lean76
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Sigo con Geneva Watch Days. Esta vez Naoya Hida & Co., la marca donde más relojes pude probarme de toda la feria. Como siempre, las fotos son mías, salvo la del equipo, que sale de la web de la marca. Los datos, de la propia marca y de The Armoury, la tienda de Nueva York y Hong Kong que vende sus relojes y con la que hacen colaboraciones.
Para quien no la conozca, Naoya Hida es el nombre del fundador, y la marca lleva su nombre: Naoya Hida & Co.
Él mismo resume la idea de la marca en tres palabras: reloj vintage moderno. Toman los diseños de lo que llaman la edad de oro del reloj mecánico, de los años 30 a los 60, y los fabrican hoy combinando dos cosas que parecen opuestas: artesanos trabajando a mano y máquinas de microfresado de última generación. Según la marca, buscan hacer relojes que solo se podrían fabricar en esta época. Todo lo que vi ahí sale de esa idea.
Era la primera vez que iban a Geneva Watch Days, y habían alquilado una sala en Swiss Luxury Apartments, en la Rue Philippe Plantamour, a pocos metros del lago. Se entraba por un lobby, en recepción te indicaban adónde ir. En su web avisaban que si había mucha gente darían prioridad a quien tuviera cita. Yo no tenía, y me atendieron igual, era domingo. Dentro había una mesa larga, tipo directorio. Cada coleccionista tenía a su lado a alguien del equipo de la marca, que le iba sacando la colección entera, reloj por reloj, en una bandeja con una lupa. A mí me atendió Kosuke Fujita, el relojero de la casa (el primero de la izquierda en la foto de abajo). Estudió en la escuela de relojería Hiko Mizuno de Tokio, trabajó en F.P. Journe y en el servicio técnico de Seiko, tiene la certificación WOSTEP y es quien diseña los relojes en CAD y los monta. Mientras tanto, Naoya Hida en persona iba saludando a todos los que entraban. Y Keisuke Kano, el grabador, también saludaba a todo el mundo, acercaba las bandejas con relojes y repartía agua a quien la pidiera. Trajeron los nueve modelos que están fabricando durante 2026, todos menos el 3B 4.
Un poco de contexto sobre ellos. Naoya Hida trabaja en relojería desde 1990, siempre en ventas y marketing, y antes de montar la marca fue el representante en Japón de F.P. Journe. Fundó la empresa en Tokio en 2018. Keisuke Kano trabajó en Seiko Epson en relojes de joyería, entró como grabador en Tiffany & Co. en 2006 y se sumó a Naoya Hida en 2022.
Fuente: web de Naoya Hida & Co.
Fabrican muy poco. En su web publican lo que venden cada año, modelo por modelo. En 2024, sumando todos, fueron 94 relojes.
Lo que distingue a la marca son los números grabados en las esferas. En todos los que me probé, cada índice está grabado a mano por un artesano y después se rellena con laca cashew. Para entenderlo hay que saber qué es el urushi. Es una laca tradicional japonesa, la savia natural de un árbol que usan desde hace miles de años en cuencos, bandejas y palillos. Para endurecerse necesita calor y humedad, porque es una enzima de la propia savia la que reacciona con el aire. La laca cashew se hace con el aceite de la cáscara del anacardo, que tiene compuestos químicamente parecidos a los del urushi. Una empresa japonesa empezó a comercializarla en 1950 justamente como sustituto. Da un acabado negro y brillante parecido y seca a temperatura ambiente. Por eso la marca llama a la laca cashew urushi sintético. El logo y las escalas, en cambio, los graba una máquina de microfresado de altísima precisión. Otro detalle que repiten en sus fichas técnicas: la punta de la aguja que llega a la escala exterior se dobla a mano para que caiga exacta sobre ella. En la mayoría es el minutero, y en los que llevan segundero central, el segundero.
