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Marquesdefrades
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Sin verificar
Vaya reportaje que nos has preparado. Estoy alucinando todavía con todo lo que nos has enseñado.
Me gustan casi todos pero los que me han dejado muy buena impresión por todo son los Zenith.
Un gran hilo y aparte de felicitarte por un viaje tan gratificante quiero agradecerte que lo compartas con todos.
Me gustan casi todos pero los que me han dejado muy buena impresión por todo son los Zenith.
Un gran hilo y aparte de felicitarte por un viaje tan gratificante quiero agradecerte que lo compartas con todos.
Goldoff
Administrador de RE
Tripulación
Verificad@ con 2FA
Pues próximo ya el final de esta crónica, me permito poner la penúltima entrega. Casi prefería ponerlas desde el móvil, porque sí no veía las imperfecciones de las fotos y las colgaba tal cual las había hecho, sin editar. Desde el PC la cosa cambia, y me he pasado un buen rato editando. Eso sí, no tengo agujetas en el dedo 
Quedaban Audemars Piguet, Panerai y mi elección de todo lo visto... que todavía no he puesto, de manera que tendréis que esperar al final de este post
Empezando por el principio, la visita al stand de AP fue, como sería de esperar, un festival de Royal Oak. Desde la re-edición del primer crono lanzado en 1972
hasta la versión en titanio de un icono como el 15200. Un modelo, desde mi punto de vista, prescindible: el 15200 no tiene un peso exagerado, y ponerte este te da la sensación de "poco auténtico", por decirlo elegantemente... no me gustó, la verdad.
Entre medias, varios modelos
El existoso Diver, ahora en más colores
Una versión camuflaje del crono con correa de caucho
O incluso un esqueleto con puentes desde el perímetro interior de la esfera para sujetar los distintos elementos del calibre
Mi preferido, sin lugar a dudas, este calendario perpetuo ultrafino en platino.
Entonces fue cuando se apareció en plan estelar François-Henry Bennahmias, CEO mundial de Audemars Piguet, para anunciarnos, como quien no quiere la cosa, que no sólo tienen preparado un nuevo cronógrafo integrado (hasta ahora eran todos modulares) sino que -atención- lo van a presentar en una nueva línea, lo que dejará descansar 153 versiones de Royal Oak (al menos un rato). Habrá que esperar, claro.
Inmediatamente, y casi corriendo, llegamos a Panerai, que nos esperaba con un montón de novedades.
El GMT automático de acero con reserva de marcha de tres días. Calibre P4002 con micro-rotor. 45mm
Los controvertidos Luminor Due, con diámetros impensables hace unos años
38mm (tampoco se ve tan pequeño ¿o sí?)
y los de 42mm. Sinceramente, se aprecia poca diferencia...
Cuarenta y dos flanqueado por treinta y ochos...
Más 42:
De lejos...
Debe ser que la cabra tira siempre al monte, pero los que más me gustaron fueron los esenciales: Base y Logo (de los que no logro encontrar la diferencia, ni física ni de precio: 300 €). Lo mejor de todo, que dejan de montar Unitas/ETAsa para lucir manufactura P6000 con tres días de reserva de marcha a un ajustado precio de 4600/4900 €
Por cierto, las correas: parece que todos los expositores se han puesto de acuerdo y las correas presentadas son por fin objeto de su atención. En el caso de Panerai la cosa tiene más miga porque, si bien ya eran bonitas, se han sacado de la manga un sistema de enganche-desenganche ultrarápido que permite realizar la operación en menos de treinta segundos:
Además de cosas "terrenales" también han presentado un par de bestias sofisticadas: Lo Szienziato y l'Astronomo, un par de bagatelas que se pueden customizar a partir de 139.000 € y 199.000 € respectivamente. La caja está hecha de titanio sinterizado por laser a partir de polvo de titanio, una especie de mega-impresora 3D
Lo Szienziato, dedicado al genio toscano Galileo Galilei. Calibre -en titanio- esqueleteado, tourbillon girando en dos ejes yy función GMT. Carga manual, tres días de reserva de marcha.
L'Astronomo lleva tres patentes, una de las cuales es el cristal polarizado del anillo de cifras para la fecha. GMT, tourbillon en dos ejes, ecuación del tiempo, salida y ocaso del sol, y en el reverso las fases lunares con su propio estilo
Pelín tochete...
