TypeR
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Le queda fenomenal!!
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El foro de relojes de habla hispana con más tráfico de la Red, donde un reloj es algo más que un objeto que da la hora. Relojes Especiales es el punto de referencia para hablar de relojes de todas las marcas, desde Rolex hasta Seiko, alta relojería, relojes de pulsera y de bolsillo, relojería gruesa y vintages, pero también de estilográficas. Además, disponemos de un foro de compraventa donde podrás encontrar el reloj que buscas al mejor precio. Para poder participar tendrás que registrarte.
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CanPam
De la casa
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Muchas gracias por el curro Gustavo, otro hilo especial como siempre, nos tienes mal acostumbrados ya... 
Por casualidad lo tuve puesto hoy en la casa del compañero goodfellas/Gustavo y cada vez que me lo primo me gusta más, que peligro...Es un relojazo del estilo que me gusta mucho con brazalete integrado y por el cual te felicito, que lo disfrutes mucho capitán!!!
Por casualidad lo tuve puesto hoy en la casa del compañero goodfellas/Gustavo y cada vez que me lo primo me gusta más, que peligro...Es un relojazo del estilo que me gusta mucho con brazalete integrado y por el cual te felicito, que lo disfrutes mucho capitán!!!
mate cimarrón
De la casa
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BanshhE
Milpostista
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Yo no puedo ser parcial en este tema porque es mi reloj de diario.
Hay que tenerlo en la mano, porque en fotos no es ni la mitad de bonito de cómo luce en la muñeca.
Con mucha diferencia, el reloj que más veces ha recibido halagos de la gente que ha visto mi caja.
Versatil, robusto, discreto, preciso,.....no le veo ni un fallo.
Una pieza infravalorada de TUDOR que el tiempo acabará poniendo en su sitio. Estoy convencido.
Hay que tenerlo en la mano, porque en fotos no es ni la mitad de bonito de cómo luce en la muñeca.
Con mucha diferencia, el reloj que más veces ha recibido halagos de la gente que ha visto mi caja.
Versatil, robusto, discreto, preciso,.....no le veo ni un fallo.
Una pieza infravalorada de TUDOR que el tiempo acabará poniendo en su sitio. Estoy convencido.
oskola
De la casa
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Excelente post y excelente reloj, aunque he de confesar que no es un reloj que me llame la atención, tal vez sea cuestión de probarlo en muñeca... pero de entrada no me va su estética.
A ver si Rolex relanza el oysterquartz que ese si que me encanta... lastima que en su día no me quede con el de un amigo y forero, como me arrepiento.
A ver si Rolex relanza el oysterquartz que ese si que me encanta... lastima que en su día no me quede con el de un amigo y forero, como me arrepiento.
cduran
Habitual
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Excelente review Gustavo gracias.
Ya creo que habías publicado un "hands on" del NF antes, por que recuerdo haberlo leido cuando estaba investigando el modelo.
Se te pasó mencionar el uso de chromalight en agujas e indices lo que le da un lumen impresionante.
La corona si te fijas es como de otro material, titanio tal vez?
Con la duda entre Armis o correa, la respuesta es sencilla: ambas.
Sabes si la correa de caucho del pelagos le sirve al NF? El C.O me insiste en que no le sirve pero yo recuerdo haber leido en algun lado que sí!
Un saludo y gracias de nuevo por las fotos.
Ya creo que habías publicado un "hands on" del NF antes, por que recuerdo haberlo leido cuando estaba investigando el modelo.
Se te pasó mencionar el uso de chromalight en agujas e indices lo que le da un lumen impresionante.
La corona si te fijas es como de otro material, titanio tal vez?
Con la duda entre Armis o correa, la respuesta es sencilla: ambas.
Sabes si la correa de caucho del pelagos le sirve al NF? El C.O me insiste en que no le sirve pero yo recuerdo haber leido en algun lado que sí!
Un saludo y gracias de nuevo por las fotos.
Rolex4ever
Habitual
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Muchas gracias por el curro Gustavo, otro hilo especial como siempre, nos tienes mal acostumbrados ya...