En mano son relojes finos, muy elegantes y de una construcción impecable. Pocas veces probé relojes donde todo esté tan bien resuelto. Me parece una de las marcas más interesantes que vi en la feria. Voy con los que me probé. El primero es el Floating Feathers, la tercera colaboración con The Armoury. Esfera de plata Argentium con tres plumas grabadas a mano. El motivo lo crearon junto a Keisuke Kano. Se ven las barbas una a una, y según cómo le da la luz la plata cortada brilla distinto. Alrededor, en la escala de minutos, 12 bolitas de oro de 18 quilates engastadas. Agujas de horas y minutos de oro amarillo facetadas y segundero azulado con el contrapeso en forma de cuchara de caviar. Las agujas de la marca se fresan, que es tallarlas a partir de un bloque de metal, y por eso tienen grosor y volumen. Lo habitual en la industria es cortarlas de una chapa, como quien usa un cortapastas. Caja Type 4 de 36 mm en acero 904L, con asas de lira y fondo roscado. Dentro va el calibre 3020CS, que parte de un ETA 7750. El 7750 es un cronógrafo, y lo que hicieron fue quitarle el cronógrafo y dejarle segundero central. 28.800 alt/h y 45 horas de reserva. Diez piezas para 2026, a 33.000 dólares. En esta foto se ve perfectamente el detalle de la punta del segundero doblada.
Después el NH Type 7A, su primer cronógrafo. Hace unos años Hida pudo comprar una cantidad importante de movimientos antiguos y eligió el Valjoux 23 (236), un calibre de cronógrafo de cuerda manual que usaron muchísimas casas conocidas. Lo restauran y lo meten en una caja moderna. Tiene rueda de pilares, que es una pequeña rueda con almenas, como la torre de un castillo. Cada vez que pulsas gira un paso, y según la palanca caiga entre dos almenas o encima de una, el crono arranca, para o vuelve a cero. Caja de 36 mm, 11,7 de grosor y 43,8 de asa a asa, en 904L. Esfera de alpaca, que pese al nombre en inglés, german silver, no lleva plata. Números Breguet grabados a mano, contador de 30 minutos a las 3 y segundero pequeño a las 9. Agujas de la hora en oro amarillo y las del crono en acero azulado. 17 rubíes, 21.600 alt/h y unas 48 horas. Hida recomienda, si tienes la oportunidad, accionar el cronógrafo y mirar cómo se mueve la aguja al arrancar, parar y volver a cero. Unas 10 piezas entre 2026 y 2027, a 38.300 dólares.
Las siguientes fotos, los rectangulares. Son dos modelos casi idénticos: el NH Type 5B, cuyo fondo se ve en la primera foto, y el 5B 1, en la segunda. El primer rectangular de la marca fue el 5A, en 2024. Hida lo llevó puesto él mismo durante un año y concluyó que había que retocar la caja: asas un milímetro más cortas por lado y el escalón lateral 0,3 mm más ancho. Parecen cambios mínimos, pero según la marca cambian por completo la impresión del reloj. 33 mm por 26,7 mm, 9,1 de grosor y 41,4 de asa a asa, acero 904L. Agujas de oro blanco de 18 quilates. Por el fondo, sujeto con cuatro tornillos, se ve el calibre 2524SS, rectangular y de diseño propio: 25,9 por 21,4 mm y 3,2 de grosor, 19 rubíes, 21.600 alt/h y 38 horas. Hasta el trinquete, la pieza que hace clic al dar cuerda y que evita que el muelle se desenrolle, lo diseñan ellos para que la cuerda sea agradable. Entre los dos cambian el cristal y los números: el 5B lleva zafiro y números árabes clásicos, y el 5B 1 acrílico y números Breguet. Hida recomienda compararlos lado a lado, y ahí pude probarme ambos. Unas 10 piezas de cada uno, a 26.700 dólares. El fondo es hermoso, pero si pudiese elegir pediría ver más, retirar más acero para que el movimiento se vea completo.
