lean76
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Con este cierro WeLoveWatches. Me quedaban en el móvil siete marcas que no daban para un hilo cada una, así que van juntas, con muchas fotos y poco texto. Menos una, que se ganó más espacio.
echo/neutra es italiana, de las Dolomitas, y lo que más me gustó de su vitrina fue el Rivanera. Caja rectangular de titanio grado 5 granallado, menos de 6 mm de grosor y una esfera de aire art déco con el segundero pequeño a las 6. Dentro lleva un ETA/Peseux 7001 de cuerda manual, y eso explica lo plano que es: sin rotor no hay ningún peso girando encima del movimiento, así que la caja puede quedarse en casi nada. Reloj y caja juntos rondan los 21 gramos. Al lado estaba el GMT de bisel naranja y petróleo, más deportivo y bastante más grueso.
Pasé por Micromilspec y solo probé y saque foto del que no vi en Ginebra:
En MeisterSinger me atendió una chica alemana que se tomó todo el tiempo del mundo para explicarme la marca. La fundó Manfred Brassler en Münster en 2001 y desde entonces se dedica a lo mismo: relojes de una sola aguja, diseñados en Alemania y fabricados en Suiza. Se leen más fácil de lo que parece. La esfera es de 12 horas y cada hora está partida en marcas de cinco minutos, así que la misma aguja hace de horario y de minutero: si está justo entre las 2 y las 3, son las dos y media. Es la lógica de los relojes de torre medievales, que tenían una sola aguja y de donde Brassler sacó la idea. Me probé el Perigraph azul, el Neo salmón con correa de ante y el Kaenos con brazalete. La calidad me pareció buenísima en los tres. Tal vez tendría uno algún día, pero en mi lista de relojes que me quitan el sueño no hay ninguno con una sola aguja.
Squale me gustó. La marca se registró en 1959 en Neuchâtel, aunque Charles von Büren llevaba desde los años cuarenta haciendo cajas estancas, y según cuentan algunas tiendas especializadas también se las vendía a otras marcas de divers. De ahí sale un detalle que siempre me había intrigado: los dos logos de la esfera. El de arriba es el de la marca y el tiburón de abajo era la firma del fabricante de la caja. Desde los ochenta la empresa es de la familia Maggi. En la muñeca tuve el Marina Militare, el Matic 60 Atmos turquesa y el 30 Atmos negro.
Con ZRC tenía una cuenta pendiente. En Ginebra pasé tres veces por su suite y las tres me encontré lo mismo: dos vendedores sentados con un solo cliente. Al que sobraba en esa mesa le habría costado poco levantarse, pero ni me miró. En París, en el stand, por fin me probé uno, el Grands Fonds Heritage, que recupera los 39 mm del modelo original. Tampoco se esforzaban en mostrar ni en explicar nada: preguntaba por un modelo, me lo daban y ahí terminaba la conversación. La marca me gusta, pero la atención de los vendedores me fue quitando el apetito.
Quien me contó la marca fue mi vecino de mesa en el almuerzo, ya en la terraza. Llevaba puesto un Grands Fonds MN.64, la reedición en 41,5 mm del reloj de la Marina francesa. Me lo dejó probar y me explicó más que la gente del stand. La casa nació en Ginebra en 1904, y el Grands Fonds fue adoptado por la Marina en 1964. Lo que lo hace raro es la corona, situada a las 6 y encajada entre la caja y el brazalete. Los divers militares no querían una corona a las 3 que se golpeara o se enganchara en plena inmersión. Abajo queda protegida y no molesta al doblar la muñeca. La pieza que la cubre tiene además un sistema que impide abrochar el reloj si la corona no está enroscada. El diseño me gusta mucho.
De Lip salí con algo más que fotos: me compré el Mach 2000. Después del conflicto social de 1973, Lip llamó a siete diseñadores de fuera de la relojería para renovar sus colecciones. De ahí salió en 1975 el Mach 2000 de Roger Tallon. La caja asimétrica en media luna sigue el giro de la muñeca. Los pulsadores son bolas grandes de colores para que cada función se vea de lejos: amarillo para el cronógrafo, azul y rojo para las demás. El original llevaba un Valjoux 7734 mecánico. La reedición actual monta un cuarzo Ronda 5021, mide 42 por 40 mm y cuesta 349 euros en la web de Lip. En la feria lo tenían con un buen descuento.
