rueda media engrana con la rueda de centro.
El piñón de la rueda de centro engrana con el barrilete.
Colocamos el puente que cubre todas estas piezas.
Vemos la primera peculiaridad.
El pivote de la rueda de segundos no está sujeto por este puente, queda libre en el centro.
Si que son sujetos por este puente, los pivotes de la rueda de escape y de la media, ademas del barrilete.
La rueda de escape gira sobre el rubí que está a las 8 de la rueda de segundos y la rueda media, sin rubí, gira sobre el pequeño agujerito que se ve a las 10 de la rueda de segundos.
Lo vemos en primer plano en la siguiente imagen.
De la rueda media, se ve la punta del pivote saliendo por el orificio sobre el que gira.
Colocamos el rochete de trinquete y el trinquete.
El trinquete colocado
el rochete en su lugar.
Esto ya nos permite dar cuerda, remontar el reloj, cosa que necesitaremos dentro de un rato.
Este puente recibirá un gran numero de piezas del sistema crono, pero por ahora, los vamos a montar como si se tratara de un reloj normal.
El siguiente puente se coloca por encima, y en paralelo, al anterior.
Por la parte de abajo, es bastante complejo, tiene huecos para varias ruedas.
Esta es la cara superior, la que quedará a la vista
Solo lleva un rubí, para la rueda de segundos.
Este calibre solo lleva 17 rubíes.
Olvidé hacer la fotografía del puente recién colocado. Mas adelante lo veremos muy bien, cuando el puente del volante este ya montado.
El ancora, como siempre, delicada y diminuta.
El puente del ancora, con sus dos tornillos, por su cara de dentro.
El ancora colocada en su lugar.
Habitualmente suele estar un poco escondida, pero en este caso, mucho mas, por la presencia de dos puentes sobre ella.
Sujeta por su puente.
Se ve al tenedor del ancora sobresalir por un pequeño agujero en el puente. Esto limita la posibilidad de movimiento del ancora y es algo necesario para el correcto funcionamiento del reloj.
El volante en su puente.
Un puente de volante con dos alas, es (para mi) mucho mas elegante que el habitual con una sola ala. Yo supongo que técnicamente no es necesario, puesto que muchísimos movimientos no lo llevan y funcionan muy bien, pero desde luego, mas bonito si que es.
Una vez colocados en su lugar.
Ahora si, vemos también el puente grande que olvide fotografiar, cuando estaba recién colocado.
A pesar de no llevar colocados los rubíes del volante, ya oscila perezosamente.
Los rubíes, tal como los guardo, clavados en un trozo de rodico. Son tan pequeños, que perderos es una posibilidad que siempre existe.
Aceitando la contra piedra.
Una vez colocados, en los dos lados, el puente y la platina, la oscilación es potente.
Visto de perfil.
El volante se ve borroso porque no está bien enfocado, pero aun así, me gustó esta imagen.
Llegados a este punto, el reloj puede pasar por el cronocomparador.
Si hubiese algún problema, ahora seria el momento de solucionarlo, pues cuando el sistema crono este colocado, todo quedará mas escondido y mas difícil de acceder.
Afortunadamente la marcha del reloj fue muy buena. La amplitud, generosa, el error bit, pequeño y el movimiento mantiene la hora con pocos segundos de error al día.
Antes de montar el sistema crono, he preferido ir montando el sistema de remonte y una parte del calendario y sus accesorios. Es mas correcto hacerlo al principio, pero hacerlo en este orden es un capricho que me doy.
Las piezas del remonte son un clásico en Seiko. Por cierto, este reloj no admite el remonte a mano, por tanto la utilidad de estas piezas es la puesta en estación (puesta en hora y avance rápido del calendario)
Algunas de ellas colocadas en la platina, junto a la tija.
Ciertamente esta parte del movimiento es prácticamente igual a otros muchos modelos de movimientos Seiko.
Esta claro que, una vez conseguido un buen diseño, este se repite.
Las piezas que hacen pasar el día del mes y el de la semana.
También son un clásico, aunque en los mas antiguos son metálicos y mientras que en este son de nailon.
Un detalle en la forma de trabajar de estas piezas.
La rueda dentada no es concéntrica con las dos piezas plásticas. Así se consigue que el empujador de los días del mes no interfiera con el de los días de la semana.
La pieza plástica de la izquierda tiene dos salientes que ajustan en en las ranuras de la rueda dentada. Está si es concéntrica con la rueda dentada.
La pieza de la derecha, sujeta con el tornillo, es la excéntrica. A su vez, esta pieza es arrastrada por la otra, mediante un saliente mas.
Con las tres montadas, vemos este ultimo saliente, el que arrastra a la pieza de arriba.