El NH Type 3B 3. Caja de 37 mm en oro amarillo de 18 quilates. El disco de la fase lunar es de lapislázuli y la luna es una pieza aparte, de oro, con la cara grabada a mano. Donde iría el VI está la ventana de la luna, así que son once números romanos, todos grabados a mano. La fase lunar se ajusta sacando la corona una posición, sin pulsadores en la caja. Calibre 3021LU manual, 28.800 alt/h, 45 horas. Va con una correa de avestruz cosida a mano por Jean Rousseau, una casa francesa que hace correas de lujo desde 1954. Son los mismos que fabrican las correas a medida de las boutiques de IWC. Van a hacer unas 2 piezas entre 2026 y 2027, y su precio está alrededor de los 70.000 dólares.
El siguiente es el NH Type 8A. 31 mm, 8,9 de grosor y 38,4 de asa a asa. Es finalista del GPHG 2026 en la categoría Time Only, compitiendo contra el Laurent Ferrier Classic Origin Beige, el Bvlgari Octo Finissimo 37 y otros tres. Los ganadores se anuncian el 7 de noviembre. El que estaba en Ginebra era el prototipo. Lleva un calibre nuevo, el 2326SS, de 23,5 mm y 2,95 de grosor, 19 rubíes, 21.600 alt/h y 38 horas. Hida explica que el 2524SS del rectangular le dio la confianza para diseñar un movimiento pequeño capaz de llevar el segundero lejos del centro de la esfera. Por eso en la foto el segundero pequeño casi toca la escala de minutos. Cuenta que desde 1990 le atraen los relojes chicos como el Patek 96 o el Breguet 3210, y que el 8A es su primer paso hacia el reloj pequeño ideal. Unas 20 piezas, a 23.100 dólares.
El NH Type 6A, su primer calendario perpetuo, presentado en 2025. El calibre 3025PC lo desarrollaron con Habring2 y Dubois Dépraz. En el post de Laurent Ferrier conté que un calendario anual sabe qué meses tienen 30 días y cuáles 31, pero hay que corregirlo una vez al año, el 1 de marzo. El perpetuo sabe además si febrero tiene 28 o 29. No hay que tocarlo hasta 2100, que no va a ser bisiesto. Fecha a las 9, día a las 3, y a las 6 el mes junto con el ciclo de bisiesto (la L es de leap year). Todos los romanos y todas las subesferas están grabados a mano por Kano. La esfera es de plata Argentium, que no se oscurece con el tiempo como la plata normal. Agujas de oro amarillo y las del calendario azuladas. 37 mm, 11,5 de grosor, 44,5 de asa a asa, fondo visto. 28.800 alt/h y 45 horas. Unas 10 piezas. En la primera foto lo dejé en la bandeja al lado de mi IWC Portugieser.
Y finalmente el NH Type 1E, quinta generación del Type 1, que fue el primer reloj de la marca en 2019. Baja de 37 a 36 mm y el zafiro pasa a ser mucho más abombado, por eso gana algo más de un milímetro de grosor, hasta 10,9. Calibre 3019SS manual, 28.800 alt/h, 48 horas, segundero pequeño a las 9. Agujas azuladas y números Breguet grabados a mano. Unas 25 piezas, y es el de entrada a la marca, 19.500 dólares.
Nota al margen. Enfrente mío estaba sentado un chico con un Behrens Ultra Light 11G rojo. Una marca con un ADN relojero totalmente diferente a NH. Nunca le había prestado mucha atención a esa marca, que es de Shenzhen, China. El nombre va en serio: el reloj pesa 11 gramos sin correa. La caja es de un compuesto de carbono propio que llaman SPSCF, que también usan para la platina del movimiento, y marca horas y minutos con agujas retrógradas. Muy vistoso en muñeca.
Al terminar, Keisuke Kano me dio una tarjeta con mi número de visitante, el 0226, escrito a mano con pluma por él mismo.
Una aclaración. Yo no sé tanto de relojes. Para cada post investigo, voy aprendiendo mientras lo escribo e intento explicarlo bien simple para que otros como yo también aprendan. Si se me escapó algo o hay algún error, corregidme sin problema.