Gracias amigo,
Es un reloj que proyecta mucho cuando lo tienes en la mano. Además esta muy bien de precio.
Gracias por tus palabras.
Rolex4ever
Habitual
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Rolex4ever
Habitual
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Difícil que Rolex lo resucite.
Claro que no lo harían nunca en cuarzo, pero a pesar de haber existido con movimiento mecánico, ni así creo que lo volvamos a ver pronto.
Sería considerado un movimiento demasiado agresivo para Rolex. Creo que en el baggage histórico de Rolex hay muchas piezas que serían reeditadas mucho antes.
Lo cierto es que la familia tiene sólo un reloj de caja integrada en el catálogo y ese es el North Flag.
Saludos,
Rolex4ever
Habitual
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Excelente review Gustavo gracias.
Ya creo que habías publicado un "hands on" del NF antes, por que recuerdo haberlo leido cuando estaba investigando el modelo.
Se te pasó mencionar el uso de chromalight en agujas e indices lo que le da un lumen impresionante.
La corona si te fijas es como de otro material, titanio tal vez?
Con la duda entre Armis o correa, la respuesta es sencilla: ambas.
Sabes si la correa de caucho del pelagos le sirve al NF? El C.O me insiste en que no le sirve pero yo recuerdo haber leido en algun lado que sí!
Un saludo y gracias de nuevo por las fotos.
Gracias amigo.
Con este hilo inicio una especie de nueva sección. "A Golpe de Lupa". La idea es que sea diferente que mi "Hands On". Este último es normalmente la primera toma de contacto con un reloj.. Típicamente recién lanzado. A Golpe de Lupa es simplemente un reportaje fotográfico con lente macro. Para tratar de mostrar lo que el ojo no ve a simple vista.
Por eso, habiendo hecho ya un Hands On con el NF, ahora le toca estrenar el A Golpe de Lupa. De la misma manera que estrenó el calibre manufactura de Tudor.
Pronto haré un AGdL del Black Bay, que es quizás el reloj más fotogénico de Tudor.
Si se pueden tener los dos Brazalete y correa, si sólo uno. El brazalete. La correa es bonita, el cierre es el mismo que el del BlackBay. Igual me hago con una.
Lamentablemente es imposible que el caucho de Pelagos el valga al NF:
Saludos
Última edición:
Rolex4ever
Habitual
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Mil gracias por los comentarios. La verdad es que lo hago por pasión, pero se agradece que haya un intercambio de opiniones.
El North Flag es un reloj que es formidable como fondo de armario. Es muy polivalente, va muy bien con ropa formal y de sport. Tiene todo, esfera 100% legible, el mejor calibre de su segmento, fecha para los que no pueden vivir sin ella y una complicación muy interesante y hasta útil.
Quizás lo único que lo hace no ser tan popular es no tener un bisel giratorio...
Saludos!
El North Flag es un reloj que es formidable como fondo de armario. Es muy polivalente, va muy bien con ropa formal y de sport. Tiene todo, esfera 100% legible, el mejor calibre de su segmento, fecha para los que no pueden vivir sin ella y una complicación muy interesante y hasta útil.
Quizás lo único que lo hace no ser tan popular es no tener un bisel giratorio...
Saludos!
cduran
Habitual
Sin verificar
Gracias amigo.
Con este hilo inicio una especie de nueva sección. "A Golpe de Lupa". La idea es que sea diferente que mi "Hands On". Este último es normalmente la primera toma de contacto con un reloj.. Típicamente recién lanzado. A Golpe de Lupa es simplemente un reportaje fotográfico con lente macro. Para tratar de mostrar lo que el ojo no ve a simple vista.
Por eso, habiendo hecho ya un Hands On con el NF, ahora le toca estrenar el A Golpe de Lupa. De la misma manera que estrenó el calibre manufactura de Tudor.
Pronto haré un AGdL del Black Bay, que es quizás el reloj más fotogénico de Tudor.
Si se pueden tener los dos Brazalete y correa, si sólo uno. El brazalete. La correa es bonita, el cierre es el mismo que el del BlackBay. Igual me hago con una.
