Revisión de un Poljot 23 jewels con calibre Luch 2209.

[David Bio]

A mi me gusta desmontarlo todo porque lo que me gusta es descubrir como ha sido diseñado el calibre para conseguir un buen funcionamiento. Como han ido solucionando los problemas del reloj. Lo encuentro fascinante.
Ademas así controlas que no hay averías que no son muy evidentes.
También, muchas de las piezas se engrasan mejor si están desmontadas.

Pero en realidad, se puede limpiar y aceitar el movimiento dejando muchas piezas sin desmontar, porque después incluso montadas se pueden aceitar correctamente.

Te comento, a bote pronto:

El barrilete hay que sacarlo, porque si no se llenaría de gasolina. Con el fuera y según se vea, puedes desmontarlo por completo o solo abrirlo, limpiar, engrasar y volver a cerrar.

Los rubíes del anti-choque del volante también conviene quitarlos para que la limpieza sea mejor y en todo caso, para volver a aceitar, deben estar desmontados.

El cañón de minutos también debería ser desmontado.
Es la “chaussée” , término en francés aunque también es muy utilizado en otros idiomas.
Conviene ver el enlace que hay al comienzo de la sección “Taller de relojería” al Diccionario ilustrado Bernier y revisar muchos nombres, pues están bastante bien explicados.

Diccionario Berner on line

Creo que será útil tenerlo a mano... http://www.fhs.swiss/berner/?l=es Saludos

relojes-especiales.com

Algunas piezas del remonte pienso que también precisan ser desmontadas para un buen engrase.

Respecto de la grasa, pues si, por ejemplo una 8300 sería recomendable porque el 8000 es demasiado ligero para piezas que deben hacer fuerza, como las del remonte.

El soporte para movimientos es recomendable, pero no imprescindible.
Puedes usar, por ejemplo, una tablita de madera con un orificio central que sea un poco mas grande, y profundo, que el cañón de minutos, de manera que si se coloca el movimiento boca abajo, el cañón de minutos quede al aire, sin apoyarse en nada.
En este calibre te serviría bien porque tiene segundos centrales. Si tuviese pequeños segundos a la 6 u otra aguja sobresaliendo, ya no serviría.
Se pueden pensar otras soluciones, pero creo que la tablita podría funcionar muy bien. Igual lo pruebo un día de estos.

Saludos

Estupendo Rafa, ya me hice también con la gasolina de mechero (de momento opté por devolver el isopropilo que ni había abierto, y de ser necesario más adelante ya sé dónde conseguirlo), así que gracias a toda esta información, y al detalle y tacto de lo que nos cuentas (logras trasmitir el cariño y el interés por lo que haces, sin duda, ser capaz de entender el movimiento, de esa forma y perseguir profundizar en su diseño y funcionamiento, es algo fascinante que obtener de estas piezas de tiempo), me voy sintiendo preparado para dar el primer paso. Trataré de empezar desmontando solo piezas grandes, sacar el barrilete, pero no el muelle de la cuerda, por ejemplo, y no sé si sacar o no la espiral y el áncora (y, aunque me aconsejas desmontar los rubíes del anti-choque del volante, para aceitar o engrasar mejor, y lo he visto en las imágenes y en un video, la verdad me impone bastante respeto como para generar la imagen mental de ser capaz de atreverme), iré viendo. Este fin de semana voy a ver si me puedo preparar esa tablita de "soporte", entiendo que el movimiento quedaría encajado y apoyado, al entrar el cañón de minutos en el orificio que comentas.
Un saludo, buen viernes!

 

[rgil]

Muchísimas gracias por tan didáctica explicación. Creo que es imposible explicarlo mejor. Muchas gracias por las fotografís de calidad, con esos macros llenos de detalles.
Tengo que atreverme algún día a desmontar por completo un calibre. Nunca me he atrevido. Sólo cambios de agujas, esfera o cambio entero de movimiento, pero nada más.
Gracias por darnos ánimos a todos. Un saludo

Gracias a ti, por tu atención y por la contestación.

Atreverse a desmontar un calibre completo, no es tan difícil y mas si se empieza por algún reloj muy barato.
Es otra forma de vivir la relojería, que da muchas alegrías.