El que más me llamó la atención después fue el Mythic, el cuadrado con correa naranja perforada, porque da la hora al revés que todos. La aguja está quieta, y lo que gira debajo son tres discos: el grande marca las horas, el mediano los minutos y el pequeño los segundos. La hora se lee sobre la línea fija que sale del logo. Lo diseñó Prisca Briquet en 2009, siguiendo la estela de aquellos diseñadores de los setenta. Lleva la corona a las 12 y un automático Miyota 82S0, que es de la casa de Citizen. Cuesta 499 euros. También me probé el Himalaya y el Nautic 3.
Los dos Citizen de titanio con la esfera calada son los Eco Drive Photon, la edición con la que Citizen celebra este año el medio siglo de su primer reloj analógico solar, de 1976. Hay dos versiones, plata y negro con dorado, limitadas a 5.000 piezas cada una. La esfera son dos placas de metal con ranuras superpuestas sobre una película de color estructural: la luz pasa por las ranuras hasta la célula solar que carga el reloj, y el color cambia según el ángulo sin usar ningún pigmento. Llevan un calibre nuevo, el E036, en una caja de Super Titanium de 39,6 mm y menos de 10 de grosor. Citizen Europa los anunció con un precio previsto de 895 y 995 euros. Solo los pude tener en la mano: ya estaban vendidos y no me los dejaron probar.
Y llego a los que más espacio se merecen. Los The Citizen me encantaron.
The Citizen es la línea más alta de Citizen. Nació en 1995 con una idea que la marca arrastra desde su primer reloj de bolsillo, de 1924: hacer relojes que la gente use durante muchos años. Se montan a mano en un taller propio de Citizen en el campo de Nagano.
Lo que más me impresionó es la precisión. Los tres que me probé llevan el calibre A060, un Eco Drive que Citizen garantiza con una desviación de ±5 segundos al año. La propia marca recuerda que la mayoría de los cuarzos van a ±15 segundos al mes, así que en un año uno normal puede desviarse tres minutos y este, cinco segundos. Para conseguirlo seleccionan los cristales de cuarzo y los dejan seis meses en observación antes de aprobarlos. Es como poner a prueba a los candidatos durante medio año y contratar solo a los que nunca llegan tarde. Suma calendario perpetuo, una aguja de horas que se ajusta sola para cambiar de huso horario sin parar el reloj, y caja y brazalete en Super Titanium, el titanio endurecido que Citizen lleva décadas desarrollando.
Como en los Photon, la luz tiene que atravesar la esfera para llegar a la célula solar, y no hay pila que cambiar. Aquí no hay ranuras. Desde 2017 Citizen usa en esta línea papel washi, el papel japonés de las puertas correderas, que deja pasar la luz por los huecos entre sus fibras y a la vez tiene una textura que cambia con el ángulo. En el gris, lo que parecen rayones es la textura del papel, y en la foto de cerca se ve el águila aplicada, que es el emblema de la línea. El azul de acero y el gris plata completan los tres que me probé.
Detrás hay un grupo que en este siglo salió de compras por Suiza. Según WatchTime, en 2012 Citizen se quedó con Prothor, dueña de La Joux Perret y Arnold & Son, y en 2016 con Frédérique Constant, Alpina y Ateliers deMonaco. Lo que me parece interesante es que esa compra se ve en el producto: para el calibre 0200, el mecánico de The Citizen, la marca cuenta que combinó su diseño con la decoración de La Joux Perret. Mi lectura es que Citizen usa lo suizo para lo mecánico y deja en lo más alto de su propia marca lo que mejor sabe hacer, la luz y el cuarzo de precisión. Como referencia, el Grand Seiko con calibre 9F, que es su rival natural, se queda en ±10 segundos al año según la prensa especializada. En la web europea de Citizen, el AQ4100 22A, con esfera washi y correa de cocodrilo, está a 3.295 euros, y el AQ4100 65M, con washi teñido de índigo y brazalete, a 3.495. Es mucho dinero para un cuarzo y sé que hay quien lo descarta solo por eso. A mí me convence del todo: hay una tecnología de verdad, un oficio japonés en la esfera, un acabado de caja que no tiene nada que envidiar a relojes bastante más caros y un grupo serio detrás. Uno de estos va a acabar en mi muñeca. No sé cuándo, pero ya tiene su sitio en la lista.
El detalle del cuadrante de papel me parece espectacular:
El azul…. Uffff….