Puestos a fabricar un movimiento refinado, hay que añadir otras muchas piezas, para el pase rápido de cada uno de los dos calendarios. Mas piezas supone mas precio, pero el pase rápido es un invento muy cómodo.
En este reloj el pase rápido se hace apretando la tija hacia dentro. Una presión pequeña hace pasar solo el día del mes, un empuje mas profundo y pasan a la vez el día del mes y el día de la semana.
Este potente resorte es el que hace regresar a su posición de reposo a la tija, tras hacer un pase rápido de fecha. Su extremo tiene una doblez, para atrapar a la pieza sobre la que actúa.
El resorte colocado.
En la siguiente fotografía están ya colocadas dos ruedas. Un re-envío y la rueda del sistema de horas, que a su vez, también es re-envío, para poner el reloj en hora. Otra vez olvidé fotografiar las piezas sueltas.
En la imagen, ambas están colocadas y con su puente sujetándolas, entre el cañón de minutos y el piñón deslizante.
Terminamos, por ahora, en este lado, pues lo siguiente sería colocar el disco del calendario y esto supone un peligro, ya que por accidente, podría rayarse.
Así pues, damos la vuelta y volvemos al sistema crono, que es la parte mas interesante de este reloj.
Comenzamos por una pieza que ya está colocada, y que es primordial en el funcionamiento del sistema crono. Esta pieza equivale a lo que en un reloj normal, sería la rueda de segundos.
Esta pieza contiene el embrague vertical.
Es una pieza compleja y para entenderla un poco mejor, he añadido unas flechas, señalando sus diversas partes.
Hay que señalar que en realidad son dos piezas separadas que giran concéntricamente.
Por un lado, con flechas azules, el piñón (5) , la rueda de segundos (6) y un disco de fricción (7)
Estas tres piezas, solidarias entre si, giran locas alrededor del eje.
Tanto la rueda de segundos como el piñón, son piezas que existen en todos los relojes y, para que el reloj marché, deben estar girando constantemente. Si estas piezas se paran, el reloj también se detiene.
Por otro lado, con flechas verdes, el eje(1 y 4 son sus dos extremos), la "cama" (2, vista de perfil) y el empujador del contador de minutos (3, también de perfil). Estas piezas son todas solidarias y solo giran cuando ponemos en marcha en crono. Así pues, pueden estar girando o paradas.
Nos falta la pieza 8, que es el embrague, propiamente dicho.
La pieza 8 está unida, por el centro, al eje. Pero está unida mediante un resorte (o un sistema elástico) que le permite hacer un pequeño desplazamiento, en paralelo a si misma.
Cerca de su borde (del perímetro) está rozando con el disco de fricción (pieza 7)
Veamos ahora como funciona este embrague.
En la posición en la que está en la fotografía, el eje hace girar la pieza 8 y esta, mediante la fricción con el disco 7 , hace que también gire la rueda de segundos y el piñón. El crono está en marcha.
Vamos a ver como se para el crono.
Como se puede ver, los bordes de la pieza 8 no están a escuadra, si no que están cortados oblicuos. Teniendo los bordes esta forma, si hacemos que unas piezas apliquen presión en el mismo sentido que el que marcan las flechas rojas, el borde mas externo de la pieza 8 se desplazará (unas pocas décimas de milímetro) en paralelo a si mismo, hacia donde está el pivote 4. En esta situación, la pieza 8 dejará de rozar con el disco 7.
En resumen, las piezas 5, 6 y 7 siguen girando (recordemos que para que el reloj no se pare, ellas deben estar girando) pero 1 (y por lo tanto la aguja trotadora), 2, 3, 4 y 8 están paradas. El crono se ha parado, pero el reloj sigue en marcha.
Ya me perdonareis este rollo tan largo, pero explicar con palabras todo esto y que quede algo comprensible, es algo que está al borde de mis posibilidades.
Bueno, ¿y como conseguimos empujar a la pieza 8? , las mentes pensantes de Seiko idearon lo siguiente.
Estas piezas se mueven de forma parecida a como lo haría una tijera. Cuando se cierran, las zonas marcadas con las flechas, presionan sobre la pieza 8.
Vamos a verlas colocadas en el movimiento.
Primero abiertas y por tanto, tal como marcan las flechas, sin tocar si quiera a la pieza 8.
Después cerradas, vemos que efectivamente están abrazando esta pieza.
Pensemos también que, estando cerradas, no solo desembragan la pieza 8, si no que, ademas, la sujetan abrazada y por tanto, mantienen a la pieza 8 quieta. La aguja trotadora está detenida.
Antes de seguir, unas aclaraciones sobre las imágenes que acabamos de ver.