Un saludo

 

[rgil]

Estupendo Rafa, ya me hice también con la gasolina de mechero (de momento opté por devolver el isopropilo que ni había abierto, y de ser necesario más adelante ya sé dónde conseguirlo), así que gracias a toda esta información, y al detalle y tacto de lo que nos cuentas (logras trasmitir el cariño y el interés por lo que haces, sin duda, ser capaz de entender el movimiento, de esa forma y perseguir profundizar en su diseño y funcionamiento, es algo fascinante que obtener de estas piezas de tiempo), me voy sintiendo preparado para dar el primer paso. Trataré de empezar desmontando solo piezas grandes, sacar el barrilete, pero no el muelle de la cuerda, por ejemplo, y no sé si sacar o no la espiral y el áncora (y, aunque me aconsejas desmontar los rubíes del anti-choque del volante, para aceitar o engrasar mejor, y lo he visto en las imágenes y en un video, la verdad me impone bastante respeto como para generar la imagen mental de ser capaz de atreverme), iré viendo. Este fin de semana voy a ver si me puedo preparar esa tablita de "soporte", entiendo que el movimiento quedaría encajado y apoyado, al entrar el cañón de minutos en el orificio que comentas.
Un saludo, buen viernes!

Bueno, no hace falta hacerlo todo el primer día.

Será muy interesante si quitas el barrilete y limpias el resto del movimiento completo, en bloque, para volver a montarlo y comprobar su funcionamiento.

Si vas a hacer esto, en cuanto pueda añadiré como se desmonta esa parte al hilo.

Sin quitar los rubíes, posiblemente la limpieza de estos no sea demasiado completa y ademas no se podrán aceitar, pero aun así, debería de funcionar.

Por cierto, que yo he sobre-entendido que el reloj está funcionando ahora. ¿Es así?

En todo caso, lo de los rubíes, mas pronto que tarde, hay que desmontarlos y cuando lo hayas practicado unas pocas veces, veras que no es tan difícil como aparenta.

Este fin de semana intentaré añadir otro capitulo mas al desmontaje del movimiento.

Un saludo

 

[rgil]

Jopeta, que currada. Gracias por el hilo.👏👏👏👏👏

Gracias a ti.

Pues no se si el hilo está tan currado como tu política de ventas.
Como ya sabemos todos, el método Cabanillas es famoso en todo el mundo.
Yo creo que se va a convertir en un estándar de garantía en la compra-venta de relojes.

Un saludo

 

[cabanillas]

Gracias a ti.

Pues no se si el hilo está tan currado como tu política de ventas.
Como ya sabemos todos, el método Cabanillas es famoso en todo el mundo.
Yo creo que se va a convertir en un estándar de garantía en la compra-venta de relojes.

Un saludo

No se yo si en el mundo...


Si sè que en otros foros relojeros, ( en los que no estoy, por que sólo entro en este), también se usa.😂😂😂

 

[David Bio]

Bueno, no hace falta hacerlo todo el primer día.

Será muy interesante si quitas el barrilete y limpias el resto del movimiento completo, en bloque, para volver a montarlo y comprobar su funcionamiento.

Si vas a hacer esto, en cuanto pueda añadiré como se desmonta esa parte al hilo.

Sin quitar los rubíes, posiblemente la limpieza de estos no sea demasiado completa y ademas no se podrán aceitar, pero aun así, debería de funcionar.

Por cierto, que yo he sobre-entendido que el reloj está funcionando ahora. ¿Es así?

En todo caso, lo de los rubíes, mas pronto que tarde, hay que desmontarlos y cuando lo hayas practicado unas pocas veces, veras que no es tan difícil como aparenta.

Este fin de semana intentaré añadir otro capitulo mas al desmontaje del movimiento.

Un saludo

Ok, pues esta propuesta tuya me motiva mucho para que forme parte de mi primer paso con este calibre, y estos procesos: abrir, desmontar el barrilete, limpiar (el movimiento en bloque), aceitar un poco, cerrar, y ver qué pasa . El reloj, funciona, sí, solo que puesto en la muñeca, a lo largo del día acaba parándose, según movimiento o postura, no parece tener nada dañado, a primer vista, volante y demás no se ven doblados ni dañados, por lo que quiero pensar que solo necesita de una limpieza y aceitado. Por lo que eso, podría empezar con esta forma más sencilla de limpiar y aceitar, con este desmonte sencillo, y vemos el resultado. Ahí me iré animando a adentrarme un poco más, y si no es suficiente, abrimos de nuevo y damos pasos más serios

mil gracias! y, espero con ilusión cada aporte y continuidad del hilo,

 

[fermart]

Menudo trabajo, de gran profesional.Las fotos son perfectas.Un saludo

 

[rgil]

Continuamos desmontando.