Lamentablemente es imposible que el caucho de Pelagos el valga al NF:
Saludos
Gracias Gustavo por tu respuesta y quedo pendiente del AGDL del Black Bay.
En cuanto al caucho del pelagos en el NF me parece que tiene la misma forma que la correa del NF; si tú o algun compañero tiene el caucho y le puede tomar las medidas lo agradezco.
A esto me refiero:
Si ves que el caucho va unido a la caja del Pelagos usando los endlinks. Será que sí?
Un saludo
fer182
Habitual
Sin verificar
No cabe duda de que es un gran reloj, a la sombra del black bay y del pelagos.
Se que el "oversized" en los relojes manda, pero en mi opinion hubiese quedado un reloj mas redondo con unos 38mm, pues el no llevar bisel hace el reloj mucho mayor de 40mm.
Tambien seria mucho mas conveniente que llevase la segundera y la reserva de marcha en naranja. Le quedaria impresionante!!
Se que el "oversized" en los relojes manda, pero en mi opinion hubiese quedado un reloj mas redondo con unos 38mm, pues el no llevar bisel hace el reloj mucho mayor de 40mm.
Tambien seria mucho mas conveniente que llevase la segundera y la reserva de marcha en naranja. Le quedaria impresionante!!
sermariner
Milpostista
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Alguien sabe la referencia del modelo de la izquierda?. No lo había visto jamás, y me parece precioso. Es curioso que en los números del fechador, la tipografía es más típica de tudor, que de rolex. O eso me parece a mi.
Y el brazalete tampoco parece rolex. Parece el típico de la marca NSA que llevaban muchas de las mejores marcas en los 60-70.
Y el brazalete tampoco parece rolex. Parece el típico de la marca NSA que llevaban muchas de las mejores marcas en los 60-70.
Excelente toma de contacto de este Tudor, sin duda tiene un toque especial, ese armis, esa caja, esa reserva de marcha, el segundero amarillo, le dan un toque personal, no es de los Tudor que mas me gusta pero la verdad en relacion calidad esta marca pienso se lleva el gato al agua.
Este Tudor no es el unico de la familia que lleva brazalete integrado, "actualmente si" pero en Rolex ya tenia los Oyster Quartz y la misma caja y armis la pusieron en un modelo automatico que es muy dificil de ver y no se la referencia, lo vi en la quedada vintage de Madrid y tambien me gustó, la caja de este Tudor se parece bastante a la Oyster Quartz
Un saludo y gracias por el trabajo
Última edición:
sermariner
Milpostista
Sin verificar
Me autocontesto. Es el rolex quartz 5100 con calibre beta 21, conocido como "el tejano". Fue el primer quarzo de la marca, cuando salió en el año 70.
Ese calibre fue obra de la unión de muchas marcas del momento, entre ellas rolex y omega.
No sé si se llegó a hacer en acero. Todos los modelos que veo en chrono24 son de oro amarillo, y alguno de oro blanco que llega a las 6 cifras.
Pongo ésto extraído de la red:
Rolex participó ( junto con otras 20 firmas suizas ) en el Centre Electronique Horloger, que se fundó en 1962 para desarrollar un movimiento electrónico para relojes de pulsera. El resultado final fue el Beta 21, de 13 rubíes, 8Khz de módulo de cuarzo, cuyo prototipo vió la luz en 1967.
En 1968 un consorcio industrial de firmas relojeras suizas se creó para producir en masa el Beta 21. Esta fue una auténtica colaboración entre empresas de otro modo competidoras, que emplearían el Beta 21en sus propios relojes. El CEH diseñó el módulo y produjo el circuito integrado. Ebauches SA (la actual ETA) manufacturó las partes mecánicas y el oscilador de cuarzo. Omega fue responsable de producir el micromotor que movía las agujas. Este "motor" era realmente una unidad vibradora que movía un pequeño péndulo horizontal que oscilaba a 256Hz y este péndulo movía las agujas por medio de una raqueta y una rueda, de forma muy similar al modo empleado en el Bulova Acutron. El resultado final era que la segundera del Beta 21 se movía de modo suave y contínuo, más que la de los más rápidos mecánicos "hi-beat" de la época.