Para montar el sistema crono, hemos tenido que desmontar el ultimo puente grande que pusimos, el del sistema crono.
Dado que es este puente el que sujeta el pivote de la rueda de segundos, hay que parar el reloj, pues con ese pivote libre, es mejor que la rueda no gire.
En estas dos ultimas imágenes, ya está montada la rueda de pilares.
De hecho, en la derecha de las dos ultimas imágenes, se puede ver que, el extremo de la pieza de la derecha que abraza al embrague, termina en una punta con forma de gancho.
Esta punta está en un hueco de la rueda de pilares cuando el embrague esta libre y tocando a un pilar cuando el embrague esta presionado.
Volvamos pues, un poco para atrás, y vemos la rueda de pilares antes de ser montada.
El sitio para colocarla, en esta imagen, está muy cerca de la corona. No es extraño pues los dos pulsadores del crono están a ambos lados de la corona.
Cerca de dónde irá colocada, vemos tres piezas, o conjuntos de piezas.
A la derecha, una placa que termina en un diente. Este diente es el que, al empujar, hace que gire la rueda de columnas y con este giro, hace que el crono arranque o pare.
A la izquierda hay dos piezas que empujarán al martillo, la pieza que pone a cero las agujas del crono.
Pero solo podrán hacerlo si la rueda de columnas está en la posición apropiada. En caso contrario ese empujón caerá en vacío y no tendrá ninguna acción.
Debajo del lugar de colocación de la rueda de columnas hay un fuerte resorte encargado de evitar que la rueda gire ella sola, sin ser empujada por el botón correspondiente.
Estas tres piezas están remachadas en el puente. No se desmontan.
Al sistema crono aun le quedan por colocar bastantes mas piezas.
El martillo, junto a dos largos resortes.
Curiosamente, en muchos cronógrafos, el martillo suele ser una pieza esbelta y bonita y está colocada en una posición muy visible. En este crono, el martillo es una pieza muy "mazacota", pero está colocada en una posición en la que es imposible verla cuando el crono esta montado.
El martillo, que una vez colocado, quedará bien oculto por dos puentes.
Los dos resortes tienen una forma muy elaborada. Esto merece unas frases.
En un crono, cuando presionamos uno de los botones, hacemos una determinada acción. Pero cuando esa acción debe cesar, es un resorte el que lleva a las piezas a la posición de reposo.
Estos dos resortes hacen dos acciones cada uno, por esto tienen esa forma tan compleja.
Una vez colocados, se pierden un poco, entre las muchas piezas que hay allí colocadas.
La rueda contadora de minutos y el re-envío que precisa para su funcionamiento.
La rueda que lleva el eje largo es la contadora de minutos.
Se ve muy bien la "cama", (esa chapa con forma parecida a una aceituna) remachada en la rueda.
Cuando el martillo percute sobre la cama, hace que toda la rueda se gire hasta dejar la parte plana de la cama en contacto con la parte plana del martillo.
Estas dos ruedas se colocan por encima de todo este "batiburrillo" de piezas que hemos organizado.
Una vez colocadas estas ruedas, volvemos a colocar el puente que quitamos para montar el sistema crono.
Este puente, ademas de tener una forma bastante elaborada, está lleno de orificios.
Todos ellos tienen un sentido y sirven para algo.
El puente tiene también un fuerte resorte, remachado, que en la imagen queda, mas o menos, delante de la rueda de columnas.
Su utilidad es que al pulsar el botón de la puesta a cero, hacer que el martillo no se mueva poco a poco si no que salga lanzado de golpe, como un estallido, porque es así como ha de funcionar la puesta a cero de los cronos.
Aun falta una pieza mas para terminar con el sistema crono.
Tal como está ahora, la aguja contadora podría girar loca, pues no hay nada que la retenga.
Estas piezas se ocuparan de hacerlo.
Se coloca muy cerca de la rueda de columnas de manera que su extremo toque los dientes de la rueda contadora, inmovilizándolos.
Esta pieza es una chapita muy delgada. Se sujeta con un tornillo y una arandela elástica, a través del orificio ovalado, que le permite desplazarse un poco a derecha o a izquierda.
Es uno de los reglajes para que funcione bien la contadora.
El sistema crono está terminado de montar y al resto del reloj, ya le falta poco.
Volvemos al lado del cuadrante, tal como lo dejamos, salvo que ahora vemos que asoma el eje de la contadora de minutos.
Añadimos unas pocas piezas que faltaban en este lado.
La rueda de horas con el cañón donde ira la aguja de las horas.
El re-envío a la rueda que gobierna el calendario (la quantieme). Este re-envío es en nailon (en relojes mas viejos era metálico.
El trinquete para el anillo del calendario.