Quitados volante y áncora, continuamos con el sistema de remonte, por el lado de la platina.

El sistema de remonte está bajo el resorte del tirete también llamado resorte saltador, que ademas hace la función de puente.
Este resorte tiene formas muy complejas y se utiliza mucho para distinguir de que calibre se trata.

Al retirarlo vemos las piezas que ocultaba.

De todas estas piezas, las primeras que quitamos son la bascula y su resorte.

Este resorte es uno de los que son muy saltarines. Para evitar este accidente, conviene colocarle encima un poco de rodico que detendría el salto.

Hay que comentar que en este calibre, el resorte está cogido mucho mas firme de lo habitual, pero aun así, conviene prevenir.

Después de esto retiramos dos pequeños piñones iguales de acero, son re-envíos para la puesta en hora. También una rueda de latón mas grande y con un pequeño piñón unido, es la rueda de minutos.

Estas piezas ya desmontadas, junto con la tija y los piñones corredizo y de corona (o de canto)

Todavía queda por desmontar el tirete, que no se podrá sacar hasta que retiremos el puente del barrilete.

Pasamos a desmontar el rodaje. Su diseño es bastante distinto de lo habitual.
Su puente está sujeto por tres tornillos y lleva cuatro rubíes en su superficie.
Este reloj lleva 23 rubíes. Son muchos para un reloj de remonte manual.

Al quitar este puente, se liberan 3 ruedas y un piñón cuyos ejes se apoyaban en los cuatro rubíes.

La rueda de escape tiene unos dientes especiales para que actúe sobre ella en áncora.

La siguiente, junto a ella, es la rueda de segundos.
Esta rueda da una vuelta en un minuto y en los relojes clásicos lleva la aguja de segundos, que suele estar a las "6" en el reloj.

Pero este reloj es de segundos centrales.
Lo que han hecho para que los segundos estén en el centro, es colocar un eje en el centro, con un piñón que tiene los mismos dientes (8) que los que lleva el piñón que monta la rueda de segundos.
Después los han comunicado con esa rueda grande (y extraña) que se ve entre ellos.

Como los dos piñones tienen el mismo numero de dientes, se mueven al mismo ritmo y por tanto el eje del centro también gira una vuelta en un minuto. Será el que mueva la aguja de segundos.

Esto es lo que se llama "segundos centrales indirectos" y un calibre muy conocido que lo usa (entre otros) es el Miyota 82XX. (también el Omega 565).

Esta manera de llevar la aguja de segundos al centro del reloj tiene fama de funcionar de manera muy poco uniforme, moviendo la aguja como a trompicones.
En este calibre, para que eso no ocurra han usado un buen truco. La rueda grande (y extraña) es doble.

Una de las ruedas va sólidamente unida al eje, la otra puede deslizarse sobre la primera con un pequeño rozamiento. De esta manera, los dientes de las dos ruedas que la forman siempre están abrazando (por los dos lados) a los dientes del piñón del eje central y por tanto, este piñón, y por tanto su eje, no pueden dar saltos.
Esto es una muestra mas de buena calidad.

Con esta rueda grande y el piñón central retirados, vemos la rueda de escape y la de segundos.

También vemos un pequeño puente que estaba debajo de la rueda grande y que lleva tres rubíes mas.

Al desmontar este puente vemos dos pequeñas ruedas, ademas de un pequeño piñón central.

El pequeño piñón central es el piñón de minutos, que moverá a la aguja de minutos. La regulación del movimiento le llega, a través de esas dos pequeñas ruedas desde el piñón de la rueda grande y extraña que vimos antes.
Es un diseño muy peculiar y uno de los motivos de que este calibre tenga tantos rubíes.

Por el otro lado de la platina, este piñón de minutos esta unido al cañón de minutos mediante un ajuste forzado ligero o deslizante, de manera que haciendo una cierta fuerza el uno puede girar sobre el otro.

Esto es lo que nos permite que el reloj pueda ponerse en hora, sin que eso mismo obligue a mover a todo el rodaje.

Para separarlos, hay que estirar del cañón de minutos, con bastante fuerza.
Una vez retirado, queda el piñón de minutos con su eje hueco atravesando la platina.