Para los que se hayan perdido, algunas fichas:
Vaya, se ha vuelto a hacer tardísimo... dejo el resto para mañana. Ya falta menos
Quedaban Audemars Piguet, Panerai y mi elección de todo lo visto... que todavía no he puesto, de manera que tendréis que esperar al final de este post
Empezando por el principio, la visita al stand de AP fue, como sería de esperar, un festival de Royal Oak. Desde la re-edición del primer crono lanzado en 1972
hasta la versión en titanio de un icono como el 15200. Un modelo, desde mi punto de vista, prescindible: el 15200 no tiene un peso exagerado, y ponerte este te da la sensación de "poco auténtico", por decirlo elegantemente... no me gustó, la verdad.
Entre medias, varios modelos
El existoso Diver, ahora en más colores
Una versión camuflaje del crono con correa de caucho
O incluso un esqueleto con puentes desde el perímetro interior de la esfera para sujetar los distintos elementos del calibre
Mi preferido, sin lugar a dudas, este calendario perpetuo ultrafino en platino.
Entonces fue cuando se apareció en plan estelar François-Henry Bennahmias, CEO mundial de Audemars Piguet, para anunciarnos, como quien no quiere la cosa, que no sólo tienen preparado un nuevo cronógrafo integrado (hasta ahora eran todos modulares) sino que -atención- lo van a presentar en una nueva línea, lo que dejará descansar 153 versiones de Royal Oak (al menos un rato). Habrá que esperar, claro.
Inmediatamente, y casi corriendo, llegamos a Panerai, que nos esperaba con un montón de novedades.
El GMT automático de acero con reserva de marcha de tres días. Calibre P4002 con micro-rotor. 45mm
Los controvertidos Luminor Due, con diámetros impensables hace unos años
38mm (tampoco se ve tan pequeño ¿o sí?)
y los de 42mm. Sinceramente, se aprecia poca diferencia...
Cuarenta y dos flanqueado por treinta y ochos...
Más 42:
De lejos...
Debe ser que la cabra tira siempre al monte, pero los que más me gustaron fueron los esenciales: Base y Logo (de los que no logro encontrar la diferencia, ni física ni de precio: 300 €). Lo mejor de todo, que dejan de montar Unitas/ETAsa para lucir manufactura P6000 con tres días de reserva de marcha a un ajustado precio de 4600/4900 €
Por cierto, las correas: parece que todos los expositores se han puesto de acuerdo y las correas presentadas son por fin objeto de su atención. En el caso de Panerai la cosa tiene más miga porque, si bien ya eran bonitas, se han sacado de la manga un sistema de enganche-desenganche ultrarápido que permite realizar la operación en menos de treinta segundos:
Además de cosas "terrenales" también han presentado un par de bestias sofisticadas: Lo Szienziato y l'Astronomo, un par de bagatelas que se pueden customizar a partir de 139.000 € y 199.000 € respectivamente. La caja está hecha de titanio sinterizado por laser a partir de polvo de titanio, una especie de mega-impresora 3D
Lo Szienziato, dedicado al genio toscano Galileo Galilei. Calibre -en titanio- esqueleteado, tourbillon girando en dos ejes yy función GMT. Carga manual, tres días de reserva de marcha.
L'Astronomo lleva tres patentes, una de las cuales es el cristal polarizado del anillo de cifras para la fecha. GMT, tourbillon en dos ejes, ecuación del tiempo, salida y ocaso del sol, y en el reverso las fases lunares con su propio estilo
Pelín tochete...
Para los que se hayan perdido, algunas fichas:
Vaya, se ha vuelto a hacer tardísimo... dejo el resto para mañana. Ya falta menos
Última edición:
Green
Habitual
Contribuidor de RE
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A mi me surje una duda respecto al cambio rápido de correas de los Pam.(que ya tenía uno por cierto).
Parece que sólo sera "rápido" si es una correa OEM Panerai (corrijeme si me equivoco)a juzgar por el.acabado anverso de la correa,parece que lleve un engarce metalico en medio para la unión con el pasador,que tiene pinta de no tener que sacarlo,es asi?
Gracias de nuevo por el currazo.
Parece que sólo sera "rápido" si es una correa OEM Panerai (corrijeme si me equivoco)a juzgar por el.acabado anverso de la correa,parece que lleve un engarce metalico en medio para la unión con el pasador,que tiene pinta de no tener que sacarlo,es asi?
Gracias de nuevo por el currazo.
Marquesdefrades
Forer@ Senior
Sin verificar
Goldoff
Administrador de RE
Tripulación
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psicoac
De la casa
Sin verificar
Vaya pintaza que tiene ese sistema de extracción rapida de brazalete de ese Cartier ... Ahora una pena claro, que solo pueda usar correas propias ... mal asunto para la Relojería.
Gracias por las fotos !
