lean76
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En World Watch Day pasé por dos mesas con marcas asiáticas: en una estaban juntas Seiko y Citizen, y en la otra, CIGA Design. Las junto en un solo hilo.
Empecé por Seiko y por el Prospex Sumo Solar GMT, referencia SFK001J1. El apodo de Sumo se lo pusieron los aficionados por lo robusta que es la caja y por el índice de las 12, que recuerda al cinturón que llevan los luchadores. Caja de acero de 45 mm, 13,2 de grosor y 51,8 de asa a asa, 200 metros, cristal de zafiro y bisel giratorio de buceo con LumiBrite. En la muñeca nadie te tiene que explicar el apodo.
Lo que lo diferencia de otros Sumo es la aguja naranja. Es el primer reloj solar de Seiko con función GMT, y la escala de 24 horas va integrada en la esfera: los números impares aparecen entre los índices y el rehaut está pintado en dos azules, el claro para las horas de día y el oscuro para las de noche. Dentro va el calibre 5K65, de cuarzo solar, con una precisión de ±15 segundos al mes y unos nueve meses de reserva con la carga completa. La esfera deja pasar parte de la luz hasta una célula solar que hay debajo, y esa célula va cargando una pila recargable. Además, es un GMT de viajero. Cuando aterrizas en otro país, mueves la aguja de las horas a saltos de una hora entera sin tocar los minutos, y la aguja naranja se queda marcando la hora de casa. Si al saltar pasas la medianoche, la fecha se mueve con ella. En España cuesta 830 euros de precio oficial.
En la misma mesa estaba el Presage Cocktail Time “The Aviation”, referencia SRPJ13J1. Toda la serie Cocktail Time se inspira en las coctelerías de Tokio, y cada esfera toma el nombre de un cóctel. Esta es la del Aviation: azul degradado y acabado brillante. 39,5 mm, 11,8 de grosor, 50 metros y cristal Hardlex abombado. Calibre 4R35 automático con carga manual, 21.600 alternancias por hora, 23 rubíes y unas 41 horas de reserva. Tiene stop seconds: al sacar la corona el segundero se para, y así puedes ponerlo en hora al segundo con cualquier señal horaria. Son 470 euros en España.
Con estos dos relojes se ve bien cómo funciona la casa. Seiko se presenta como una de las pocas manufacturas totalmente integradas, que diseña y desarrolla sus propios movimientos, y la misma división que hace el Sumo y el Presage fabrica movimientos para otras marcas. Además, el grupo no lo apuesta todo a un solo tramo de precio: su división de relojes incluye Grand Seiko, Credor, King Seiko, Prospex, Astron, Presage y 5 Sports. En el ejercicio cerrado en marzo de 2026 esa división facturó 203.000 millones de yenes (unos 1.150 millones de euros), un 27% más que el año anterior, según contó Monochrome a partir de sus resultados. En ese mismo informe, la empresa se marca dos objetivos: meter a Grand Seiko entre las diez primeras marcas de lujo del mundo y que el resto de Seiko lidere el tramo medio global. Los dos relojes que me probé son justo ese tramo medio.
En esa misma mesa, del lado de Citizen, me probé el Eco Drive PHOTON, referencia BJ6560 53W. En 1976 Citizen sacó el primer reloj analógico del mundo alimentado por luz, y este año cumple cincuenta años con una edición limitada a 5.000 piezas por versión. Esta es la plateada, con el segundero amarillo; la otra es negra y dorada, con el segundero morado. Caja y brazalete de Super Titanium, que es titanio con un endurecimiento superficial propio que llaman Duratect, de 39,6 mm por 9,9 de grosor, 5 bar y cristal de zafiro de doble curvatura con antirreflejos. La caja octogonal de bordes redondeados se une al brazalete sin asas a la vista. Lleva un calibre nuevo, el E036, con ±15 segundos al mes y un año de reserva con la carga completa. La esfera es lo más difícil del reloj. Se inspira en el experimento de la doble rendija, el que demostró que la luz se comporta a la vez como onda y como partícula. Lleva dos capas metálicas llenas de ranuras, una encima de otra, y debajo una lámina de color estructural, todo ello sobre la célula solar. El color estructural no lleva pigmento: el tono sale de cómo una estructura microscópica rebota la luz, igual que en una pompa de jabón, y por eso cambia según el ángulo desde el que lo miras. El problema es que una esfera solar tiene que dejar pasar suficiente luz hasta la célula, y aquí, encima de la célula, hay tres capas. Citizen dice que esta construcción solo puede hacerla ella; yo no tengo forma de comprobarlo, pero en la muñeca la esfera cambia de verdad con cada movimiento. Citizen Europa lo anunció a 895 euros.