Como este cañón de minutos no es liso, se puede retirar usando el extractor de agujas. En este caso, yo lo he sacado con esta herramienta para comprobarlo.

El piñón y el cañón de minutos separados.

Lo ultimo que se desmonta es el barrilete.
Si se desea quitar solo el barrilete habría que empezar en esta parte.

El puente del barrilete lleva una serie de ruedas sujetas en el.

La mas grande es el rochete de trinquete y si solo se desea sacar el barrilete, es la única que es indispensable quitar.

Las otras tres, mas pequeñas, son el rochete de corona y dos re-envíos, aunque en realidad, las tras son iguales. Lo que son distintos son sus tornillos. Los que llevan en su cabeza tres ranuras giran en sentido contrario a como giran todos los tornillos y el que solo lleva la ranura del destornillador es normal. Ojo, en los movimientos actuales, no suelen llevar estas marcas y es responsabilidad del relojero saber cual es de giro contrario a lo normal.

Estos rochetes pequeños o re-envíos llevan un buje de acero, pues como al girar hacen bastante fuerza, así se evita que se desgaste el latón del puente sobre el que giran.

También se desmonta el trinquete y su resorte.

Por ultimo se desmonta el puente, y al sacarlo tenemos otra sorpresa mas.

El tirete no podía salir, porque esta retenido por un prisionero que ademas actúa como muelle para que, tras presionarlo, retorne el solo a su posición de reposo. Es la primera vez que veo algo así, tan elaborado.

Volviendo al desmontaje, podemos sacar el barrilete.

El barrilete también hay que abrirlo, para limpiarlo y engrasarlo.

Este ha salido en muy buenas condiciones, incluso con grasa de cuando lo desmonté en 2007.
No me extraña, desde entonces, puede que el reloj haya funcionado dos o tres días nada mas.

Sacando el muelle motor o muelle real, vemos la ultima de las sorpresas.
Para sujetarse, por la parte que comienza, al barrilete este muelle tiene dos salientes, arriba y abajo, que encajan en dos ranuras del barrilete.

visto con mas detalle.

En la tapa del barrilete y también por el otro lado, tiene unas ranuras donde se sujetan esos dos salientes en el comienzo del muelle.

Ahora ya está completamente desmontado.
Sobre la platina, ya no queda ninguna pieza.

Estando así, la limpieza de esta y de las piezas es muy efectiva, y posteriormente, el engrasado se hace muy correctamente.

Continuará ...

Como siempre, espero que este también os haya gustado.

 

[ismabel]

Por supuesto. Muchas gracias.

 

[alejandrolopez]

Gustado no, me ha encantado
Pues por aquí me quedo esperando la siguiente entrega.

Gracias.

 

[David Bio]

Simplemente, Gracias!

 

[ELMEJOR]

Como siempre Rafa, excelente post.. Nos enseñas muchísimo.. Un abrazo!

 

[David Bio]

Saludos de nuevo Rafa, bueno, imagino las dudas irán saliendo al tratar de desmontar, le he dado otra vuelta al hilo, y por aquí parece todo claro.
Solo me quedaría saber un poco en ese desmonte a medias, solo del barrilete, y meter todo menos el mismo en aceite de mechero (unos minutos), para luego volver a montar, y ver qué pasa, ¿dónde y cómo tengo que hacer el aceitado básico (entiendo completo no puedo si no desmonto todo como en tu caso, para acceder a cada rubí y demás)?, así como la forma de aceitar-engrasar el barrilete (entiendo que este no lleva ninguna limpieza sumergida, por eso lo hemos retirado a parte). Imagino todo esto vendrá en el siguiente capítulo del hilo, pero aquí me adelanto en la duda, ves que nos tienes deseando continuar aprendiendo

 

[David Bio]

Hola Rafa, bueno, hoy logré desmontar hasta el puente del tren de Remontaje e individualizar el Barrilete (adjunto fotos). Encontré que a través de la corona a este reloj le entró agua en algún momento de su historia (antes de mi adquisición ya en el estado actual), por lo que había un poco de suciedad y creo óxido alrededor de la entrada de la tija en la caja, y hacia el mecanismo, y espero que no dentro de la máquina. Por ello además la tija ha quedado atorada en la caja (adjunto foto al respecto), no recuerdo si el otro día la había sacado, pero hoy me fue imposible (no quise tirar fuerte, para no romper nada). Por otro lado, al levantar el puente del tren de rodaje saltó una pieza (se ve separada en la foto), que es una de las ruedas "verticales" que reciben entiendo la inercia del giro de la corona, creo que llamada "piñón deslizante" (no pude ver bien la postura que llevaba, pero ya al volver a montarlo tras la limpieza, seguiré tus fotos al respecto).