Qué os parece esta marca? Y cómo lo veis para el GPHG, el Naoya Hida 8A contra el Laurent Ferrier Classic Origin Beige?
Para quien no la conozca, Naoya Hida es el nombre del fundador, y la marca lleva su nombre: Naoya Hida & Co.
Él mismo resume la idea de la marca en tres palabras: reloj vintage moderno. Toman los diseños de lo que llaman la edad de oro del reloj mecánico, de los años 30 a los 60, y los fabrican hoy combinando dos cosas que parecen opuestas: artesanos trabajando a mano y máquinas de microfresado de última generación. Según la marca, buscan hacer relojes que solo se podrían fabricar en esta época. Todo lo que vi ahí sale de esa idea.
Era la primera vez que iban a Geneva Watch Days, y habían alquilado una sala en Swiss Luxury Apartments, en la Rue Philippe Plantamour, a pocos metros del lago. Se entraba por un lobby, en recepción te indicaban adónde ir. En su web avisaban que si había mucha gente darían prioridad a quien tuviera cita. Yo no tenía, y me atendieron igual, era domingo. Dentro había una mesa larga, tipo directorio. Cada coleccionista tenía a su lado a alguien del equipo de la marca, que le iba sacando la colección entera, reloj por reloj, en una bandeja con una lupa. A mí me atendió Kosuke Fujita, el relojero de la casa (el primero de la izquierda en la foto de abajo). Estudió en la escuela de relojería Hiko Mizuno de Tokio, trabajó en F.P. Journe y en el servicio técnico de Seiko, tiene la certificación WOSTEP y es quien diseña los relojes en CAD y los monta. Mientras tanto, Naoya Hida en persona iba saludando a todos los que entraban. Y Keisuke Kano, el grabador, también saludaba a todo el mundo, acercaba las bandejas con relojes y repartía agua a quien la pidiera. Trajeron los nueve modelos que están fabricando durante 2026, todos menos el 3B 4.
Un poco de contexto sobre ellos. Naoya Hida trabaja en relojería desde 1990, siempre en ventas y marketing, y antes de montar la marca fue el representante en Japón de F.P. Journe. Fundó la empresa en Tokio en 2018. Keisuke Kano trabajó en Seiko Epson en relojes de joyería, entró como grabador en Tiffany & Co. en 2006 y se sumó a Naoya Hida en 2022.
Fuente: web de Naoya Hida & Co.
Fabrican muy poco. En su web publican lo que venden cada año, modelo por modelo. En 2024, sumando todos, fueron 94 relojes.
Lo que distingue a la marca son los números grabados en las esferas. En todos los que me probé, cada índice está grabado a mano por un artesano y después se rellena con laca cashew. Para entenderlo hay que saber qué es el urushi. Es una laca tradicional japonesa, la savia natural de un árbol que usan desde hace miles de años en cuencos, bandejas y palillos. Para endurecerse necesita calor y humedad, porque es una enzima de la propia savia la que reacciona con el aire. La laca cashew se hace con el aceite de la cáscara del anacardo, que tiene compuestos químicamente parecidos a los del urushi. Una empresa japonesa empezó a comercializarla en 1950 justamente como sustituto. Da un acabado negro y brillante parecido y seca a temperatura ambiente. Por eso la marca llama a la laca cashew urushi sintético. El logo y las escalas, en cambio, los graba una máquina de microfresado de altísima precisión. Otro detalle que repiten en sus fichas técnicas: la punta de la aguja que llega a la escala exterior se dobla a mano para que caiga exacta sobre ella. En la mayoría es el minutero, y en los que llevan segundero central, el segundero.