Al tenerlos uno detrás de otro, la comparación sale sola, porque son dos relojes solares japoneses que cuestan casi lo mismo. El Sumo cuesta 830 euros, es de acero, mide 45 mm, aguanta 200 metros, tiene GMT y le duran nueve meses las reservas. El PHOTON cuesta 895, es de titanio, mide 39,6, aguanta 50 metros, solo da la hora y le dura un año. Los dos tienen la misma precisión de ±15 segundos al mes. El primero es una herramienta y el segundo es un ejercicio de construcción de esfera.
Con Citizen, la historia de empresa es la de un grupo que creció comprando. Es dueña de Miyota, uno de los grandes fabricantes de movimientos japoneses. En 2008 compró Bulova; en 2012, Prothor Holding, con la manufactura suiza de movimientos La Joux Perret y las marcas Arnold & Son y Angelus; y en 2016, el grupo Frederique Constant, con Alpina y Ateliers deMonaco. Lo de La Joux Perret tiene más miga de lo que parece. Según el análisis que hizo Europa Star de su informe anual de 2012, Citizen buscaba asegurarse movimientos mecánicos suizos para Bulova cuando ETA anunció que iba a restringir las ventas a terceros. Es decir, compró una fábrica para no depender de un proveedor. Le está saliendo bien: en el último ejercicio su división de relojes facturó 197.000 millones de yenes, unos 1.115 millones de euros al cambio de hoy, un 10% más que el año anterior y con un beneficio operativo un 38% mayor, según los datos que publicó Monochrome. En Europa, la propia Citizen destaca que los mecánicos se mantuvieron en varios países, con Italia y Francia estables.
La otra mesa era la de CIGA Design. El primer CIGA que vi lo compré en un aeropuerto de China: es un skeleton con malla milanesa, la marca acababa de ganar el Red Dot por ese diseño y costaba menos de 200 dólares. Los dos de esta feria juegan en otra liga.
El primero es el Everest Summit, de tourbillon central. La esfera está hecha con fragmentos de roca del Everest que recogió Jiang Xin, el diseñador jefe de la marca, al rehacer a pie el camino de los escaladores hasta las faldas de la montaña. La roca se corta, se le da forma con láser y se graba por CNC para resaltar la veta, y la marca dice que tardan 30 días en dejar cada esfera lista sin que la piedra se parta. Arriba lleva el relieve de la cima y la altitud, 8848,86 m, con Super LumiNova C1. Las agujas copian el piolet de Edmund Hillary, que hoy está en el Museo de Auckland. Caja de titanio grado 5 de 45 mm por 11,65 de grosor y 5 ATM, sin índices: las horas son muescas grabadas en el bisel.
El tourbillon es una jaula que lleva dentro el volante y el escape y que da una vuelta completa por minuto. La gravedad tira del volante de forma distinta según cómo esté el reloj, y eso le hace adelantar o atrasar. Al tenerlo girando sin parar, esos errores se van compensando, como cuando giras una pizza dentro del horno para que se haga por igual. En este, la jaula está en el centro exacto de la esfera, justo donde normalmente se cruzan las agujas, y por eso las agujas son caladas y giran alrededor de ella. No tiene segundero porque la jaula, que da una vuelta por minuto, ya cumple esa función.
El calibre es el CD 05, de cuerda manual, desarrollado por la propia marca. Trabaja a 21.600 alternancias por hora, tiene 33 rubíes y alcanza 120 horas de reserva gracias a cuatro muelles. La precisión declarada va de 10 segundos de atraso a 20 de adelanto al día. La primera versión, la del 70 aniversario de la primera ascensión, tenía caja de 48 mm y salió a 3.999 dólares. Esta segunda versión es más pequeña, más limpia y cuesta 2.699 dólares de base, algo poco habitual en una marca que actualiza un modelo. En su tienda online para Europa lo listan en dólares: 3.149.