El ensamblaje del Beta 21 tenía lugar en tres instalaciones relojeras, con pocas modificaciones hechas en virtud a especificaciones de las marcas. 16 firmas comercializaron relojes con el Beta 21, incluyendo a Rolex con el Quartz Date 5100.
Era un reloj único en la historia de la marca, por varias razones...La caja tuvo que ser diseñada "alrededor del mecanismo", con lo que no se pudo emplear la Oyster que se usaba habitualmente ( El reloj se marcó "water resistant" en lugar de "waterproof", como eran los Oyster ), usó zafiro por primera vez, y compartía calibre con otras muchas marcas...Fue un éxito de ventas, las 1000 uds fabricadas salieron con fluidez, excediendo la demanda a la producción.
Rolex no estaba satisfecha con esta solución, quería desarrollar su propio movimiento. En 1977, después de cinco años de diseño, desarrollo y pruebas, introdujo sus primeros calibres propios de cuarzo, los 5035 y 5055 en sus modelos Datejust (5035) y Day-Date (5055).
Cuando aparecieron, el 5035 y el 5055 eran maravillas de la tecnología, de la precisión y los acabados. Este calibre de 11 rubíes empleaba la mejor circuitería CMOS, un oscilador de 32khz y termocompensado. Además los acabados eran aún más cuidados que los calibres mecánicos de la marca. No es exagerado decir que, hasta ahora, no hay ningún calibre de cuarzo, producido por cualquier compañía, comparable al 5035/5055 desde el punto de la belleza.
Alejándose de la tecnología de cuarzo de primera generación que caracteriza el Beta 21 y otros movimientos de principios del cuarzo, Rolex reconoció que se necesitan dos elementos clave para una mayor precisión en la medición del tiempo en su nuevo calibre: Un oscilador de frecuencia más alta y algunos medios para paliar los efectos del cambio de temperatura sobre la estabilidad del oscilador. En consecuencia, el oscilador utilizado en el 5035/5055 era cuatro veces más rápido que el utilizado en el Beta 21 y el módulo fue uno de los primeros movimientos de cuarzo en usar la compensación térmica; la estabilidad del oscilador en un intervalo de temperaturas se llevó a cabo mediante el uso de un termistor para detectar la temperatura ambiente. Los datos de este sensor se envían al módulo de control electrónico que luego regula el voltaje al cristal de cuarzo, con el ajuste de su tasa en consecuencia. Además, un condensador de ajuste de la tasa se emplea en la placa de circuito y permite al movimiento "afinarse" de forma manual, lo que se hacía durante las rígidas pruebas que Rolex efectuaba antes de ser enviados los movimientos al COSC para la certificación de cronómetro "oficial" . El condensador de ajuste de tasa también permite el ajuste manual cuando el movimiento es revisado, para compensar la deriva de frecuencia que viene con el envejecimiento del cristal de cuarzo.
Todo lo relacionado con el diseño y la construcción del módulo 5035/5055 muestra que Rolex planificó este movimiento para ser "de por vida" , reparable y revisable al igual que sus movimientos mecánicos . De hecho , aparte de la electrónica y el motor de impulsos , la "mecánica" del 5035 es muy similar al movimiento automático de 3035 , que también se introdujo en 1977 y se utilizó en otros modelos de la marca como el Datejust o el Submariner durante más de una década.
Ese calibre fue obra de la unión de muchas marcas del momento, entre ellas rolex y omega.
No sé si se llegó a hacer en acero. Todos los modelos que veo en chrono24 son de oro amarillo, y alguno de oro blanco que llega a las 6 cifras.
Pongo ésto extraído de la red:
Rolex participó ( junto con otras 20 firmas suizas ) en el Centre Electronique Horloger, que se fundó en 1962 para desarrollar un movimiento electrónico para relojes de pulsera. El resultado final fue el Beta 21, de 13 rubíes, 8Khz de módulo de cuarzo, cuyo prototipo vió la luz en 1967.