Quería preguntarte concretamente, para la limpieza con el combustible de mechero, me idea es sumergir:
--el movimiento sin desmontar más por ahora;
--el puente con el tren de rodaje (pero sin el barrilete),
--la caja con la corona atorada
--el piñón deslizante que se ha soltado

¿Sería correcto? y, ¿durante cuantos minutos sería aconsejable dejar las piezas sumergidas?

 

[rgil]

Hola David:

He estado de fin de semana largo disfrutando del sol y el buen tiempo en la costa vasca, por eso no he visto tus ultimas conversaciones hasta ahora.

Vamos por partes.

La tija con su corona, no deben quedarse atoradas, para nada, en la caja. La caja tiene simplemente tu tubo para que pase la tija, de manera amplia, a través de la caja.
No se, tal vez hay algún reborde en su interior, algún saliente, pero un atasco allí no tiene ningún sentido. Vuelve a meterla y “trastea” un poco. Tiene que salir con facilidad y sin hacer mucha fuerza.

La caja no se baña en gasolina.
Una vez que haya salido la tija, la tija si va a la gasolina y la caja se puede limpiar con agua y jabón.

Una vez que has sacado del movimiento la tija y el puente del barrilete, el piñón deslizante se cae solo (como te ha pasado a ti) y el piñón de canto o de corona está metido en la platina seguramente sujeto por los restos de grasa o suciedad. Está justo por donde entra la tija y se ve muy bien que es de acero y no de latón dorado como la platina. Sacalos los dos (piñones), para evitar que se pierdan.

Habitualmente, cuando has sacado el movimiento de la caja o carrura, se vuelve a colocar la tija en el, para evitar que estos dos piñones se suelten y se pierdan.
Si tu tija se ha quedado atorada en la caja, entiendo que no lo volvieras a colocar.

Si hay oxido o restos de oxido cerca de donde va la tija (es por donde suele entrar siempre, si el cristal o plexi están bien) mas adelante habrá que rasparlo con una grata.

Efectivamente, mete todo el mecanismo en gasolina. Por supuesto no se bañan en gasolina ni la esfera (cuadrante) ni las agujas.

El barrilete hay que abrirlo antes y habitualmente esta tan sucio que va en un baño posterior. Cuando saques todas las piezas de la gasolina, en esa gasolina sucia puedes meter el barrilete.
Para abrirlo, puedes meter un pequeño destornillador por el rebaje redondeado que tiene la caja y apalancar allí, con muy poca fuerza debe de abrir. También se puede sujetar el barrilete, sobre una superficie plana rígida y apretar en ella sujetando el barrilete con las uñas por el borde dentado que tiene (para dejar libre la tapa que tiene que salir de su encaje). Al empujar el árbol en el apoyo sobre la superficie rígida, el propio empuje del arbol abrirá la caja. De momento, no hace falta sacar el resorte de dentro del barrilete.

Esto de bañarlo todo junto, sin desmontar mas, no deja de ser una primera aproximación, pero seguramente para que cojas confianza, te irá bien.

Recuerda que romper una pieza es difícil (salvo en volante, áncora o pivotes de las ruedas). En cambio, perder piezas es muy fácil. Por tanto, un férreo control de las piezas. Todas muy bien localizadas y guardadas. Por cierto, no veo el tornillo del rochete-arbol del barrilete. Ten mucho cuidado con los tornillo, que tambien tienen tendencia a desaparecer y reponerlos no es fácil.

El baño de gasolina puede ser de 10 o 15 o 20 minutos para el movimiento. Si sale mucha porquería, puede repetirse, en gasolina limpia una segunda vez sin problema o mas veces, si hace falta. La gasolina de mechero no le hará ningún mal.

El barrilete, con el muelle dentro y su tapa, lo puedes dejar varias horas sin problema.

Mañana o lo mas pronto que pueda, seguiremos con esto.

