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kendosalamanca
Forer@ Senior
Sin verificar
Hoy voy a revisar los modelos de buceo “ vintage” de una de las marcas más apreciadas por los aficionados, me refiero a ZENITH.
Subiré después otro hilo dedicado a los Zenith vintage de “vestir”, para completar entre ambos el homenaje que merece esta histórica firma.
Pues aunque ZENITH es una de las grandes relojeras de la historia, y su tradición y buen hacer le permite mirar sin complejos a cualquier otra firma; para muchos sigue siendo una marca desconocida o un tanto “exótica” entre las marcas más demandadas y conocidas por el público general.
Su entrada en el segmento de los relojes de “Buceo” se realizó de forma precoz ya en el año 1958; con un modelo mítico el Zenith S58; donde la “S” hace referencia a su “Super resistencia al agua” (150m) y 58 al “año” de lanzamiento. No obstante algunos expertos han dado otras versiones respecto al significado de esta denominación; como su relación con el año 1958 como “Año Internacional de la Geofísica”, o su empleo por los pilotos aeronavales de helicópteros militares modelos Sikorsky S-58.
Este reloj-herramienta tenía como destino principal el servir a unidades subacuáticas militares. Se presentaba en una caja de 37mm y con un característico dial “explorer” blanco o negro, con grandes arábigos a las 3,6,9 y 12.
Las primeras unidades se fabricaron sin bisel exterior giratorio, y con calibre manual Zenith 120. Estas unidades fueron comercializadas por Cairelli para las fuerzas armadas italianas. Posteriormente se fabricarán con calibre automáticos 133.8, y finalmente su versión más conocida, donde se presenta con un bisel exterior giratorio con marcadores horarios pero sin arábigos, y con un afamado calibre automático manufactura de Zenith, el 2552 PC.
Recordaremos que esos años 50´s, fueron también los años de lanzamiento de otros modelos emblemáticos entre los relojes de buceo : Blancpain Fifty Fathoms, Rolex Submariner u Omega Seamaster. Y tenemos que resaltar que este espectacular modelo no tiene nada que envidiar a tan icónicos relojes. Lamentablemente de momento no poseo una unidad para mostrar, pues no es fácil encontrar una completamente original y en buen estado; pero no dejo de buscarla y es uno de los huecos que seguro rellenaré antes o después en mi colección. Espero que sea con dial negro que me gusta más, pero si fuera el blanco, tampoco lo dejaría escapar.
Este modelo fue durante casi una década el único “diver” del catálogo de la firma; no siendo hasta finales de los 60´s cuando Zenith decide apostar, siguiendo la corriente de las demás firmas relojeras, por extender al publico civil el uso de relojes de buceo y/o deportivos, ampliando en pocos años la variedad de modelos ofrecidos.
En sus catálogos de esos años ofrecían desde diseños que aun siendo deportivos son más clásicos y por lo tanto menos profesionales, como los Zenith Sub Sea A3630-A3634; donde las cajas se amplían hasta los 38,5mm, se les dotan con biseles externos para tiempos de inmersión convencionales, con marcaciones minuteras y arábigos : 15, 30 y 45.
A nivel de calibres, se mantienen los fiables y precisos calibres 2552 PC, con algunos detalles que se convertirán en marca de la casa, como la ventana del día a las 16,30h o la aguja minutero en "Flecha grande".
En cuanto a variaciones de diseño, los tenemos con diales negros, azules “Deep Blue” y con biseles “world Time”.
Este diseño de diver tendrá su correspondiente versión Chrono-Diver; los afamados Zenith Super Sub Sea A277, también bajo la firma hermana Movado. Pero estos modelos de uso más aeronaval, escapan al asunto de “diver” estrictamente hablando; pues no ofrecían la resistencia necesaria para la actividad del buceo.
También a finales de los 60´s, aparecerá una nueva linea de relojes diver más específicos para esta actividad, me refiero a los Zenith Super Sub Sea (Ref. A 3635), con caja con forma de cojín y de tipo Super Compressor (fabricadas por EPSA), es decir con bisel giratorio interno que se maneja desde segunda corona situada a las 11h. Este modelo compartirá la tendencia que siguen otras firmas con modelos similares : JLC Deep Sea, Longines Legend Diver, Enicar, etc…Pero las cajas de estos Zenith A 3635 serán las únicas que fabricará Ervin Piquerez con la segunda corona en esa posición. La caja es más contundente aun (40 mm), y su resistencia al agua aumentará hasta los 200m. En este modelo se ofrecieron variaciones de color en los biseles y diales.