Un empujador para el pase rápido de los días de la semana.
Colocamos todas estas piezas.
Hay que decir que, para poder colocar el anillo del calendario, es necesario desmontar las piezas de nailon del calendario que habíamos puesto antes de montar el crono.
Estando así, podemos colocar el disco de los días del mes y lo sujetamos con su puente.
Tras colocar este disco, se vuelven a colocar esas piezas de nailon que acabábamos de quitar.
El disco de los días de la semana, visto por detrás muestra la rueda dentada que lo
gobierna.
Junto a él está una grupilla elástica que lo sujeta al cañón de horas, para que no pueda salirse.
Los dos discos del calendario colocados y sujetos.
Los pies que sujetarán el cuadrante y la aguja de la contadora deben esquivar la zona que ocupan los discos del calendario.
Entre el 13 y el 14 vemos aparecer el eje para la aguja contadora y por fuera, entre el 14 y el 15, uno de los tornillos para el cuadrante.
Entre el cuadrante y el movimiento se coloca un separador de plástico.
Es una pieza, que encaja muy bien en el movimiento, mantiene separado el cuadrante de los discos del calendario. Por un lado el calendario funciona mejor y por otro el movimiento queda mejor sujeto dentro de la carrura.
El cuadrante visto por detrás, lado que queda oculto. Está muy bien mecanizado.
Los cuatro tetones que se ven, con un pegamento, corresponden a la sujeción de un realce por el otro lado.
Ya colocado, pero sin las agujas.
La alineación del cuadrante con los ejes para las agujas y de las inscripciones del calendario son muy buenas.
Las agujas por detras
Con las agujas puestas.
La colocación de las agujas debe hacerse con mucha atención, para que al resetear queden muy bien centradas con las 12:00 y con el 30.
Una peculiaridad de este crono.
El eje para la aguja trotadora no es un cilindro, si no que tiene un rebaje plano en la punta. Esto impide que la aguja pueda girarse respecto de su eje.
En este punto del montaje, con la esfera y las agujas colocadas, lo mejor es meterlo cuanto antes en la carrura, que es donde mejor protegido está.
El movimiento se sujeta dentro de la carrura mediante un anillo metálico, de buen grosor junto con un anillo mas delgado y elástico.
Este anillo grueso lleva una ranura dónde encaja el fleje elástico más delgado. Sobre este último presiona la tapa del reloj.
El sistema es muy bueno, muy efectivo, pero por desgracia el fleje se oxida con mucha frecuencia.
Como muestra, así es como salió el de este reloj.
El anillo grueso de embotado tiene unos rebajes que sujetan el final de los pulsadores.
El sistema es muy sencillo y efectivo.
El anillo sin pulsadores.
El anillo con los pulsadores puestos.
Con el movimiento dentro de la carrura, solo queda por montar el sistema de remonte automático.
Es sistema automático es lo mas sencillo que se puede uno imaginar pero conservando la conocida eficacia de los Seiko, que les permite evitar el remonte manual.
La placa plana es para separar el sistema crono del sistema automático, evitando así que el engrasado el segundo pueda afectar al primero.
Una vez colocada la placa plana, situamos la rueda sobre la que actúan las levas mágicas.
En el puente del automático es muy grueso porque debe soportar el peso del rotor.
Por su parte interior colocamos las levas mágicas sobre la excéntrica que lleva en el centro.
El puente atornillado.
En el centro del rodamiento de bolas vemos el eje con dos facetas donde sujetaremos el rotor.
Con la sujeción del rotor, terminamos este largo montaje.
Una imagen del reloj, ejerciendo sus funciones.
Como siempre, espero haberos entretenido
La historia de los primeros cronógrafos con remonte automático, allá por finales de los años 60, es muy interesante, pero como la historia de la relojería no es mi especialidad, me centraré, como siempre, en comentar e intentar mostrar el funcionamiento del calibre.
Para diseñar este cronógrafo, los ingenieros de Seiko parten de la familia de calibres 61XX, de ahí su denominación 6139.
La elección es especialmente afortunada, ya que la arquitectura de partida es todo un ejemplo de buen diseño y, para mi al menos, el diseño del sistema cronógrafico hace perfecto honor a la base de la que partían.
El calibre se fabricaba con entre 17 y 21 rubíes. Funciona a 21.600 A/h. La reserva de marcha es de 45 horas. El funcionamiento del cronógrafo se basa en un embrague vertical.
Como siempre, iremos montando el reloj, desde la platina, y en su momento comentaremos las peculiaridades que tiene por el hecho de ser un cronógrafo.
La platina, por la cara.
Por el revés
La rueda de centro junto al piñón de minutos y su puente.
