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Regulaciones, tiempos y chats

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Danichrome

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Milpostista
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Me he dado cuenta de que obtengo resultados estables regulando cuando el resorte está al 85%.. Según esta fuente, estaba regulando a la hora o dos horas, pero luego me variaba más de lo deseado...


Pensando en ello, miré con atención esa gráfica y me di cuenta de que el punto B, donde el resorte empieza a dar una curva mucho mas plana, y donde parece haber más estabilidad, parece ser entre 85% y 60% (así a ojo, ¿no?)

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Si os fijais, debajo de B pone 4h, y debajo de C, 24h.supongo que para un reloj vintage con menos reserva. Pero parece estar claro que a partir de 24h es más inestable. Sospecho que uno de los motivos por los que están sacando calibres como powermatic es aumentar ese periodo de estabilidad, pasando de 24 a 48 en esa meseta, con una reserva de marcha de 80h. Aunque no lo publiciten, técnicamente es lógicamente una innovación muy grandepara dar más precisión al calibre.

El reloj que estaba tratando de regular tiene una reserva de energía de 40 horas, de modo que el 85% serían unas 34 horas. Restando, concluí que debía regular tras 6 horas equivalentes a ese 15% restado. Y obtuve buenos resultados. No contento con eso, pregunté a chatgpt, y me contestó de esta manera:

Tienes razón al decir que el resorte principal de un reloj mecánico suele ser más estable cuando está cargado al 85% de su capacidad. Esto se debe a que, en ese rango de carga, el par de torsión que el resorte proporciona al tren de engranajes es más constante, lo que favorece la precisión del reloj.

**Regulación del reloj: ¿2 horas o 6 horas después de darle cuerda?**

Es preferible regular el reloj aproximadamente 6 horas después de darle cuerda completamente. Esta elección se basa en que:

1. **Estabilidad del resorte:** Después de 6 horas, el resorte principal estará más cerca de ese 85% de carga en el que su par de torsión se vuelve más estable y consistente. Regular el reloj en este punto tiende a ser más preciso, ya que refleja mejor las condiciones de funcionamiento habituales.

2. **Condiciones reales de uso:** Si ajustas el reloj demasiado pronto (por ejemplo, a las 2 horas), es posible que lo hagas cuando el resorte está en su punto máximo de tensión, lo cual no representa las condiciones promedio en las que operará la mayor parte del tiempo. Esto podría resultar en una regulación que no sea óptima a largo plazo.

En resumen, esperar unas 6 horas después de darle cuerda completamente antes de regularlo es una práctica recomendada, ya que asegura que el reloj esté funcionando bajo condiciones de par más estables, lo cual se traduce en una mayor precisión.


Ya van casi 10 horas y no va mal la cosa

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Seguiré experimentando.
 
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Porqué no centrais las barras azules en el centro ( center pattern) ?
Ya sabemos que cuanto más juntas y rectas es mejor , pero teniendo el cero ahí...
 
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Porqué no centrais las barras azules en el centro ( center pattern) ?
Ya sabemos que cuanto más juntas y rectas es mejor , pero teniendo el cero ahí...
No se, empieza donde le da la gana, cada vez en un lado random, no es culpa mía. En realidad esta app la uso solo para tests rápidos en sucio. En serio uso el weishi. Pero sacarlo y ponerlo en marcha es un coñazo, me daba pereza hoy. La app solo es más o menos fiable en el rate, lo demás todo erróneo. De hecho, en este reloj en concreto, regulé el beat error y oscila entre 0.0 y 0.1ms, nada de 0.4 ni de coña.

Saludos.
 
Se puede poner en cero moviendo la pantalla mientras realiza la lectura, aunque creo que da un poco igual.
 
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Ok, no lo sabía pero me parece irrelevante.

¿Nadie muestra interés en la información que he puesto? Me sorprende, la verdad.
 
La información es interesante, desde luego. Ya lo conocía, tengo el artículo original en inglés, lo vi hace poco, aunque aún no lo he puesto en práctica.
 
Buenas tardes.

La gràfica no la entiendo demasiado ; La zona de las horas es más,menos correcto,però la zona vertical donde comienza -A-. Què representa exactamente.

Probablemente, a más carga suele haber esa tendència. Teóricamente.

Saludo.
Gracias...
 
La línea A es la carga al 100%. Pues eso, que cargado al 100% tiene demasiada tensión y es más inestable la amplitud. Por eso para regularlo o mirar cómo va se recomienda hacerlo no al 100% sino al 90 o 85%. El resorte gana estabilidad y se vuelve otra vez inestable y cada vez más errático a baja carga.
 
Parece que al final con relojes vintage es cosa de ir tanteando. Tras seis horas, me daba unos +4.3 diarios. No estaba contento, de modo que lo regulé a las 4 horas a ver qué tal. Veré los resultados dentro de varias horas. Parece ser que cada reloj tiene su personalidad al respecto y hay que ir tanteando y anotando durante varios días.
 