En mano son relojes finos, muy elegantes y de una construcción impecable. Pocas veces probé relojes donde todo esté tan bien resuelto. Me parece una de las marcas más interesantes que vi en la feria. Voy con los que me probé. El primero es el Floating Feathers, la tercera colaboración con The Armoury. Esfera de plata Argentium con tres plumas grabadas a mano. El motivo lo crearon junto a Keisuke Kano. Se ven las barbas una a una, y según cómo le da la luz la plata cortada brilla distinto. Alrededor, en la escala de minutos, 12 bolitas de oro de 18 quilates engastadas. Agujas de horas y minutos de oro amarillo facetadas y segundero azulado con el contrapeso en forma de cuchara de caviar. Las agujas de la marca se fresan, que es tallarlas a partir de un bloque de metal, y por eso tienen grosor y volumen. Lo habitual en la industria es cortarlas de una chapa, como quien usa un cortapastas. Caja Type 4 de 36 mm en acero 904L, con asas de lira y fondo roscado. Dentro va el calibre 3020CS, que parte de un ETA 7750. El 7750 es un cronógrafo, y lo que hicieron fue quitarle el cronógrafo y dejarle segundero central. 28.800 alt/h y 45 horas de reserva. Diez piezas para 2026, a 33.000 dólares. En esta foto se ve perfectamente el detalle de la punta del segundero doblada.
Después el NH Type 7A, su primer cronógrafo. Hace unos años Hida pudo comprar una cantidad importante de movimientos antiguos y eligió el Valjoux 23 (236), un calibre de cronógrafo de cuerda manual que usaron muchísimas casas conocidas. Lo restauran y lo meten en una caja moderna. Tiene rueda de pilares, que es una pequeña rueda con almenas, como la torre de un castillo. Cada vez que pulsas gira un paso, y según la palanca caiga entre dos almenas o encima de una, el crono arranca, para o vuelve a cero. Caja de 36 mm, 11,7 de grosor y 43,8 de asa a asa, en 904L. Esfera de alpaca, que pese al nombre en inglés, german silver, no lleva plata. Números Breguet grabados a mano, contador de 30 minutos a las 3 y segundero pequeño a las 9. Agujas de la hora en oro amarillo y las del crono en acero azulado. 17 rubíes, 21.600 alt/h y unas 48 horas. Hida recomienda, si tienes la oportunidad, accionar el cronógrafo y mirar cómo se mueve la aguja al arrancar, parar y volver a cero. Unas 10 piezas entre 2026 y 2027, a 38.300 dólares.
Las siguientes fotos, los rectangulares. Son dos modelos casi idénticos: el NH Type 5B, cuyo fondo se ve en la primera foto, y el 5B 1, en la segunda. El primer rectangular de la marca fue el 5A, en 2024. Hida lo llevó puesto él mismo durante un año y concluyó que había que retocar la caja: asas un milímetro más cortas por lado y el escalón lateral 0,3 mm más ancho. Parecen cambios mínimos, pero según la marca cambian por completo la impresión del reloj. 33 mm por 26,7 mm, 9,1 de grosor y 41,4 de asa a asa, acero 904L. Agujas de oro blanco de 18 quilates. Por el fondo, sujeto con cuatro tornillos, se ve el calibre 2524SS, rectangular y de diseño propio: 25,9 por 21,4 mm y 3,2 de grosor, 19 rubíes, 21.600 alt/h y 38 horas. Hasta el trinquete, la pieza que hace clic al dar cuerda y que evita que el muelle se desenrolle, lo diseñan ellos para que la cuerda sea agradable. Entre los dos cambian el cristal y los números: el 5B lleva zafiro y números árabes clásicos, y el 5B 1 acrílico y números Breguet. Hida recomienda compararlos lado a lado, y ahí pude probarme ambos. Unas 10 piezas de cada uno, a 26.700 dólares. El fondo es hermoso, pero si pudiese elegir pediría ver más, retirar más acero para que el movimiento se vea completo.