En este calibre, la rueda de centro está efectivamente en el centro y como en los relojes mas clásicos, la unión entre su eje y el cañón de minutos es por ajuste deslizante, el llamado "linternado". Este es el sistema que permite poner en hora el reloj.
La rueda de centro es la primera pieza que colocamos en el movimiento.
El resto del tren de rodadura y la rueda de escape se colocan ahora.
En los calibres 61XX la rueda de centro y la rueda de segundos están en el centro del movimiento y ademas, el tren es extremadamente simple. La rodadura solo tiene tres ruedas.
Este puente sujeta también el barrilete.
Aquí vemos colocados la rueda media y la de escape, ademas del barrilete.
La misma imagen, pero con la rueda de segundos colocada.
La rueda de segundos es muy peculiar. Cuando hablemos del sistema crono, la veremos en detalle.
La transmisión del movimiento es como sigue:
El piñón de la rueda de escape engrana con la rueda de segundos.
El piñón de la rueda de segundos engrana con la rueda media o rueda primera.
El piñón de la rueda media engrana con la rueda de centro.
El piñón de la rueda de centro engrana con el barrilete.
Colocamos el puente que cubre todas estas piezas.
Vemos la primera peculiaridad.
El pivote de la rueda de segundos no está sujeto por este puente, queda libre en el centro.
Si que son sujetos por este puente, los pivotes de la rueda de escape y de la media, ademas del barrilete.
La rueda de escape gira sobre el rubí que está a las 8 de la rueda de segundos y la rueda media, sin rubí, gira sobre el pequeño agujerito que se ve a las 10 de la rueda de segundos.
Lo vemos en primer plano en la siguiente imagen.
De la rueda media, se ve la punta del pivote saliendo por el orificio sobre el que gira.
Colocamos el rochete de trinquete y el trinquete.
El trinquete colocado
el rochete en su lugar.
Esto ya nos permite dar cuerda, remontar el reloj, cosa que necesitaremos dentro de un rato.
Este puente recibirá un gran numero de piezas del sistema crono, pero por ahora, los vamos a montar como si se tratara de un reloj normal.
El siguiente puente se coloca por encima, y en paralelo, al anterior.
Por la parte de abajo, es bastante complejo, tiene huecos para varias ruedas.
Esta es la cara superior, la que quedará a la vista
Solo lleva un rubí, para la rueda de segundos.
Este calibre solo lleva 17 rubíes.
Olvidé hacer la fotografía del puente recién colocado. Mas adelante lo veremos muy bien, cuando el puente del volante este ya montado.
El ancora, como siempre, delicada y diminuta.
El puente del ancora, con sus dos tornillos, por su cara de dentro.
El ancora colocada en su lugar.
Habitualmente suele estar un poco escondida, pero en este caso, mucho mas, por la presencia de dos puentes sobre ella.
Sujeta por su puente.
Se ve al tenedor del ancora sobresalir por un pequeño agujero en el puente. Esto limita la posibilidad de movimiento del ancora y es algo necesario para el correcto funcionamiento del reloj.
El volante en su puente.
Un puente de volante con dos alas, es (para mi) mucho mas elegante que el habitual con una sola ala. Yo supongo que técnicamente no es necesario, puesto que muchísimos movimientos no lo llevan y funcionan muy bien, pero desde luego, mas bonito si que es.
Una vez colocados en su lugar.
Ahora si, vemos también el puente grande que olvide fotografiar, cuando estaba recién colocado.
A pesar de no llevar colocados los rubíes del volante, ya oscila perezosamente.
Los rubíes, tal como los guardo, clavados en un trozo de rodico. Son tan pequeños, que perderos es una posibilidad que siempre existe.
Aceitando la contra piedra.
Una vez colocados, en los dos lados, el puente y la platina, la oscilación es potente.
Visto de perfil.
El volante se ve borroso porque no está bien enfocado, pero aun así, me gustó esta imagen.
Llegados a este punto, el reloj puede pasar por el cronocomparador.
Si hubiese algún problema, ahora seria el momento de solucionarlo, pues cuando el sistema crono este colocado, todo quedará mas escondido y mas difícil de acceder.
Afortunadamente la marcha del reloj fue muy buena. La amplitud, generosa, el error bit, pequeño y el movimiento mantiene la hora con pocos segundos de error al día.
Antes de montar el sistema crono, he preferido ir montando el sistema de remonte y una parte del calendario y sus accesorios. Es mas correcto hacerlo al principio, pero hacerlo en este orden es un capricho que me doy.
Las piezas del remonte son un clásico en Seiko. Por cierto, este reloj no admite el remonte a mano, por tanto la utilidad de estas piezas es la puesta en estación (puesta en hora y avance rápido del calendario)
Algunas de ellas colocadas en la platina, junto a la tija.