Campanillas
Forer@ Senior
Sin verificar
Y yo que JAMAS comprare un reloj con un sistema raro u especifico de correa que no me deje libertad de ponerle lo que me guste o quiera.
Tener que pasar por el Servicio Oficial lo entiendo, pero tener que comprarles la correa de turno a precio pata negra, ...me parece un timo.
El tipo de correa que lleva un reloj es lo primero que miro para descartarlo, ...si o no.
Goldoff
Administrador de RE
Tripulación
Verificad@ con 2FA
Finalmente llego al que será el casi-último post en este hilo. Último porque os voy a mostrar lo que me pareció lo mejor del salón (para mí, EMHO, etc). Y casi porque aún me quedará uno para poner algunas fotos no-de-relojes tomadas durante estas intensas jornadas. A ver si soy capaz de ponerlo todo hoy.
Pues con ustedes mi elección de todo lo que he visto (que no lo he visto todo): Kari Voutilainen es, además de un extraordinario relojero, una especie de filósofo del tiempo, de manera que adquirir uno de sus relojes (a partir de 70.000 €, configurable, un año de espera desde el encargo) supone comulgar ni que sea un poco con su forma de ver el tiempo. En un sentido literal.
Por ejemplo, el Vingt-8 ISO. Cada hora en punto las manecillas están superpuestas. Como ocurre a las 12 en punto, pero en todas las horas: a la una está la minutera a y cinco, a las dos a y diez, etc. El bisel interior se mueve en consecuencia, de manera que uno puede ver la hora correcta... siempre que se fije en ella. La idea es que tengas que "leer" o "mirar" la hora en lugar de "verla". ¿Absurdo? Tanto como gastarte más de 30 € en un artilugio para saberla.
En este modelo podemos ver que son las 09:14. Se trata de una pieza única para un cliente con una muñeca considerable, ya que su diámetro (el del reloj) se sale de los habituales 39mm para ir hasta 42:
Aparentemente, el calibre es el mismo "de siempre", pero Kari lo ha redimensionado para que llene completamente la caja en lugar de una solución fácil como ponerle una bata:
En el atelier de Voutilainen trabajan hasta 22 personas para elaborar una cincuentena de relojes cada año (esto ya es el récord de toda la feria: Moser 1500, L. Ferrier, 130-150, y ahora este), y una de las cosas que más impresionan -en un reloj donde, al menos a mí, me impresiona todo- son las esferas. Trabaja el guilloché como nadie, y tiene como clientes a varios relojeros independientes, algunos de los cuales también exponían en el Carré des Horlogers.
Todos estos dibujos están ejecutados a mano. Esto no quiere decir que se haya dibujado directamente sobre la esfera de plata: manejar una máquina de guillochear es un arte secreto que se transmite muy raramente, y los artesanos capaces de hacer estas cosas se cotizan casi como estrellas del deporte.
También en los movimentos pasan cosas extraordinarias: este GMT (a las seis) lleva esa complicaión integrada en la pletina, de manera que no se percibe desde la vista posterior. Es decir, se ha rediseñado el movimiento, sin añadirle un módulo.
Esos círculos azulados que veis en las agujas están superpuestos. Es decir, que son tres círculos independientes colocados cuidadosamente sobre la manecilla completa. Cada esfera tiene un motivo distinto y, si el cliente lo desea, se le hace uno personalizado.
Concretamente, este último azul es la novedad de este año: 217QRS, que presenta un calendario retrógrado (otra vez, integrado en la pletina) con una particvularidad: cuando llega al día 31 no salta instantáneamente hasta el día 1 (tipo "latigazo"): en su lugar vemos un desplazamiento plácido, como si se estuviera desperezando para volver a empezar su ciclo. Además, la fecha se puede ajustar con una simple pulsación de la corona.
Todo el movimiento está ejecutado en el atelier de Voutilainen a partir de pletinas de plata alemana (alpaca). También se fabrica sus propios volantes. Sorprendentemente, no usa la famosísima "espiral Breguet" con la curva del mismo nombre. En su lugar usa una curva exterior Phillips y una interior Grossman (sí, de los de Glashütte). Ah, y usa *dos* ruedas de escape... por no hablar de los acabados puramente estéticos ¿Es o no es una pequeña maravilla?
Y una cosa más: entenderé que haya muchos en desacuerdo conmigo al ver las fotos de los relojes de Voutilainen por su estética peculiar. No puedo culparles por eso, pero sé que será porque ellos no han tenido la oportunidad de tenerlos en las manos.