Un saludo

 

[David Bio]

Buen día Rafa, nada, solo decirte que si no puedes responder porque estés disfrutando del sol en cualquier cosa, por favor, no respondas

Vale, solo comentarte: que la tija salió anoche, tras un otro intento de estrategia y tacto; espero que la limpieza la haga entrar y salir mejor en adelante; sí, de momento sin problema de pérdidas , no está en la foto, pero de momento todo bien guardado en un pastillero, tornillo del rochete-arbol del barrilete, incluido (y entiendo perfectamente lo que me dices, que perder algo pueda ser uno de los problemas principales a tener en cuenta).

Ok, y algunas dudas, tendré que ver que sería una grata, de tener que adquirirla para raspar óxido, si lo hubiere en el orificio de la tija. Y, entiendo que el barrilete, abierto, pero completo (no sacaré el muelle, de poder evitarlo de momento, pues, además de respeto por hacerlo, el reloj no tenía problema de remonte, ¿verdad? ), y, va a gasolina en esa segunda pasada (en la ya usada en la primera pasada con el resto del mecanismo); y, lo último, la tija se sumerge en gasolina con la corona puesta, ¿verdad? Como te había comentado, tengo un aceite Moebius 8000 (creo que de los más versátiles, dado a usar solo uno), pero desconozco aún, dado que creo tengo que hacerme también al menos con 1 grasa, ¿con cuál me hago? también la más versátil, en lo posible.

Listo por ahora,
Gracias Rafa, y gracias al Foro, por todo este espacio para compartir algo así,
Buena semana foreros!

 

[rgil]

Ya querria yo poder disfrutar algo mas del sol, pero vacaciones, como casi todos, tengo pocas.

La grata se usa en muchas cosas, en electronica, en bellas artes, en modelismo y por supuesto, en relojeria.
Yo uso una tipo lapiz, como esos lapices que pueden llevar recambios de puntas de grafito, mas bien gorditas (no las de 0,5 mm)
Si en google pones "grata lapiz fibra de vidrio" te aparecen muchas. Son bastante baratas y muy utiles.
Combiene comprar el lapiz y los primeros recambios o asegurarse de poder seguir comprando los recambios apropiados.
Eso si, tienen una cosa de malo. Dejan restos muy pequeños de fibra de vidrio que tienen a clavarse en los dedos y j****n un monton.

La tija va con la corona a la gasolina, pues la tija, habitualmente lleva bastante grasa. No merece la pena separarlas.
La caja no se limpia con gasolina, no porque le dañe, si no porque suele llevar poca grasa y con agua y jabon es suficiente.

De grasa, si no recuerdo mal, yo uso la Moebius 8300 que está recomendada para remontoir, que es sobre todo el uso que se le va a dar. Tambien es de Moebius, que en relojeria es una buena garantia.
Yo imagino que de una grasa a otra, se llevan poco. Tal vez las que llevan molibdeno tienen mucha fama, pero para dentro de un reloj, seguramente tampoco hace falta. Por otra parte, si tienes una grasa normal, por ejemplo de bicicleta, seguramente tambien serviria bien pues al fin y al cabo, van a engrasar partes con movimientos bastante lentos y no demasiados requerimientos y si con ello puedes empezar pronto pues tambien está bien.
Al principio tambien puedes usar cantidades industriales de 8000 para sustituirla (y aun así, se quedará algo corta), pero bueno, para unas prisas y para poco uso durante pocos dias, puede servir.

Un saludo y ya nos contarás.

 

[David Bio]

Perfecto, alto y claro.

Entonces la grata entiendo "lija-elimina" el óxido (de la caja, entrada de la tija también, salió todo con el agua y jabón, así que con suerte en el movimiento tampoco hay).

Respecto a la grasa, quizás comente una barbaridad, pero veo que no es económica la Moebius 8300, y en principio, y sobre todo, como va a ser para empezar con esta pieza (ya si me aficiono, veré de hacerme con esta que me comentas), ahora trataría de salir al paso con un sucedáneo , siempre que puedas indicarme si haría su función (si no, me haría con la debida, y listo), es decir, tengo un aceite universal de alta calidad, libre de resinas y ácidos, para jardinería y otros hobbies, de PRESSOL, recomendado para máquinas de coser y maquinarias finas (no tan finas como un reloj, ya), pero que había comprado cuando empecé a indagar sobre el aceitado de relojes (y que aún ni estrené), y antes de hacerme con el Moebius 8000, y que no sé si para estas partes más gruesas, partes de remontoir, podría servir ( Si es un no muy rotundo, no dije nada ) .