Ciertamente esta parte del movimiento es prácticamente igual a otros muchos modelos de movimientos Seiko.
Esta claro que, una vez conseguido un buen diseño, este se repite.
Las piezas que hacen pasar el día del mes y el de la semana.
También son un clásico, aunque en los mas antiguos son metálicos y mientras que en este son de nailon.
Un detalle en la forma de trabajar de estas piezas.
La rueda dentada no es concéntrica con las dos piezas plásticas. Así se consigue que el empujador de los días del mes no interfiera con el de los días de la semana.
La pieza plástica de la izquierda tiene dos salientes que ajustan en en las ranuras de la rueda dentada. Está si es concéntrica con la rueda dentada.
La pieza de la derecha, sujeta con el tornillo, es la excéntrica. A su vez, esta pieza es arrastrada por la otra, mediante un saliente mas.
Con las tres montadas, vemos este ultimo saliente, el que arrastra a la pieza de arriba.
Puestos a fabricar un movimiento refinado, hay que añadir otras muchas piezas, para el pase rápido de cada uno de los dos calendarios. Mas piezas supone mas precio, pero el pase rápido es un invento muy cómodo.
En este reloj el pase rápido se hace apretando la tija hacia dentro. Una presión pequeña hace pasar solo el día del mes, un empuje mas profundo y pasan a la vez el día del mes y el día de la semana.
Este potente resorte es el que hace regresar a su posición de reposo a la tija, tras hacer un pase rápido de fecha. Su extremo tiene una doblez, para atrapar a la pieza sobre la que actúa.
El resorte colocado.
En la siguiente fotografía están ya colocadas dos ruedas. Un re-envío y la rueda del sistema de horas, que a su vez, también es re-envío, para poner el reloj en hora. Otra vez olvidé fotografiar las piezas sueltas.
En la imagen, ambas están colocadas y con su puente sujetándolas, entre el cañón de minutos y el piñón deslizante.
Terminamos, por ahora, en este lado, pues lo siguiente sería colocar el disco del calendario y esto supone un peligro, ya que por accidente, podría rayarse.
Así pues, damos la vuelta y volvemos al sistema crono, que es la parte mas interesante de este reloj.
Comenzamos por una pieza que ya está colocada, y que es primordial en el funcionamiento del sistema crono. Esta pieza equivale a lo que en un reloj normal, sería la rueda de segundos.
Esta pieza contiene el embrague vertical.
Es una pieza compleja y para entenderla un poco mejor, he añadido unas flechas, señalando sus diversas partes.
Hay que señalar que en realidad son dos piezas separadas que giran concéntricamente.
Por un lado, con flechas azules, el piñón (5) , la rueda de segundos (6) y un disco de fricción (7)
Estas tres piezas, solidarias entre si, giran locas alrededor del eje.
Tanto la rueda de segundos como el piñón, son piezas que existen en todos los relojes y, para que el reloj marché, deben estar girando constantemente. Si estas piezas se paran, el reloj también se detiene.
Por otro lado, con flechas verdes, el eje(1 y 4 son sus dos extremos), la "cama" (2, vista de perfil) y el empujador del contador de minutos (3, también de perfil). Estas piezas son todas solidarias y solo giran cuando ponemos en marcha en crono. Así pues, pueden estar girando o paradas.
Nos falta la pieza 8, que es el embrague, propiamente dicho.
La pieza 8 está unida, por el centro, al eje. Pero está unida mediante un resorte (o un sistema elástico) que le permite hacer un pequeño desplazamiento, en paralelo a si misma.
Cerca de su borde (del perímetro) está rozando con el disco de fricción (pieza 7)
Veamos ahora como funciona este embrague.
En la posición en la que está en la fotografía, el eje hace girar la pieza 8 y esta, mediante la fricción con el disco 7 , hace que también gire la rueda de segundos y el piñón. El crono está en marcha.
Vamos a ver como se para el crono.
Como se puede ver, los bordes de la pieza 8 no están a escuadra, si no que están cortados oblicuos. Teniendo los bordes esta forma, si hacemos que unas piezas apliquen presión en el mismo sentido que el que marcan las flechas rojas, el borde mas externo de la pieza 8 se desplazará (unas pocas décimas de milímetro) en paralelo a si mismo, hacia donde está el pivote 4. En esta situación, la pieza 8 dejará de rozar con el disco 7.
En resumen, las piezas 5, 6 y 7 siguen girando (recordemos que para que el reloj no se pare, ellas deben estar girando) pero 1 (y por lo tanto la aguja trotadora), 2, 3, 4 y 8 están paradas. El crono se ha parado, pero el reloj sigue en marcha.