Yo sí tuve esa oportunidad, y también la de decirle directamente a Kari que sus relojes me habían parecido de lo mejor si no lo mejor de la feria. Y me pareció ver un brillo de emoción en sus ojos cuando me lo agradecía con varias inclinaciones a la japonesa. ¡Rayos! también yo estaba emocionado...
Ahora ya sé qué voy a responder cuando me pregunten: "si el dinero no fuera un problema ¿cuál elegirías?"
Pues con ustedes mi elección de todo lo que he visto (que no lo he visto todo): Kari Voutilainen es, además de un extraordinario relojero, una especie de filósofo del tiempo, de manera que adquirir uno de sus relojes (a partir de 70.000 €, configurable, un año de espera desde el encargo) supone comulgar ni que sea un poco con su forma de ver el tiempo. En un sentido literal.
Por ejemplo, el Vingt-8 ISO. Cada hora en punto las manecillas están superpuestas. Como ocurre a las 12 en punto, pero en todas las horas: a la una está la minutera a y cinco, a las dos a y diez, etc. El bisel interior se mueve en consecuencia, de manera que uno puede ver la hora correcta... siempre que se fije en ella. La idea es que tengas que "leer" o "mirar" la hora en lugar de "verla". ¿Absurdo? Tanto como gastarte más de 30 € en un artilugio para saberla.
En este modelo podemos ver que son las 09:14. Se trata de una pieza única para un cliente con una muñeca considerable, ya que su diámetro (el del reloj) se sale de los habituales 39mm para ir hasta 42:
Aparentemente, el calibre es el mismo "de siempre", pero Kari lo ha redimensionado para que llene completamente la caja en lugar de una solución fácil como ponerle una bata:
En el atelier de Voutilainen trabajan hasta 22 personas para elaborar una cincuentena de relojes cada año (esto ya es el récord de toda la feria: Moser 1500, L. Ferrier, 130-150, y ahora este), y una de las cosas que más impresionan -en un reloj donde, al menos a mí, me impresiona todo- son las esferas. Trabaja el guilloché como nadie, y tiene como clientes a varios relojeros independientes, algunos de los cuales también exponían en el Carré des Horlogers.
Todos estos dibujos están ejecutados a mano. Esto no quiere decir que se haya dibujado directamente sobre la esfera de plata: manejar una máquina de guillochear es un arte secreto que se transmite muy raramente, y los artesanos capaces de hacer estas cosas se cotizan casi como estrellas del deporte.
También en los movimentos pasan cosas extraordinarias: este GMT (a las seis) lleva esa complicaión integrada en la pletina, de manera que no se percibe desde la vista posterior. Es decir, se ha rediseñado el movimiento, sin añadirle un módulo.
Esos círculos azulados que veis en las agujas están superpuestos. Es decir, que son tres círculos independientes colocados cuidadosamente sobre la manecilla completa. Cada esfera tiene un motivo distinto y, si el cliente lo desea, se le hace uno personalizado.
Concretamente, este último azul es la novedad de este año: 217QRS, que presenta un calendario retrógrado (otra vez, integrado en la pletina) con una particvularidad: cuando llega al día 31 no salta instantáneamente hasta el día 1 (tipo "latigazo"): en su lugar vemos un desplazamiento plácido, como si se estuviera desperezando para volver a empezar su ciclo. Además, la fecha se puede ajustar con una simple pulsación de la corona.
Todo el movimiento está ejecutado en el atelier de Voutilainen a partir de pletinas de plata alemana (alpaca). También se fabrica sus propios volantes. Sorprendentemente, no usa la famosísima "espiral Breguet" con la curva del mismo nombre. En su lugar usa una curva exterior Phillips y una interior Grossman (sí, de los de Glashütte). Ah, y usa *dos* ruedas de escape... por no hablar de los acabados puramente estéticos ¿Es o no es una pequeña maravilla?
Y una cosa más: entenderé que haya muchos en desacuerdo conmigo al ver las fotos de los relojes de Voutilainen por su estética peculiar. No puedo culparles por eso, pero sé que será porque ellos no han tenido la oportunidad de tenerlos en las manos.
Yo sí tuve esa oportunidad, y también la de decirle directamente a Kari que sus relojes me habían parecido de lo mejor si no lo mejor de la feria. Y me pareció ver un brillo de emoción en sus ojos cuando me lo agradecía con varias inclinaciones a la japonesa. ¡Rayos! también yo estaba emocionado...
Ahora ya sé qué voy a responder cuando me pregunten: "si el dinero no fuera un problema ¿cuál elegirías?"
