Ciclocampista
Habitual
Sin verificar
Y el primer dummie... yo. Es para darme con la mano abierta. No entendía por qué no era capaz con los Vostok, y solo los Vostok, de regularlos con un cronocomparador. Los dejaba teóricamente clavados en el “rate”, con una desviación diaria mínima y, aún así, después adelantaban o retrasaban minutos en el uso real, con lo que tenía que irlos ajustando por ensayo y error con un cuarzo, sin cronocomparador.
¿Cuál era el problema? Que, por no querer meterme en camisas en once varas, no me preocupaba del "beat error", un valor que suponía preajustado fijo de fábrica, no conveniente de ajustar y no muy importante, entre otras cosas porque en muchas páginas web y foros leía que no lo es. Pero parece que, al menos en mis Vostok, sí es muy importante. Una vez lo he incluido en los ajustes que hago cuando analizo un movimiento en el cronocomparador, todos mis Vostok han quedado clavados, con unas desviaciones del “rate” reales iguales a las estimadas por el cronocomparador. Ahora sí. Y también han mejorado su rendimiento un poquito y se han vuelto más estables, no mucho, pues son movimientos de batalla, pero lo han hecho, 10-20 segundos de mejora en las desviaciones. Especialmente uno, mi querido mod sniper, ha subido su rendimiento a un cómodo reloj que solo necesitaré ajustar una vez por semana (no soy muy maniático).
El “beat error”, para entendernos, es la diferencia en el giro del volante, entre el “tic” y el “tac”. En un ajuste ideal, el giro debería ser simétrico, dando un “beat error” de cero, pero lo normal es que haya un poquito de desfase, que es ajustable en esa segunda palanquita que tiene la raqueta del movimiento. Si el recorrido del volante en un sentido o “tic” es más largo o corto que en el otro o “tac”, y aunque la mayoría de las veces se consiga igualmente un ritmo estable que permite al reloj ser preciso, no es el funcionamiento ideal (y en algunos movimientos puede crear graves problemas, pero eso vamos a dejarlo fuera del alcance de este hilo). Podemos ajustar esta marcha: en la raqueta, además de la palanquita que normalmente tiene grabadas las indicaciones + y - que se usa para ajustar el valor de “rate” y la marcha del reloj cuando adelanta o atrasa, hay otra que normalmente se nos dice que no toquemos, y es precisamente la que nos ocupa y ajusta el valor de “beat error”, esa simetría en el giro del volante.
¿No tocar? Mírame.
Ejemplos de un mal rendimiento: lo vemos en el valor numérico y además, en una representación característica del gráfico, con dos líneas paralelas del “tic-tac” separadas.
Lo ideal es que esas líneas del gráfico vayan lo más unidas posible y que el valor del "beat error" sea lo más bajo posible.
En este caso, vemos un reloj de marcha errática, con varios valores poco halagüeños. Un reloj gastado o quizás solo necesitado de un servicio.
En este otro ejemplo vemos unos valores regulares y saludables que seguramente se beneficiarán de mejorar el ajuste del "beat error".
Esta sería una lectura muy buena, tenemos un desfase de solo 4 segundos, una amplitud muy buena, de más de 200º y un "beat error" imperceptible, que se lee como 0 en el contador y se representa como una sola línea aparente en el gráfico. En teoría, un funcionamiento óptimo del movimiento.
Ahora baso mi ajuste, según mi experiencia y lo que he podido leer, en ajustar primero la palanca del “beat error” hasta reducirlo al mínimo y, una vez tengo un "beat error" reducido, paso a la palanca de marcha o “rate” y ajusto el adelanto o atraso del reloj.
El tercer valor importante sería la amplitud, que mide la fuerza del muelle que llega al volante través del tren de rodaje haciéndolo girar con más o menos energía. Si la amplitud es baja, normalmente tenemos un movimiento que va a necesitar servicio, la energía se pierde por la resistencia de las piezas, ya sucias o secas y ralentizadas por la fricción, el desajuste o el desgaste. Es uno de los valores más importantes en las compras de relojes usados: si ves una muy baja amplitud, hay que contar con la necesidad de un servicio próximo o inmediato y por tanto tenerlo en cuenta en el precio de reloj y pensar si compensa.
Rate: el adelanto o atraso del reloj. (Se mide en segundos positivos o negativos por día).
Beat error: desfase en la simetría del giro del volante (Se mide en milisegundos, cuanto más bajo mejor).
Amplitude: fuerza con la que gira el volante (Se mide en cuántos grados alcanza el volante en su giro y por tanto en grados. Se considera que 200º es lo mínimo saludable).
Un último dato es que hay que saber el “lift angle” del movimiento, una característica de su diseño que hay que introducir manualmente en el crocomparador antes de hacer las mediciones. En los Vostok 24XX el “lift angle” es de 42º.
Para hacerse con un cronocomparador casero barato solo necesitáis vuestro ordenador, el software Tg 0.5.0 y un micro piezoeléctrico chino de ebay de 3 euros (que NO, NO NECESITA AMPLIFICADOR, lo digo ya antes de que lo comente el pesado de turno que ni se molesta en el leer los hilos). Puedes tener un cronocomparador por 3 euros.