Ya me perdonareis este rollo tan largo, pero explicar con palabras todo esto y que quede algo comprensible, es algo que está al borde de mis posibilidades.
Bueno, ¿y como conseguimos empujar a la pieza 8? , las mentes pensantes de Seiko idearon lo siguiente.
Estas piezas se mueven de forma parecida a como lo haría una tijera. Cuando se cierran, las zonas marcadas con las flechas, presionan sobre la pieza 8.
Vamos a verlas colocadas en el movimiento.
Primero abiertas y por tanto, tal como marcan las flechas, sin tocar si quiera a la pieza 8.
Después cerradas, vemos que efectivamente están abrazando esta pieza.
Pensemos también que, estando cerradas, no solo desembragan la pieza 8, si no que, ademas, la sujetan abrazada y por tanto, mantienen a la pieza 8 quieta. La aguja trotadora está detenida.
Antes de seguir, unas aclaraciones sobre las imágenes que acabamos de ver.
Para montar el sistema crono, hemos tenido que desmontar el ultimo puente grande que pusimos, el del sistema crono.
Dado que es este puente el que sujeta el pivote de la rueda de segundos, hay que parar el reloj, pues con ese pivote libre, es mejor que la rueda no gire.
En estas dos ultimas imágenes, ya está montada la rueda de pilares.
De hecho, en la derecha de las dos ultimas imágenes, se puede ver que, el extremo de la pieza de la derecha que abraza al embrague, termina en una punta con forma de gancho.
Esta punta está en un hueco de la rueda de pilares cuando el embrague esta libre y tocando a un pilar cuando el embrague esta presionado.
Volvamos pues, un poco para atrás, y vemos la rueda de pilares antes de ser montada.
El sitio para colocarla, en esta imagen, está muy cerca de la corona. No es extraño pues los dos pulsadores del crono están a ambos lados de la corona.
Cerca de dónde irá colocada, vemos tres piezas, o conjuntos de piezas.
A la derecha, una placa que termina en un diente. Este diente es el que, al empujar, hace que gire la rueda de columnas y con este giro, hace que el crono arranque o pare.
A la izquierda hay dos piezas que empujarán al martillo, la pieza que pone a cero las agujas del crono.
Pero solo podrán hacerlo si la rueda de columnas está en la posición apropiada. En caso contrario ese empujón caerá en vacío y no tendrá ninguna acción.
Debajo del lugar de colocación de la rueda de columnas hay un fuerte resorte encargado de evitar que la rueda gire ella sola, sin ser empujada por el botón correspondiente.
Estas tres piezas están remachadas en el puente. No se desmontan.
Al sistema crono aun le quedan por colocar bastantes mas piezas.
El martillo, junto a dos largos resortes.
Curiosamente, en muchos cronógrafos, el martillo suele ser una pieza esbelta y bonita y está colocada en una posición muy visible. En este crono, el martillo es una pieza muy "mazacota", pero está colocada en una posición en la que es imposible verla cuando el crono esta montado.
El martillo, que una vez colocado, quedará bien oculto por dos puentes.
Los dos resortes tienen una forma muy elaborada. Esto merece unas frases.
En un crono, cuando presionamos uno de los botones, hacemos una determinada acción. Pero cuando esa acción debe cesar, es un resorte el que lleva a las piezas a la posición de reposo.
Estos dos resortes hacen dos acciones cada uno, por esto tienen esa forma tan compleja.
Una vez colocados, se pierden un poco, entre las muchas piezas que hay allí colocadas.
La rueda contadora de minutos y el re-envío que precisa para su funcionamiento.
La rueda que lleva el eje largo es la contadora de minutos.
Se ve muy bien la "cama", (esa chapa con forma parecida a una aceituna) remachada en la rueda.
Cuando el martillo percute sobre la cama, hace que toda la rueda se gire hasta dejar la parte plana de la cama en contacto con la parte plana del martillo.
Estas dos ruedas se colocan por encima de todo este "batiburrillo" de piezas que hemos organizado.
Una vez colocadas estas ruedas, volvemos a colocar el puente que quitamos para montar el sistema crono.
Este puente, ademas de tener una forma bastante elaborada, está lleno de orificios.
Todos ellos tienen un sentido y sirven para algo.
El puente tiene también un fuerte resorte, remachado, que en la imagen queda, mas o menos, delante de la rueda de columnas.
Su utilidad es que al pulsar el botón de la puesta a cero, hacer que el martillo no se mueva poco a poco si no que salga lanzado de golpe, como un estallido, porque es así como ha de funcionar la puesta a cero de los cronos.
Aun falta una pieza mas para terminar con el sistema crono.