El segundo es el Blue Planet II Black Star, que hicieron con Label Noir, un taller suizo fundado en 2011 especializado en personalizar relojes en negro. Según las dos marcas, el proyecto les llevó un año. En el centro de la esfera hay un hueco cóncavo de 8,5 mm pintado con un pigmento que absorbe más del 99% de la luz, y alrededor, una galaxia en espiral impresa en cuatricromía. El grabado del disco lleva seis horas de trabajo con herramientas de punta de diamante de 0,07 mm. Caja de titanio grado 2 con DLC negro, de 46 mm por 15,6 de grosor y 3 ATM.
La hora se lee con una sola aguja, la estrella polar luminosa, y aquí está la patente de la casa, que ellos llaman seguimiento asíncrono. En la esfera trabajan tres piezas. El anillo exterior, con las horas del 1 al 12, está quieto. El disco central de la galaxia gira despacio y lleva pegada la estrella, que hace de aguja de las horas: avanza 30 grados por hora, como cualquier aguja horaria. Entre los dos va el anillo de los minutos, que también gira, pero 390 grados por hora. Con 360 grados marca los minutos de esa hora, y los 30 que le sobran le sirven para alcanzar a la estrella, que en ese tiempo también se ha movido. Es como si el anillo diera su vuelta normal y, de propina, tuviera que perseguir a la estrella para no perderla. Gracias a eso, el minuto exacto siempre queda debajo de la estrella, y en cada hora en punto marca 00. A las 2 en punto, la estrella señala el 2 del anillo de fuera y el 00 del de dentro. Por esa misma razón, los números del anillo de minutos van al revés que en un reloj normal: en la foto se ve que crecen en sentido contrario a las agujas del reloj. El calibre es el CD 04 S, automático y de fabricación suiza según la marca, una evolución del movimiento del primer Blue Planet: 28.800 alternancias, 26 rubíes y 41 horas de reserva. En la tienda europea, 2.319 dólares.
Detrás de CIGA está Zhang Jianmin, un diseñador industrial que trabajó 24 años para otras empresas antes de fundar su propia marca en Shenzhen. Europa Star publicó que producen unos 200.000 relojes al año y que el fundador se inspira en la Bauhaus, con la idea de hacer buenos productos para la mayoría. La consagración llegó en 2021, cuando el Blue Planet ganó el premio Challenge del GPHG y se convirtió en el primer reloj chino premiado allí. Al año siguiente entró en la colección del Museo de Arte e Historia de Ginebra.
Lo que más me interesa de la marca es dónde compra cada cosa, porque compra donde mejor le conviene y no lo esconde. Con Sea Gull, en Tianjin, tienen una cooperación de fondo y celebran un seminario de diseño y estructura cada trimestre. El CD 04 S del Black Star es suizo. Otro de sus modelos, el Time Cipher, parte de un Miyota de la serie 9000, el fabricante de movimientos del grupo Citizen, la misma marca que estaba en la otra mesa. Y el tourbillon lo presentan como desarrollo propio. Durante años han vendido sobre todo por su web, con precios que van desde unos pocos cientos de dólares hasta casi 5.000 por el tourbillon del aniversario, pero ahora se los ve cada vez más en persona. En Geneva Watch Days, previsiblemente, no estaban, aunque los vi en el Meeting Point del Mercantic, en Sant Cugat, en WeLoveWatches en París y ahora otra vez aquí en Villalbilla. El esfuerzo comercial que están haciendo en Europa es notable. Mi impresión es que están subiendo de gama sin abandonar la de entrada. El reto que veo es que su nombre se hizo con relojes de diseño a precio contenido, y cuanto más sube el precio, más se va a comparar su acabado con el de las marcas suizas de ese mismo tramo.
Las tres marcas me gustan. De Seiko y Citizen poco puedo añadir que no sepa cualquiera que lleve un tiempo en el foro. CIGA me convence por su propio camino. Desde el principio apostó por diseños propios y distintos a todo lo demás, y además los resuelve bien. Lo demuestran una forma patentada de leer la hora con una sola aguja, un tourbillon central con la esfera tallada en roca del Everest y una colaboración con un taller suizo que, aun así, acaba siendo inconfundiblemente CIGA. En un mercado donde abundan los relojes que se parecen a otros, ellos llevan una década haciendo relojes que solo pueden ser suyos. El premio del GPHG y la pieza en el museo de Ginebra no salen de la nada.
Cuarenta años después de que el cuarzo japonés casi tumbara a la relojería suiza, en una mesa de Villalbilla había un tourbillon chino con movimiento propio, y en otra, la marca japonesa que le vende calibres a ese mismo fabricante chino.