¿Cuál era el problema? Que, por no querer meterme en camisas en once varas, no me preocupaba del "beat error", un valor que suponía preajustado fijo de fábrica, no conveniente de ajustar y no muy importante, entre otras cosas porque en muchas páginas web y foros leía que no lo es. Pero parece que, al menos en mis Vostok, sí es muy importante. Una vez lo he incluido en los ajustes que hago cuando analizo un movimiento en el cronocomparador, todos mis Vostok han quedado clavados, con unas desviaciones del “rate” reales iguales a las estimadas por el cronocomparador. Ahora sí. Y también han mejorado su rendimiento un poquito y se han vuelto más estables, no mucho, pues son movimientos de batalla, pero lo han hecho, 10-20 segundos de mejora en las desviaciones. Especialmente uno, mi querido mod sniper, ha subido su rendimiento a un cómodo reloj que solo necesitaré ajustar una vez por semana (no soy muy maniático).
El “beat error”, para entendernos, es la diferencia en el giro del volante, entre el “tic” y el “tac”. En un ajuste ideal, el giro debería ser simétrico, dando un “beat error” de cero, pero lo normal es que haya un poquito de desfase, que es ajustable en esa segunda palanquita que tiene la raqueta del movimiento. Si el recorrido del volante en un sentido o “tic” es más largo o corto que en el otro o “tac”, y aunque la mayoría de las veces se consiga igualmente un ritmo estable que permite al reloj ser preciso, no es el funcionamiento ideal (y en algunos movimientos puede crear graves problemas, pero eso vamos a dejarlo fuera del alcance de este hilo). Podemos ajustar esta marcha: en la raqueta, además de la palanquita que normalmente tiene grabadas las indicaciones + y - que se usa para ajustar el valor de “rate” y la marcha del reloj cuando adelanta o atrasa, hay otra que normalmente se nos dice que no toquemos, y es precisamente la que nos ocupa y ajusta el valor de “beat error”, esa simetría en el giro del volante.
¿No tocar? Mírame.
Ejemplos de un mal rendimiento: lo vemos en el valor numérico y además, en una representación característica del gráfico, con dos líneas paralelas del “tic-tac” separadas.
Lo ideal es que esas líneas del gráfico vayan lo más unidas posible y que el valor del "beat error" sea lo más bajo posible.
En este caso, vemos un reloj de marcha errática, con varios valores poco halagüeños. Un reloj gastado o quizás solo necesitado de un servicio.
En este otro ejemplo vemos unos valores regulares y saludables que seguramente se beneficiarán de mejorar el ajuste del "beat error".
Esta sería una lectura muy buena, tenemos un desfase de solo 4 segundos, una amplitud muy buena, de más de 200º y un "beat error" imperceptible, que se lee como 0 en el contador y se representa como una sola línea aparente en el gráfico. En teoría, un funcionamiento óptimo del movimiento.
Ahora baso mi ajuste, según mi experiencia y lo que he podido leer, en ajustar primero la palanca del “beat error” hasta reducirlo al mínimo y, una vez tengo un "beat error" reducido, paso a la palanca de marcha o “rate” y ajusto el adelanto o atraso del reloj.
El tercer valor importante sería la amplitud, que mide la fuerza del muelle que llega al volante través del tren de rodaje haciéndolo girar con más o menos energía. Si la amplitud es baja, normalmente tenemos un movimiento que va a necesitar servicio, la energía se pierde por la resistencia de las piezas, ya sucias o secas y ralentizadas por la fricción, el desajuste o el desgaste. Es uno de los valores más importantes en las compras de relojes usados: si ves una muy baja amplitud, hay que contar con la necesidad de un servicio próximo o inmediato y por tanto tenerlo en cuenta en el precio de reloj y pensar si compensa.
Rate: el adelanto o atraso del reloj. (Se mide en segundos positivos o negativos por día).
Beat error: desfase en la simetría del giro del volante (Se mide en milisegundos, cuanto más bajo mejor).
Amplitude: fuerza con la que gira el volante (Se mide en cuántos grados alcanza el volante en su giro y por tanto en grados. Se considera que 200º es lo mínimo saludable).
Un último dato es que hay que saber el “lift angle” del movimiento, una característica de su diseño que hay que introducir manualmente en el crocomparador antes de hacer las mediciones. En los Vostok 24XX el “lift angle” es de 42º.
Para hacerse con un cronocomparador casero barato solo necesitáis vuestro ordenador, el software Tg 0.5.0 y un micro piezoeléctrico chino de ebay de 3 euros (que NO, NO NECESITA AMPLIFICADOR, lo digo ya antes de que lo comente el pesado de turno que ni se molesta en el leer los hilos). Puedes tener un cronocomparador por 3 euros.
pero voy a releerlo nuevamente, siempre he tenido curiosidad por el tema, pero me temo que soy apenas un renacuajo de las modificaciones y por aqui pululan auténticos tiburones blancos de mar abierto, (lo cual me hace pensar que llegué al sitio adecuado donde compartir chifladura), yo voy a paso lento por el tortuoso pero divertido camino de las modificaciones.