Última edición:
antoin
Forer@ Senior
Sin verificar
Muy buena idea pero también buena intención comercial, y con ello se acaba lo de buscar correas en internet , solo van a valer las originales ... Y van a ser como los cartuchos que cuestan más que la impresora
Green
Habitual
Contribuidor de RE
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A juzgar por la foto que puso inicialmente Antón mostrando el detalle de la pieza en la correa que engarza con el pasador(y que me corrija si me equivoco)yo interpreto que se podrá utilizar ambos sistemas.
La única diferencia es que para poner cualquier tipo de correa (artesana/ convencional no OEM)habrá que quitar el pasador y para las nuevas OEM con ese sistema no,de ahi que en la foto salga el pasador puesto sin correa.
Tazio Nuvolari
Malquerido PloProf
Verificad@ con 2FA
Coincido contigo Anton (bueno, hay alguna "cosita" más que elegiría, como algún Parmigiani, un par de Breguet y fruslerías por el estilo...
). Estas fotos muestran otro nivel en la manera de entender la relojería.Y lo que más me gusta: a tomar pol c**o el "Swiss Made". Simplemente "Hand Made", que lo del país poco importa.
:
Última edición:
Goldoff
Administrador de RE
Tripulación
Verificad@ con 2FA
Bien, este ya sí es el último capítulo. Y para celebrarlo, no voy a poner ningún reloj. Lo que voy a poner son fotos del ambiente y de todos los standas o templos relojeros, que eso es lo que parecen anunciar sus entradas... bueno, y un reloj. El último.
La entrada
El primer día
El Carré d'Horlogers es una plaza (cuadrada) donde están los relojeros independientes.
La perspectiva desde dentro...
El ambiente general. El salón tiene un aspecto uniforme. Son los interiores los que transmiten la personalidad de cada marca
Greubel-Forsey
Girard-Perregaux
Hermés
Parmigiani
Vacheron Constantin
Ulysse Nardin
Por cierto, que UN exhibía una colección de esculturas (¿?) encargadas ex-profeso al artista (¿?) Damien Hirst
Panerai
Montblanc, uno de los más acogedores sino el que más
Cartier, la hermana mayor (por aportación) del grupo Richemond, dispone de medio pabellón para ella sola
y unos escaparates la mar de atractivos
Baume & Mercier, la hermana más pequeña
pero la más graciosa
Jaeger LeCoultre era la que más evidenciaba la seguridad (presente en todo el salón)
IWC celebrando su 150 aniversario con el Pallweber y sus indicaciones digitales
Piaget, el más bonito de todos con permiso de Montblanc
Richard Mille. Austero (mucho más que sus relojes...)
Audemars Piguet
Van Cleef and Arpels, directo al mundo de las hadas...
Y el gran reloj: A. Lange & Söhne
Y qué reloj...
Hay que decir también que nos cuidaron muy bien en el apartado restaurador...
Último día
Y esto es lo que dio de sí el SIHH 2018. El próximo año, más (espero).
Quiero agradecer expresamente a Rebeca Planas el exquisito trato dispensado antes y durante el evento. Espero poder volver a contar contigo en 2019
La entrada
El primer día
El Carré d'Horlogers es una plaza (cuadrada) donde están los relojeros independientes.
La perspectiva desde dentro...
El ambiente general. El salón tiene un aspecto uniforme. Son los interiores los que transmiten la personalidad de cada marca
Greubel-Forsey
Girard-Perregaux
Hermés
Parmigiani
Vacheron Constantin
Ulysse Nardin
Por cierto, que UN exhibía una colección de esculturas (¿?) encargadas ex-profeso al artista (¿?) Damien Hirst
Panerai
Montblanc, uno de los más acogedores sino el que más
Cartier, la hermana mayor (por aportación) del grupo Richemond, dispone de medio pabellón para ella sola
y unos escaparates la mar de atractivos
Baume & Mercier, la hermana más pequeña
pero la más graciosa
Jaeger LeCoultre era la que más evidenciaba la seguridad (presente en todo el salón)
IWC celebrando su 150 aniversario con el Pallweber y sus indicaciones digitales
Piaget, el más bonito de todos con permiso de Montblanc
Richard Mille. Austero (mucho más que sus relojes...)
Audemars Piguet
Van Cleef and Arpels, directo al mundo de las hadas...
Y el gran reloj: A. Lange & Söhne
Y qué reloj...
Hay que decir también que nos cuidaron muy bien en el apartado restaurador...
Último día
Y esto es lo que dio de sí el SIHH 2018. El próximo año, más (espero).
Quiero agradecer expresamente a Rebeca Planas el exquisito trato dispensado antes y durante el evento. Espero poder volver a contar contigo en 2019
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