Y eso es todo, compañeros. Gracias por llegar hasta aquí.
echo/neutra es italiana, de las Dolomitas, y lo que más me gustó de su vitrina fue el Rivanera. Caja rectangular de titanio grado 5 granallado, menos de 6 mm de grosor y una esfera de aire art déco con el segundero pequeño a las 6. Dentro lleva un ETA/Peseux 7001 de cuerda manual, y eso explica lo plano que es: sin rotor no hay ningún peso girando encima del movimiento, así que la caja puede quedarse en casi nada. Reloj y caja juntos rondan los 21 gramos. Al lado estaba el GMT de bisel naranja y petróleo, más deportivo y bastante más grueso.
Pasé por Micromilspec y solo probé y saque foto del que no vi en Ginebra:
En MeisterSinger me atendió una chica alemana que se tomó todo el tiempo del mundo para explicarme la marca. La fundó Manfred Brassler en Münster en 2001 y desde entonces se dedica a lo mismo: relojes de una sola aguja, diseñados en Alemania y fabricados en Suiza. Se leen más fácil de lo que parece. La esfera es de 12 horas y cada hora está partida en marcas de cinco minutos, así que la misma aguja hace de horario y de minutero: si está justo entre las 2 y las 3, son las dos y media. Es la lógica de los relojes de torre medievales, que tenían una sola aguja y de donde Brassler sacó la idea. Me probé el Perigraph azul, el Neo salmón con correa de ante y el Kaenos con brazalete. La calidad me pareció buenísima en los tres. Tal vez tendría uno algún día, pero en mi lista de relojes que me quitan el sueño no hay ninguno con una sola aguja.
Squale me gustó. La marca se registró en 1959 en Neuchâtel, aunque Charles von Büren llevaba desde los años cuarenta haciendo cajas estancas, y según cuentan algunas tiendas especializadas también se las vendía a otras marcas de divers. De ahí sale un detalle que siempre me había intrigado: los dos logos de la esfera. El de arriba es el de la marca y el tiburón de abajo era la firma del fabricante de la caja. Desde los ochenta la empresa es de la familia Maggi. En la muñeca tuve el Marina Militare, el Matic 60 Atmos turquesa y el 30 Atmos negro.
Con ZRC tenía una cuenta pendiente. En Ginebra pasé tres veces por su suite y las tres me encontré lo mismo: dos vendedores sentados con un solo cliente. Al que sobraba en esa mesa le habría costado poco levantarse, pero ni me miró. En París, en el stand, por fin me probé uno, el Grands Fonds Heritage, que recupera los 39 mm del modelo original. Tampoco se esforzaban en mostrar ni en explicar nada: preguntaba por un modelo, me lo daban y ahí terminaba la conversación. La marca me gusta, pero la atención de los vendedores me fue quitando el apetito.
Quien me contó la marca fue mi vecino de mesa en el almuerzo, ya en la terraza. Llevaba puesto un Grands Fonds MN.64, la reedición en 41,5 mm del reloj de la Marina francesa. Me lo dejó probar y me explicó más que la gente del stand. La casa nació en Ginebra en 1904, y el Grands Fonds fue adoptado por la Marina en 1964. Lo que lo hace raro es la corona, situada a las 6 y encajada entre la caja y el brazalete. Los divers militares no querían una corona a las 3 que se golpeara o se enganchara en plena inmersión. Abajo queda protegida y no molesta al doblar la muñeca. La pieza que la cubre tiene además un sistema que impide abrochar el reloj si la corona no está enroscada. El diseño me gusta mucho.
De Lip salí con algo más que fotos: me compré el Mach 2000. Después del conflicto social de 1973, Lip llamó a siete diseñadores de fuera de la relojería para renovar sus colecciones. De ahí salió en 1975 el Mach 2000 de Roger Tallon. La caja asimétrica en media luna sigue el giro de la muñeca. Los pulsadores son bolas grandes de colores para que cada función se vea de lejos: amarillo para el cronógrafo, azul y rojo para las demás. El original llevaba un Valjoux 7734 mecánico. La reedición actual monta un cuarzo Ronda 5021, mide 42 por 40 mm y cuesta 349 euros en la web de Lip. En la feria lo tenían con un buen descuento.