Ya di con lo que parece ser la mejor opción para regular. Como siempre, una vez más, volvemos a la amplitud. Dado que cada reloj, sobre todos los vintage son un mundo distinto porque no sabemos que trote han tenido las piezas, lo mejor es calcular primero cada cuántos minutos baja la amplitud del máximo tras dar cuerda completa al máximo estable, me explico:

El muelle real tiene un máximo a tope que es el 100% definido por el tope en el que no se puede dar más cuerda en un reloj manual y que es el tope máximo que frena la grasa de freno aplicada al barril. Una vez dada cuerda a tope vamos controlando como baja la amplitud y cuantos minutos tarda en bajar a una cifra que parece ya mantenerse constante y estable durante un período mucho más prolongado de tiempo. Este es el momento en el que el muelle se mantiene estable durante ya muchas horas hasta llegar ya a bajar al 30% más o menos donde ya se hace mucho más inestable y baja mucho la amplitud. Con un destornillador doy cuerda de forma manual directamente con el movimiento hasta encontrar ese tope que se nota al tacto. Pongo un cronómetro y voy tomando notas cada varios minutos a ver cuánto baja. Es muy interesante observar que al principio la amplitud se mantiene muy alta y que va bajando muy deprisa en los primeros minutos y de forma más gradual traspasados unos pocos minutos. Dependiendo del reloj y del estado de las piezas el tiempo que tarde en bajar a un nivel de amplitud en el que parece estancarse y no bajar más varía. una vez llegado a ese punto veremos si se mantiene estable durante media hora o una hora o quizá más y apuntamos la cifra con la amplitud por si acaso para futuras referencias. Y ahí es donde debemos mirar la variación posicional teniendo en cuenta los grados que se atrase adelante en cada una y regular en consonancia teniendo también en cuenta la temperatura. El tema de la temperatura también tiene mucha miga y no quiero tratarlo ahora. Voy a poner como ejemplo un reloj que acabo de regular ayer mismo. un humilde Seiko cinco del año 1994 con calibre 7009 al que hice un segundo servicio hará dos semanas. manipulando el tornillo interno del movimiento con un destornillador para dar cuerda a tope y notar que ya había forzado a al máximo, la amplitud subía a 300º. Tras cinco minutos la amplitud bajó a 280, y y ya en una hora y media más o menos pude observar que se había estabilizado en unos 255 grados. Durante una hora o dos más rondaba entre doscientos cuarenta y ocho y 260 más o menos, por lo cual deduje que el punto dulce de este resorte es de 250º. Procedía a regularlo. Le di cuerda, me fui a dormir y por la mañana hice una comprobación, luego por la tarde otra comprobación y además lo puse en el Timegrapher para ver que se cocía.

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Como di cuerda alrededor de las diez e hice la medición antes de irme a dormir, calculé que la amplitud se estabilizaría en unos 255 grados como había comprobado anteriormente y que estaría así durante toda la noche o más como punto dulce del resorte. Bingo!!

Del mismo modo regulé el reloj rado que restauré hace poco y cuyos resultados no me satisfacían por completo:

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La diferencia entre el Seiko y el rado es que el rado al ser de una calidad muy superior la variación posicional es muy baja y eso hace que sea mucho más preciso en general. El Seiko 5 se puede regular mucho mejor para reducir la variación posicional, pero ya hay que regular los pines reguladores y no tengo herramienta para ello de momento. Todo se andará.
 
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Hola dani, siempre se ha dicho que después de darle cuerda a un movimiento conviene esperar 30 a 45 minutos para librarse del pico inicial.
 
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pienso que si exceptuamos algún high beat de seiko y algún calibre perdido por ahí (los 10XX de omega me vienen a la memoria) un movimiento debería tener por lo menos 270° en plano después del pico inicial
 
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Hola dani, siempre se ha dicho que después de darle cuerda a un movimiento conviene esperar 30 a 45 minutos para librarse del pico inicial.
Sí, pero no estoy seguro de que sea así exactamente por norma. Si lees mis primeros mensajes en este post y miras los links que puse, la estabilidad se alcanza entre el 90% y el 30% de la energía, y el tiempo necesario para alcanzar ese punto depende de cada reloj. Opino que quizá no es lo mismo un calibre de 40 horas que uno de 80, y en los relojes vintage con el muelle ya con trote desconocido no podemos asegurar cuántos minutos esperar. Por eso yo quería hoy comentar este razonamiento y experimento que puede ser la clave para hallar los minutos que es necesario esperar para cada reloj concreto y no en general, pues iremos a tientas con la consiguiente frustración. Por ejemplo en este Seiko 5 era hora y media pero en el Rado con eta 2783 solo media hora. He estado estudiando muy a fondo este tema durante semanas, cansado de la frustración de regular a 0 tras media hora, una o dos, y ver qué al día siguiente estaba en +5, -4... Etc sin saber por qué. Gracias a esto creo que desde ahora seré mucho más eficaz en mis regulaciones y perderé mucho menos tiempo sin ir dando palos de ciego con reglas vagas y ambiguas como "esperar entre media hora y 2 antes de regular".

Sentía que debía compartir esto.

Es posible que no tenga razón, pero no hay casi ninguna información en Internet acerca de esto aparte del link que enlacé con esa gráfica y los resultados empíricos que estoy obteniendo parece que me están dando la razón. Me da buenos resultados y me funciona, pues me aferro a eso y seguiré haciéndolo así. Me he creado un método para obteber el tiempo de bajada al punto dulce de amplitud de cada reloj por separado.

Bah, que me enrollo... Perdonad el ladrillo!

:ops:
 
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hombre, es que el problema es otro...el isocronismo de la pieza
 
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Reacciones: Danichrome
hombre, es que el problema es otro...el isocronismo de la pieza
Gracias por el link!o leeré con calma. Cualquier aporte lo agradezco un montón y nada cae en saco roto.
 
He encontrado un método basado en este que os comenté y que es hasta mejor aún. Doy cuerda a tope por la noche antes de dormir sobre las 8 o así y pongo el reloj en la máquina bobinadora que le va dando vueltas. Esta máquina gira durante dos minutos en un ángulo de unos 45 grados y luego hace pausas de 6 minutos alternando. Pues por la mañana ha estado girando y se ha puesto automáticamente gracias a la máquina en el punto dulce por lo que veo, de modo que solo tengo que sacarlo de la máquina y regularlo directamente. Parece que es un buen método a priori, pero debo experimentar más.
 
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