Empecé por Seiko y por el Prospex Sumo Solar GMT, referencia SFK001J1. El apodo de Sumo se lo pusieron los aficionados por lo robusta que es la caja y por el índice de las 12, que recuerda al cinturón que llevan los luchadores. Caja de acero de 45 mm, 13,2 de grosor y 51,8 de asa a asa, 200 metros, cristal de zafiro y bisel giratorio de buceo con LumiBrite. En la muñeca nadie te tiene que explicar el apodo.
Lo que lo diferencia de otros Sumo es la aguja naranja. Es el primer reloj solar de Seiko con función GMT, y la escala de 24 horas va integrada en la esfera: los números impares aparecen entre los índices y el rehaut está pintado en dos azules, el claro para las horas de día y el oscuro para las de noche. Dentro va el calibre 5K65, de cuarzo solar, con una precisión de ±15 segundos al mes y unos nueve meses de reserva con la carga completa. La esfera deja pasar parte de la luz hasta una célula solar que hay debajo, y esa célula va cargando una pila recargable. Además, es un GMT de viajero. Cuando aterrizas en otro país, mueves la aguja de las horas a saltos de una hora entera sin tocar los minutos, y la aguja naranja se queda marcando la hora de casa. Si al saltar pasas la medianoche, la fecha se mueve con ella. En España cuesta 830 euros de precio oficial.
En la misma mesa estaba el Presage Cocktail Time “The Aviation”, referencia SRPJ13J1. Toda la serie Cocktail Time se inspira en las coctelerías de Tokio, y cada esfera toma el nombre de un cóctel. Esta es la del Aviation: azul degradado y acabado brillante. 39,5 mm, 11,8 de grosor, 50 metros y cristal Hardlex abombado. Calibre 4R35 automático con carga manual, 21.600 alternancias por hora, 23 rubíes y unas 41 horas de reserva. Tiene stop seconds: al sacar la corona el segundero se para, y así puedes ponerlo en hora al segundo con cualquier señal horaria. Son 470 euros en España.
Con estos dos relojes se ve bien cómo funciona la casa. Seiko se presenta como una de las pocas manufacturas totalmente integradas, que diseña y desarrolla sus propios movimientos, y la misma división que hace el Sumo y el Presage fabrica movimientos para otras marcas. Además, el grupo no lo apuesta todo a un solo tramo de precio: su división de relojes incluye Grand Seiko, Credor, King Seiko, Prospex, Astron, Presage y 5 Sports. En el ejercicio cerrado en marzo de 2026 esa división facturó 203.000 millones de yenes (unos 1.150 millones de euros), un 27% más que el año anterior, según contó Monochrome a partir de sus resultados. En ese mismo informe, la empresa se marca dos objetivos: meter a Grand Seiko entre las diez primeras marcas de lujo del mundo y que el resto de Seiko lidere el tramo medio global. Los dos relojes que me probé son justo ese tramo medio.
En esa misma mesa, del lado de Citizen, me probé el Eco Drive PHOTON, referencia BJ6560 53W. En 1976 Citizen sacó el primer reloj analógico del mundo alimentado por luz, y este año cumple cincuenta años con una edición limitada a 5.000 piezas por versión. Esta es la plateada, con el segundero amarillo; la otra es negra y dorada, con el segundero morado. Caja y brazalete de Super Titanium, que es titanio con un endurecimiento superficial propio que llaman Duratect, de 39,6 mm por 9,9 de grosor, 5 bar y cristal de zafiro de doble curvatura con antirreflejos. La caja octogonal de bordes redondeados se une al brazalete sin asas a la vista. Lleva un calibre nuevo, el E036, con ±15 segundos al mes y un año de reserva con la carga completa. La esfera es lo más difícil del reloj. Se inspira en el experimento de la doble rendija, el que demostró que la luz se comporta a la vez como onda y como partícula. Lleva dos capas metálicas llenas de ranuras, una encima de otra, y debajo una lámina de color estructural, todo ello sobre la célula solar. El color estructural no lleva pigmento: el tono sale de cómo una estructura microscópica rebota la luz, igual que en una pompa de jabón, y por eso cambia según el ángulo desde el que lo miras. El problema es que una esfera solar tiene que dejar pasar suficiente luz hasta la célula, y aquí, encima de la célula, hay tres capas. Citizen dice que esta construcción solo puede hacerla ella; yo no tengo forma de comprobarlo, pero en la muñeca la esfera cambia de verdad con cada movimiento. Citizen Europa lo anunció a 895 euros.