Mi unidad con dial gris y agujas naranjas, muestra también su armis original Gay Freres ZH, con una pátina que no oculta sus 50 años de edad.
Hubo también una variante “Chrono-Diver” (Zenith A3736) alimentadas los mismos calibres Martel manuales 146-HP que la versión A277 mostrada anteriormente.
Una curiosidad es que como en esos años Zenith pertenecía al conglomerado Zenith-Movado-Mondia, se pudieron ver los modelos Chrono-Diver A3736 con la marca zenith o Movado en el dial, al igual que ocurría con los A277; pero los diver A3635 únicamente se hicieron bajo el nombre de ZENITH.
Aunque realmente el modelo “diver” professional que Zenith tenía ya en su catálogo de 1970, correspondía a una “bestia” de 1000m. Para ello adquirieron las enormes cajas tipo “Dixi” de 43mm del fabricante S. Kocher (Royce) . Estas cajas fueron usadas por otros fabricantes, entre ellos algunos con renombre en esto del segmento diver : Blancpain, Zodiac, Gruen, Nivada, Squale, Droz o Favre Leuba. Estos modelos serán los Zenith A3637, y usarán para ellos sus manufacturas 2542 PC con su típica ventana a las 16,30h, diferenciándose así del resto de estos modelos hermanos de caja de las otras firmas mencionadas.
Mi unidad , además de puesta apunto de forma reciente, cuenta con un bisel blanco/negro “ajedrezado” o “Cebra” ; muy acertado.
En estos primeros años 70 tan productivos para la firma, se incorporan en la firma los diseños del mítico Gerald Genta, influyendo de forma directa o indirecta en muchos de sus modelos. Desde el diseño completo de la linea Zenith Defy con sus dos tipos de caja, una octogonal y otra tonneau; y que se combinarán con diferentes colores tanto en el dial como en el bisel ; hasta su influencia más sutil en modelos posteriores que incorporan detalles típicos "Genta" presentes en modelos que el diseñador desarrollo para otras firmas.
Lo ilustraré con dos ejemplos, y prometo elaborar un hilo en el futuro sobre los diseños conocidos y menos conocidos de este "genio":
El primero de ellos es este Zenith Defy Sub Sea Ref. A3643 de 1969, con caja octogonal de 37 mm con corona a las 3, sin bisel exterior y calibre 2552 PC a 21600 alt.
Pese a carecer de bisel para calculo de tiempos de buceo, es un diver puro; que incorpora ademas la reciente patente de Zenith en cuanto al desarrollo de relojes de buceo, la Patente 1808-68, que permitirá en posteriores versiones resistencias de hasta 600m de profundidad, como la versión “Plongeur” con corona a las 16,30h y esta si, con bisel externo giratorio.
También en los años 70, Zenith intento subirse al carro de la relojería cuarzo, y tiene en su haber algunos modelos interesantes, como este Zenith Sub Sea Quartz, que usa ya la nueva terminología Zenith en cuanto a referencia de modelos, en este caso es la ref. 02-0290-495. Lo más destacable es el diseño octogonal de su caja de acero de 40mm, con integración del armis (como siempre Gay Freres); y un bisel que ofrece pistas del diseñador que hubo detrás de este modelo. Pongo foto de mi ejemplar y de otro diver nacido de los bocetos de Genta, este un VC222.
En este modelo de Zenith se observa otro detalle curioso, y es que se abandona la costumbre de aguja minutero en “Flecha grande”, y se sustituye por una en “cabeza de serpiente”, nada vista en esta marca.
Este ejemplo mostrado es un muy buen ejemplo de reloj “diver vintage” bueno, bonito, barato, vistoso, robusto y apto para todo tipo de usos.
Posteriormente la firma actualiza este modelo y abandona este diseño “Genta” para adquirir unas cajas a MRP SA tipo Monnin, perdiendo según mi opinión gran parte del encanto.
Finalizo este repaso a los diver vintage de Zenith con dos modelos de relojes Crono-diver que estos si se pueden incluir ya dentro del segmento diver, pues poseen auténticas capacidades para ello, superando los modelos anteriores A 277 y A3736; me refiero en primer lugar al modelo Zenith Pilot/Diver 3019PHC. Contundente reloj de unos impresionantes 44mm para 1971, fecha de su lanzamiento.