En 1968 un consorcio industrial de firmas relojeras suizas se creó para producir en masa el Beta 21. Esta fue una auténtica colaboración entre empresas de otro modo competidoras, que emplearían el Beta 21en sus propios relojes. El CEH diseñó el módulo y produjo el circuito integrado. Ebauches SA (la actual ETA) manufacturó las partes mecánicas y el oscilador de cuarzo. Omega fue responsable de producir el micromotor que movía las agujas. Este "motor" era realmente una unidad vibradora que movía un pequeño péndulo horizontal que oscilaba a 256Hz y este péndulo movía las agujas por medio de una raqueta y una rueda, de forma muy similar al modo empleado en el Bulova Acutron. El resultado final era que la segundera del Beta 21 se movía de modo suave y contínuo, más que la de los más rápidos mecánicos "hi-beat" de la época.
El ensamblaje del Beta 21 tenía lugar en tres instalaciones relojeras, con pocas modificaciones hechas en virtud a especificaciones de las marcas. 16 firmas comercializaron relojes con el Beta 21, incluyendo a Rolex con el Quartz Date 5100.
Era un reloj único en la historia de la marca, por varias razones...La caja tuvo que ser diseñada "alrededor del mecanismo", con lo que no se pudo emplear la Oyster que se usaba habitualmente ( El reloj se marcó "water resistant" en lugar de "waterproof", como eran los Oyster ), usó zafiro por primera vez, y compartía calibre con otras muchas marcas...Fue un éxito de ventas, las 1000 uds fabricadas salieron con fluidez, excediendo la demanda a la producción.
Rolex no estaba satisfecha con esta solución, quería desarrollar su propio movimiento. En 1977, después de cinco años de diseño, desarrollo y pruebas, introdujo sus primeros calibres propios de cuarzo, los 5035 y 5055 en sus modelos Datejust (5035) y Day-Date (5055).
Cuando aparecieron, el 5035 y el 5055 eran maravillas de la tecnología, de la precisión y los acabados. Este calibre de 11 rubíes empleaba la mejor circuitería CMOS, un oscilador de 32khz y termocompensado. Además los acabados eran aún más cuidados que los calibres mecánicos de la marca. No es exagerado decir que, hasta ahora, no hay ningún calibre de cuarzo, producido por cualquier compañía, comparable al 5035/5055 desde el punto de la belleza.
Alejándose de la tecnología de cuarzo de primera generación que caracteriza el Beta 21 y otros movimientos de principios del cuarzo, Rolex reconoció que se necesitan dos elementos clave para una mayor precisión en la medición del tiempo en su nuevo calibre: Un oscilador de frecuencia más alta y algunos medios para paliar los efectos del cambio de temperatura sobre la estabilidad del oscilador. En consecuencia, el oscilador utilizado en el 5035/5055 era cuatro veces más rápido que el utilizado en el Beta 21 y el módulo fue uno de los primeros movimientos de cuarzo en usar la compensación térmica; la estabilidad del oscilador en un intervalo de temperaturas se llevó a cabo mediante el uso de un termistor para detectar la temperatura ambiente. Los datos de este sensor se envían al módulo de control electrónico que luego regula el voltaje al cristal de cuarzo, con el ajuste de su tasa en consecuencia. Además, un condensador de ajuste de la tasa se emplea en la placa de circuito y permite al movimiento "afinarse" de forma manual, lo que se hacía durante las rígidas pruebas que Rolex efectuaba antes de ser enviados los movimientos al COSC para la certificación de cronómetro "oficial" . El condensador de ajuste de tasa también permite el ajuste manual cuando el movimiento es revisado, para compensar la deriva de frecuencia que viene con el envejecimiento del cristal de cuarzo.
Todo lo relacionado con el diseño y la construcción del módulo 5035/5055 muestra que Rolex planificó este movimiento para ser "de por vida" , reparable y revisable al igual que sus movimientos mecánicos . De hecho , aparte de la electrónica y el motor de impulsos , la "mecánica" del 5035 es muy similar al movimiento automático de 3035 , que también se introdujo en 1977 y se utilizó en otros modelos de la marca como el Datejust o el Submariner durante más de una década.
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