Al tenerlos uno detrás de otro, la comparación sale sola, porque son dos relojes solares japoneses que cuestan casi lo mismo. El Sumo cuesta 830 euros, es de acero, mide 45 mm, aguanta 200 metros, tiene GMT y le duran nueve meses las reservas. El PHOTON cuesta 895, es de titanio, mide 39,6, aguanta 50 metros, solo da la hora y le dura un año. Los dos tienen la misma precisión de ±15 segundos al mes. El primero es una herramienta y el segundo es un ejercicio de construcción de esfera.
Con Citizen, la historia de empresa es la de un grupo que creció comprando. Es dueña de Miyota, uno de los grandes fabricantes de movimientos japoneses. En 2008 compró Bulova; en 2012, Prothor Holding, con la manufactura suiza de movimientos La Joux Perret y las marcas Arnold & Son y Angelus; y en 2016, el grupo Frederique Constant, con Alpina y Ateliers deMonaco. Lo de La Joux Perret tiene más miga de lo que parece. Según el análisis que hizo Europa Star de su informe anual de 2012, Citizen buscaba asegurarse movimientos mecánicos suizos para Bulova cuando ETA anunció que iba a restringir las ventas a terceros. Es decir, compró una fábrica para no depender de un proveedor. Le está saliendo bien: en el último ejercicio su división de relojes facturó 197.000 millones de yenes, unos 1.115 millones de euros al cambio de hoy, un 10% más que el año anterior y con un beneficio operativo un 38% mayor, según los datos que publicó Monochrome. En Europa, la propia Citizen destaca que los mecánicos se mantuvieron en varios países, con Italia y Francia estables.
La otra mesa era la de CIGA Design. El primer CIGA que vi lo compré en un aeropuerto de China: es un skeleton con malla milanesa, la marca acababa de ganar el Red Dot por ese diseño y costaba menos de 200 dólares. Los dos de esta feria juegan en otra liga.
El primero es el Everest Summit, de tourbillon central. La esfera está hecha con fragmentos de roca del Everest que recogió Jiang Xin, el diseñador jefe de la marca, al rehacer a pie el camino de los escaladores hasta las faldas de la montaña. La roca se corta, se le da forma con láser y se graba por CNC para resaltar la veta, y la marca dice que tardan 30 días en dejar cada esfera lista sin que la piedra se parta. Arriba lleva el relieve de la cima y la altitud, 8848,86 m, con Super LumiNova C1. Las agujas copian el piolet de Edmund Hillary, que hoy está en el Museo de Auckland. Caja de titanio grado 5 de 45 mm por 11,65 de grosor y 5 ATM, sin índices: las horas son muescas grabadas en el bisel.
El tourbillon es una jaula que lleva dentro el volante y el escape y que da una vuelta completa por minuto. La gravedad tira del volante de forma distinta según cómo esté el reloj, y eso le hace adelantar o atrasar. Al tenerlo girando sin parar, esos errores se van compensando, como cuando giras una pizza dentro del horno para que se haga por igual. En este, la jaula está en el centro exacto de la esfera, justo donde normalmente se cruzan las agujas, y por eso las agujas son caladas y giran alrededor de ella. No tiene segundero porque la jaula, que da una vuelta por minuto, ya cumple esa función.
El calibre es el CD 05, de cuerda manual, desarrollado por la propia marca. Trabaja a 21.600 alternancias por hora, tiene 33 rubíes y alcanza 120 horas de reserva gracias a cuatro muelles. La precisión declarada va de 10 segundos de atraso a 20 de adelanto al día. La primera versión, la del 70 aniversario de la primera ascensión, tenía caja de 48 mm y salió a 3.999 dólares. Esta segunda versión es más pequeña, más limpia y cuesta 2.699 dólares de base, algo poco habitual en una marca que actualiza un modelo. En su tienda online para Europa lo listan en dólares: 3.149.