Este avanzado reloj incorporaba por un lado el preciso calibre de alta frecuencia El Primero (3019HPC) capaz de medir décimas de segundo, y por otro lado un “Tanque” de caja “Tonneau”, que le ofrecen unas resistencias a golpes y a profundidad que la habilitan para un uso ambivalente para pilotos o buzos; superando así no sólo a los modelos previos de la firma, sino a los de la competencia; me refiero especuialemtne a los Breitling, Heuer Autavia, Omega y Rolex.
Con este reloj ZENITH volvía a adelantarse a su tiempo, y este reloj de cincuenta años de edad podría estar perfectamente en el catálogo de cualquier firma suiza de prestigio del presente 2021. Lamentáblemente la crisis del cuarzo hizo estragos en la firma desde finales de los 70´s y parte de la década de los 80´s, sumiendo a esta firma en las tinieblas.
Mi unidad en absoluto estado NOS, que ya he mostrado orgulloso en alguna ocasión en este foro.
Y el último de los modelos que presento en este hilo, no deja de ser una actualización de este mismo crono-diver alimentado por El Primero. Reaparecido de forma milagrosa tras esos años de crisis; pues la nueva dirección de la firma tras llegar a la conclusión de que no había futuro en la relojería mecánica, ordenó destruir todos los planos y toda la maquinaria específica para la fabricación de los calibres El primero. Surge aquí una de las historias más bonitas de la relojería, pues el empeño de un fiel empleado, Charles Vermot, en no deshacerse de los mismos; hizo que los guardara de forma secreta tras la pared de una buhardilla en uno de los edificios de Zenith.
Pocos años después, y tras confirmarse que aunque dañada, la relojería mecánica no desaparece, Rolex quiere actualizar su Daytona con un calibre automático y busca candidatos. Tras esa búsqueda, resulta que el mejor de todos los disponibles, que es El Primero de Zenith, ya no se puede fabricar, o si….
Así resurge Zenith, fabricando sus calibres para los Rolex 16520 durante más de 12 años, y permitiéndole después volver a la fabricación de relojes, hasta el día de hoy…..
Este renacer de la firma y de los calibres mecánicos, junto a la petición expresa por parte de su distribuidor en Italia (De Luca) de un modelo crono actualizado con lineas similares a los “Daytona”, animo a la firma a retomar los diseños de aquellos primeros “Crono-Diver” Ref. A277; y actualizarlos con sus calibres automáticos El Primero y con nuevas cajas que permiten un uso real en cualquier tipo de actividad deportiva.
Estos serán los conocidos como “Zenith De Luca”, que verán la luz entre 1988 y 1996; y serán la primera gran serie de la renacida Zenith; con variantes de dial negro y blanco (Panda), de esta última variante será el último ejemplar de mi colección para este hilo, un impoluto Zenith Ref. 02.310.400, con armis Gay Freres ZJ.
Para algunos es un modelo devaluado por parecer una copia del Rolex Daytona tanto por su bisel, como por sus agujas mercedes, pero para otros un reloj superior a este al ser de completa manufactura propia.
Subo foto del grupo de diver vintage Zenith.
Podríamos añadir un nuevo capítulo homenaje a estos Zenith Vintage, centrándonos en su labor dentro del segmento “Pilot”. Pues Zenith no sólo creó el primer Pilot/Diver, mostrado anteriormente, o los famosos cronógrafos aeronavales mencionados en los párrafos anteriores; sino que en 1909 fue el creador del primer reloj auténticamente “Pilot” de la historia, fabricado en exclusiva para el pionero Louis Bleriot, con el que cruzo el Canal de la Mancha.
Derivado de ese modelo, en 1916 nace la serie Zenith Special o Type 20, que marcará las pautas de estos relojes para pilotos de avión o “Pilot”; a saber : Cajas grandes respecto al estándar del momento, Diales negros con grandes arábigos luminiscentes, marcador giratorio interno maniobrado desde el bisel, o grandes coronas tipo “cebolla”, etc… Este modelo sería dentro del segmento “Pilot” el equivalente a lo que supuso para el segmento “Diver” modelos como el BP Fifty Fathoms o Rolex Submariner.
Espero que os haya gustado, continuo con la segunda parte sobre relojes de vestir vintage “Zenith”.
Un saludo