El NH Type 3B 3. Caja de 37 mm en oro amarillo de 18 quilates. El disco de la fase lunar es de lapislázuli y la luna es una pieza aparte, de oro, con la cara grabada a mano. Donde iría el VI está la ventana de la luna, así que son once números romanos, todos grabados a mano. La fase lunar se ajusta sacando la corona una posición, sin pulsadores en la caja. Calibre 3021LU manual, 28.800 alt/h, 45 horas. Va con una correa de avestruz cosida a mano por Jean Rousseau, una casa francesa que hace correas de lujo desde 1954. Son los mismos que fabrican las correas a medida de las boutiques de IWC. Van a hacer unas 2 piezas entre 2026 y 2027, y su precio está alrededor de los 70.000 dólares.
El siguiente es el NH Type 8A. 31 mm, 8,9 de grosor y 38,4 de asa a asa. Es finalista del GPHG 2026 en la categoría Time Only, compitiendo contra el Laurent Ferrier Classic Origin Beige, el Bvlgari Octo Finissimo 37 y otros tres. Los ganadores se anuncian el 7 de noviembre. El que estaba en Ginebra era el prototipo. Lleva un calibre nuevo, el 2326SS, de 23,5 mm y 2,95 de grosor, 19 rubíes, 21.600 alt/h y 38 horas. Hida explica que el 2524SS del rectangular le dio la confianza para diseñar un movimiento pequeño capaz de llevar el segundero lejos del centro de la esfera. Por eso en la foto el segundero pequeño casi toca la escala de minutos. Cuenta que desde 1990 le atraen los relojes chicos como el Patek 96 o el Breguet 3210, y que el 8A es su primer paso hacia el reloj pequeño ideal. Unas 20 piezas, a 23.100 dólares.
El NH Type 6A, su primer calendario perpetuo, presentado en 2025. El calibre 3025PC lo desarrollaron con Habring2 y Dubois Dépraz. En el post de Laurent Ferrier conté que un calendario anual sabe qué meses tienen 30 días y cuáles 31, pero hay que corregirlo una vez al año, el 1 de marzo. El perpetuo sabe además si febrero tiene 28 o 29. No hay que tocarlo hasta 2100, que no va a ser bisiesto. Fecha a las 9, día a las 3, y a las 6 el mes junto con el ciclo de bisiesto (la L es de leap year). Todos los romanos y todas las subesferas están grabados a mano por Kano. La esfera es de plata Argentium, que no se oscurece con el tiempo como la plata normal. Agujas de oro amarillo y las del calendario azuladas. 37 mm, 11,5 de grosor, 44,5 de asa a asa, fondo visto. 28.800 alt/h y 45 horas. Unas 10 piezas. En la primera foto lo dejé en la bandeja al lado de mi IWC Portugieser.
Y finalmente el NH Type 1E, quinta generación del Type 1, que fue el primer reloj de la marca en 2019. Baja de 37 a 36 mm y el zafiro pasa a ser mucho más abombado, por eso gana algo más de un milímetro de grosor, hasta 10,9. Calibre 3019SS manual, 28.800 alt/h, 48 horas, segundero pequeño a las 9. Agujas azuladas y números Breguet grabados a mano. Unas 25 piezas, y es el de entrada a la marca, 19.500 dólares.
Nota al margen. Enfrente mío estaba sentado un chico con un Behrens Ultra Light 11G rojo. Una marca con un ADN relojero totalmente diferente a NH. Nunca le había prestado mucha atención a esa marca, que es de Shenzhen, China. El nombre va en serio: el reloj pesa 11 gramos sin correa. La caja es de un compuesto de carbono propio que llaman SPSCF, que también usan para la platina del movimiento, y marca horas y minutos con agujas retrógradas. Muy vistoso en muñeca.
Al terminar, Keisuke Kano me dio una tarjeta con mi número de visitante, el 0226, escrito a mano con pluma por él mismo.
Una aclaración. Yo no sé tanto de relojes. Para cada post investigo, voy aprendiendo mientras lo escribo e intento explicarlo bien simple para que otros como yo también aprendan. Si se me escapó algo o hay algún error, corregidme sin problema.
Qué os parece esta marca? Y cómo lo veis para el GPHG, el Naoya Hida 8A contra el Laurent Ferrier Classic Origin Beige?
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