El segundo es el Blue Planet II Black Star, que hicieron con Label Noir, un taller suizo fundado en 2011 especializado en personalizar relojes en negro. Según las dos marcas, el proyecto les llevó un año. En el centro de la esfera hay un hueco cóncavo de 8,5 mm pintado con un pigmento que absorbe más del 99% de la luz, y alrededor, una galaxia en espiral impresa en cuatricromía. El grabado del disco lleva seis horas de trabajo con herramientas de punta de diamante de 0,07 mm. Caja de titanio grado 2 con DLC negro, de 46 mm por 15,6 de grosor y 3 ATM.
La hora se lee con una sola aguja, la estrella polar luminosa, y aquí está la patente de la casa, que ellos llaman seguimiento asíncrono. En la esfera trabajan tres piezas. El anillo exterior, con las horas del 1 al 12, está quieto. El disco central de la galaxia gira despacio y lleva pegada la estrella, que hace de aguja de las horas: avanza 30 grados por hora, como cualquier aguja horaria. Entre los dos va el anillo de los minutos, que también gira, pero 390 grados por hora. Con 360 grados marca los minutos de esa hora, y los 30 que le sobran le sirven para alcanzar a la estrella, que en ese tiempo también se ha movido. Es como si el anillo diera su vuelta normal y, de propina, tuviera que perseguir a la estrella para no perderla. Gracias a eso, el minuto exacto siempre queda debajo de la estrella, y en cada hora en punto marca 00. A las 2 en punto, la estrella señala el 2 del anillo de fuera y el 00 del de dentro. Por esa misma razón, los números del anillo de minutos van al revés que en un reloj normal: en la foto se ve que crecen en sentido contrario a las agujas del reloj. El calibre es el CD 04 S, automático y de fabricación suiza según la marca, una evolución del movimiento del primer Blue Planet: 28.800 alternancias, 26 rubíes y 41 horas de reserva. En la tienda europea, 2.319 dólares.
Detrás de CIGA está Zhang Jianmin, un diseñador industrial que trabajó 24 años para otras empresas antes de fundar su propia marca en Shenzhen. Europa Star publicó que producen unos 200.000 relojes al año y que el fundador se inspira en la Bauhaus, con la idea de hacer buenos productos para la mayoría. La consagración llegó en 2021, cuando el Blue Planet ganó el premio Challenge del GPHG y se convirtió en el primer reloj chino premiado allí. Al año siguiente entró en la colección del Museo de Arte e Historia de Ginebra.
Lo que más me interesa de la marca es dónde compra cada cosa, porque compra donde mejor le conviene y no lo esconde. Con Sea Gull, en Tianjin, tienen una cooperación de fondo y celebran un seminario de diseño y estructura cada trimestre. El CD 04 S del Black Star es suizo. Otro de sus modelos, el Time Cipher, parte de un Miyota de la serie 9000, el fabricante de movimientos del grupo Citizen, la misma marca que estaba en la otra mesa. Y el tourbillon lo presentan como desarrollo propio. Durante años han vendido sobre todo por su web, con precios que van desde unos pocos cientos de dólares hasta casi 5.000 por el tourbillon del aniversario, pero ahora se los ve cada vez más en persona. En Geneva Watch Days, previsiblemente, no estaban, aunque los vi en el Meeting Point del Mercantic, en Sant Cugat, en WeLoveWatches en París y ahora otra vez aquí en Villalbilla. El esfuerzo comercial que están haciendo en Europa es notable. Mi impresión es que están subiendo de gama sin abandonar la de entrada. El reto que veo es que su nombre se hizo con relojes de diseño a precio contenido, y cuanto más sube el precio, más se va a comparar su acabado con el de las marcas suizas de ese mismo tramo.
Las tres marcas me gustan. De Seiko y Citizen poco puedo añadir que no sepa cualquiera que lleve un tiempo en el foro. CIGA me convence por su propio camino. Desde el principio apostó por diseños propios y distintos a todo lo demás, y además los resuelve bien. Lo demuestran una forma patentada de leer la hora con una sola aguja, un tourbillon central con la esfera tallada en roca del Everest y una colaboración con un taller suizo que, aun así, acaba siendo inconfundiblemente CIGA. En un mercado donde abundan los relojes que se parecen a otros, ellos llevan una década haciendo relojes que solo pueden ser suyos. El premio del GPHG y la pieza en el museo de Ginebra no salen de la nada.
Cuarenta años después de que el cuarzo japonés casi tumbara a la relojería suiza, en una mesa de Villalbilla había un tourbillon chino con movimiento propio, y en otra, la marca japonesa que le vende calibres a ese mismo fabricante chino.