Seguramente esperaré la continuidad del hilo antes de limpiar, para así poder limpiar y aceitar sin mucho espacio entre ambas acciones.
Gracias de nuevo Rafa,
Saludos!

 

[rgil]

En el movimiento verás muy bien si tiene oxido, después de desengrasar con la gasolina.
Si no hay oxido puedes olvidar lo de la grata, aunque ya te digo que si te aficionas a estas cosas, es una herramientas muy usada. En todo caso, el oxido no sale en la caja que suele ser latón, sino en las piezas de acero, la tija, el tirete, los piñones deslizante y de corona, los rochetes y así.

De la grasa, tampoco tengas prisa en comprarla. Con ese aceite ira bien para poco tiempo de uso, con este desmontaje ligero del que hemos hablado.

Ahora estoy con mucho trabajo, pero en cuanto pueda, me meto con el aceitado y montaje.
Tu ve limpiando las piezas de grasa y aceite viejo, para que lo tengamos listo en cuanto se pueda.

Un saludo

 

[David Bio]

Genial, queda todo anotado igual, y usaré para empezar éstos aceites (en el caso del grueso, ¿Qué podría usar para aceitar?, pues el "aceitador" que compré para el Moebius 8000, creo es demasiado fino para este aceite, y éstas partes), bueno, si no hay algo que recomendar que me pueda servir, compraré un aceitador más grueso llegado el momento.

Paso a limpiar con la gasolina entonces, y ya veremos luego si tenemos o no óxido.
Saludos!

 

[terrafran]

Buenas noches.
Los aceitadores te los puedes hacer tu con agujas y alfileres de diferentes diámetros y tamaños. Les calientas la punta, les das un martillazo para aplanarla y despues lijas/limas hasta que te quede la forma y tamaño como tu quieras y ya tienes aceitadores de diversos tamaños.
Yo tengo hasta aceitadores hechos un hilo de pesca (0.10-0.15 mm), al ser flexible y de la longitud que quieras llega a sitios difíciles, ademas siendo flexible puedes apretar sin miedo a romper nada.

Saludos

 

[rgil]

Genial, queda todo anotado igual, y usaré para empezar éstos aceites (en el caso del grueso, ¿Qué podría usar para aceitar?, pues el "aceitador" que compré para el Moebius 8000, creo es demasiado fino para este aceite, y éstas partes), bueno, si no hay algo que recomendar que me pueda servir, compraré un aceitador más grueso llegado el momento.

Paso a limpiar con la gasolina entonces, y ya veremos luego si tenemos o no óxido.
Saludos!

En relojería para aceitar se usa una "pica" para aceite (o un aceitador automático).
Imagino que es lo que has comprado como aceitador.
También la puedes fabricar, como bien apunta el compañero Terrafran.
En todo caso, sea aceite mas denso o mas fino o incluso la grasa, se aplican con esa pica, tan fina que casi parece un alfiler.

Si miras la pica con una lupa, veras que la punta es plana y tiene una forma como si fuese una punta de lanza. Esto es así para que retenga el aceite en la punta.
Si usas un alfiler o una aguja sin hacer nada en su punta, verás que la gota de aceite, casi de inmediato, se extiende y sube por tallo del alfiler, separándose de la punta, de manera que se hace imposible depositar ese aceite al tocar la punta con un lugar plano

En la revisión de un movimiento, es tan importante colocar el aceite en el lugar apropiado como evitar que entre o llegue aceite a los lugares donde no debe llegar. Para esto, la mejor forma es aplicar justo la cantidad necesaria (y no mas) en el lugar necesario, así es mas fácil que no se extienda por otros sitios donde hará mas mal que bien.

Para hacerse una idea de como es esto, basta con saber que, la mejor forma de que un movimiento deje de funcionar es aplicarle una muy pequeña rociada de aceite en spray. Esto no romperá nada, pero el reloj dejará de funcionar rápidamente.
Si después de esto se "desengrasa" el movimiento (por ejemplo con un baño de gasolina) el reloj volverá a funcionar, aunque claro está, sin tener su aceite, el funcionamiento no será demasiado bueno y con el tiempo producirá averías por desgaste.

El tubo de aceite 8000 que tienes (y mira que es diminuto) es suficiente para aceitar cientos de relojes. De hecho, cuando caduque, por viejo, apenas notaras la cantidad que has gastado.
Esto da una idea de las cantidades que se manejan y justifica que se emplee esa pica tan fina para aplicarlo, y esto sirve igual para el aceite fino, el mas denso o la grasa.