Tal como está ahora, la aguja contadora podría girar loca, pues no hay nada que la retenga.
Estas piezas se ocuparan de hacerlo.
Se coloca muy cerca de la rueda de columnas de manera que su extremo toque los dientes de la rueda contadora, inmovilizándolos.
Esta pieza es una chapita muy delgada. Se sujeta con un tornillo y una arandela elástica, a través del orificio ovalado, que le permite desplazarse un poco a derecha o a izquierda.
Es uno de los reglajes para que funcione bien la contadora.
El sistema crono está terminado de montar y al resto del reloj, ya le falta poco.
Volvemos al lado del cuadrante, tal como lo dejamos, salvo que ahora vemos que asoma el eje de la contadora de minutos.
Añadimos unas pocas piezas que faltaban en este lado.
La rueda de horas con el cañón donde ira la aguja de las horas.
El re-envío a la rueda que gobierna el calendario (la quantieme). Este re-envío es en nailon (en relojes mas viejos era metálico.
El trinquete para el anillo del calendario.
Un empujador para el pase rápido de los días de la semana.
Colocamos todas estas piezas.
Hay que decir que, para poder colocar el anillo del calendario, es necesario desmontar las piezas de nailon del calendario que habíamos puesto antes de montar el crono.
Estando así, podemos colocar el disco de los días del mes y lo sujetamos con su puente.
Tras colocar este disco, se vuelven a colocar esas piezas de nailon que acabábamos de quitar.
El disco de los días de la semana, visto por detrás muestra la rueda dentada que lo
gobierna.
Junto a él está una grupilla elástica que lo sujeta al cañón de horas, para que no pueda salirse.
Los dos discos del calendario colocados y sujetos.
Los pies que sujetarán el cuadrante y la aguja de la contadora deben esquivar la zona que ocupan los discos del calendario.
Entre el 13 y el 14 vemos aparecer el eje para la aguja contadora y por fuera, entre el 14 y el 15, uno de los tornillos para el cuadrante.
Entre el cuadrante y el movimiento se coloca un separador de plástico.
Es una pieza, que encaja muy bien en el movimiento, mantiene separado el cuadrante de los discos del calendario. Por un lado el calendario funciona mejor y por otro el movimiento queda mejor sujeto dentro de la carrura.
El cuadrante visto por detrás, lado que queda oculto. Está muy bien mecanizado.
Los cuatro tetones que se ven, con un pegamento, corresponden a la sujeción de un realce por el otro lado.
Ya colocado, pero sin las agujas.
La alineación del cuadrante con los ejes para las agujas y de las inscripciones del calendario son muy buenas.
Las agujas por detras
Con las agujas puestas.
La colocación de las agujas debe hacerse con mucha atención, para que al resetear queden muy bien centradas con las 12:00 y con el 30.
Una peculiaridad de este crono.
El eje para la aguja trotadora no es un cilindro, si no que tiene un rebaje plano en la punta. Esto impide que la aguja pueda girarse respecto de su eje.
En este punto del montaje, con la esfera y las agujas colocadas, lo mejor es meterlo cuanto antes en la carrura, que es donde mejor protegido está.
El movimiento se sujeta dentro de la carrura mediante un anillo metálico, de buen grosor junto con un anillo mas delgado y elástico.
Este anillo grueso lleva una ranura dónde encaja el fleje elástico más delgado. Sobre este último presiona la tapa del reloj.
El sistema es muy bueno, muy efectivo, pero por desgracia el fleje se oxida con mucha frecuencia.
Como muestra, así es como salió el de este reloj.
El anillo grueso de embotado tiene unos rebajes que sujetan el final de los pulsadores.
El sistema es muy sencillo y efectivo.
El anillo sin pulsadores.
El anillo con los pulsadores puestos.
Con el movimiento dentro de la carrura, solo queda por montar el sistema de remonte automático.
Es sistema automático es lo mas sencillo que se puede uno imaginar pero conservando la conocida eficacia de los Seiko, que les permite evitar el remonte manual.
La placa plana es para separar el sistema crono del sistema automático, evitando así que el engrasado el segundo pueda afectar al primero.
Una vez colocada la placa plana, situamos la rueda sobre la que actúan las levas mágicas.
En el puente del automático es muy grueso porque debe soportar el peso del rotor.
Por su parte interior colocamos las levas mágicas sobre la excéntrica que lleva en el centro.
El puente atornillado.
En el centro del rodamiento de bolas vemos el eje con dos facetas donde sujetaremos el rotor.
Con la sujeción del rotor, terminamos este largo montaje.
Una imagen del reloj, ejerciendo sus funciones.
Como siempre, espero haberos entretenido
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