El que más me llamó la atención después fue el Mythic, el cuadrado con correa naranja perforada, porque da la hora al revés que todos. La aguja está quieta, y lo que gira debajo son tres discos: el grande marca las horas, el mediano los minutos y el pequeño los segundos. La hora se lee sobre la línea fija que sale del logo. Lo diseñó Prisca Briquet en 2009, siguiendo la estela de aquellos diseñadores de los setenta. Lleva la corona a las 12 y un automático Miyota 82S0, que es de la casa de Citizen. Cuesta 499 euros. También me probé el Himalaya y el Nautic 3.
Los dos Citizen de titanio con la esfera calada son los Eco Drive Photon, la edición con la que Citizen celebra este año el medio siglo de su primer reloj analógico solar, de 1976. Hay dos versiones, plata y negro con dorado, limitadas a 5.000 piezas cada una. La esfera son dos placas de metal con ranuras superpuestas sobre una película de color estructural: la luz pasa por las ranuras hasta la célula solar que carga el reloj, y el color cambia según el ángulo sin usar ningún pigmento. Llevan un calibre nuevo, el E036, en una caja de Super Titanium de 39,6 mm y menos de 10 de grosor. Citizen Europa los anunció con un precio previsto de 895 y 995 euros. Solo los pude tener en la mano: ya estaban vendidos y no me los dejaron probar.
Y llego a los que más espacio se merecen. Los The Citizen me encantaron.
The Citizen es la línea más alta de Citizen. Nació en 1995 con una idea que la marca arrastra desde su primer reloj de bolsillo, de 1924: hacer relojes que la gente use durante muchos años. Se montan a mano en un taller propio de Citizen en el campo de Nagano.
Lo que más me impresionó es la precisión. Los tres que me probé llevan el calibre A060, un Eco Drive que Citizen garantiza con una desviación de ±5 segundos al año. La propia marca recuerda que la mayoría de los cuarzos van a ±15 segundos al mes, así que en un año uno normal puede desviarse tres minutos y este, cinco segundos. Para conseguirlo seleccionan los cristales de cuarzo y los dejan seis meses en observación antes de aprobarlos. Es como poner a prueba a los candidatos durante medio año y contratar solo a los que nunca llegan tarde. Suma calendario perpetuo, una aguja de horas que se ajusta sola para cambiar de huso horario sin parar el reloj, y caja y brazalete en Super Titanium, el titanio endurecido que Citizen lleva décadas desarrollando.
Como en los Photon, la luz tiene que atravesar la esfera para llegar a la célula solar, y no hay pila que cambiar. Aquí no hay ranuras. Desde 2017 Citizen usa en esta línea papel washi, el papel japonés de las puertas correderas, que deja pasar la luz por los huecos entre sus fibras y a la vez tiene una textura que cambia con el ángulo. En el gris, lo que parecen rayones es la textura del papel, y en la foto de cerca se ve el águila aplicada, que es el emblema de la línea. El azul de acero y el gris plata completan los tres que me probé.
Detrás hay un grupo que en este siglo salió de compras por Suiza. Según WatchTime, en 2012 Citizen se quedó con Prothor, dueña de La Joux Perret y Arnold & Son, y en 2016 con Frédérique Constant, Alpina y Ateliers deMonaco. Lo que me parece interesante es que esa compra se ve en el producto: para el calibre 0200, el mecánico de The Citizen, la marca cuenta que combinó su diseño con la decoración de La Joux Perret. Mi lectura es que Citizen usa lo suizo para lo mecánico y deja en lo más alto de su propia marca lo que mejor sabe hacer, la luz y el cuarzo de precisión. Como referencia, el Grand Seiko con calibre 9F, que es su rival natural, se queda en ±10 segundos al año según la prensa especializada. En la web europea de Citizen, el AQ4100 22A, con esfera washi y correa de cocodrilo, está a 3.295 euros, y el AQ4100 65M, con washi teñido de índigo y brazalete, a 3.495. Es mucho dinero para un cuarzo y sé que hay quien lo descarta solo por eso. A mí me convence del todo: hay una tecnología de verdad, un oficio japonés en la esfera, un acabado de caja que no tiene nada que envidiar a relojes bastante más caros y un grupo serio detrás. Uno de estos va a acabar en mi muñeca. No sé cuándo, pero ya tiene su sitio en la lista.
El detalle del cuadrante de papel me parece espectacular:
El azul…. Uffff….
Y eso es todo, compañeros. Gracias por llegar hasta aquí.
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