Aprovecho ya para comentarte que el aceite nunca se "coge" directamente del bote. Se usa una “aceitera” donde se deposita una pequeña gotita de aceite y se va mojando la pica en ella.
Como esa gotita de aceite puede durar bastantes días, es conveniente que tenga una tapa para evitar que le caiga polvo u otras sociedades. Después de varios días, según lo veas, se limpia el aceite y se coloca una gotita nueva.
Si en Google buscas “relojería aceitador” veras que venden bastante baratos juegos de 4 picas (negra-amarilla-azul-roja) y una aceitera de 3 huecos. Los hay mucho mas elegantes y elaborados, pero en realidad solo hace falta un pequeño cuenco, de 3-4 mm de diámetro, que tenga una tapa y sea en un materias que no reaccione con los aceites (cuidado con los plastico, pues algunos pueden reaccionar con estos aceites).

Bueno, paro que me enrollo demasiado.

Un saludo.

 

[David Bio]

Para nada, todo es información, al menos para mi situación de aprendiz, relevante y bien aceptada, además de deseada. Vale, diría que todo está limpio ahora, lo único, la base de la tija, hacia arriba, quedó algo oscura, no sé si ahí podría ser suciedad, o algo de óxido (pondré fotos al respecto más adelante).

Respecto al aceitado, ok, me haré con una aceitera (entiendo que sacar directo del botecito, además del riesgo de volcarlo, no convendrá, porque si cae suciedad dentro imagino podría echar a perder todo el contenido (vale no confesaré que ya metí una o dos veces la pica en él, pero estaba limpia ), y además, con la aceitera, tendré hueco para el aceite "grueso". Vale, me había hecho con la pica negra, no sé si por el color podemos saber si es más fina o más gruesa, ¿podría usar de momento la misma tanto para el aceite ligero como para el grueso, es decir, para todos los puntos donde va el ligero, y para las zonas del remontoir?, si no, probaré de fabricarme una más gruesa con un alfiler, o en mi "suministrador de relojero", veré de comprar una más gruesa cuando vaya a por la aceitera (prefiero comprar a los locales, para éstos precios además, siempre merezca la pena el producto, aunque sea un poco más caro, así me llevo mejor calidad y trato).
Sigo agradeciéndote,

 

[rgil]

Para nada, todo es información, al menos para mi situación de aprendiz, relevante y bien aceptada, además de deseada. Vale, diría que todo está limpio ahora, lo único, la base de la tija, hacia arriba, quedó algo oscura, no sé si ahí podría ser suciedad, o algo de óxido (pondré fotos al respecto más adelante).

Respecto al aceitado, ok, me haré con una aceitera (entiendo que sacar directo del botecito, además del riesgo de volcarlo, no convendrá, porque si cae suciedad dentro imagino podría echar a perder todo el contenido (vale no confesaré que ya metí una o dos veces la pica en él, pero estaba limpia ), y además, con la aceitera, tendré hueco para el aceite "grueso". Vale, me había hecho con la pica negra, no sé si por el color podemos saber si es más fina o más gruesa, ¿podría usar de momento la misma tanto para el aceite ligero como para el grueso, es decir, para todos los puntos donde va el ligero, y para las zonas del remontoir?, si no, probaré de fabricarme una más gruesa con un alfiler, o en mi "suministrador de relojero", veré de comprar una más gruesa cuando vaya a por la aceitera (prefiero comprar a los locales, para éstos precios además, siempre merezca la pena el producto, aunque sea un poco más caro, así me llevo mejor calidad y trato).
Sigo agradeciéndote,

La negra es la mas fina, la roja la mas gruesa
Cuando quieras poner el doble de cantidad, aplicas la negra dos veces y ya está.

La tija, si tiene oxido, se ve con la superficie rugosa. Si es negra pero perfectamente lisa, eso es teñida o sucia. Normalmente la diferencia es muy evidente.

 

[David Bio]

Vale, lo de la tija es un poco de óxido, hacia la corona, bueno, voy a hacerme entonces con un Lápiz de grata, así lo usaré para quitar también un poco de óxido de algún tornillo de un vintage de cuarzo de Orient que tengo por ahí, y, otros menesteres.
Seguimos!