lean76
Forer@ Senior
Contribuidor de RE
Verificad@ con 2FA
He concentrado las novedades que vi en World Watch Day en este hilo.
Ollech & Wajs, que firma las esferas como OW, abrió en 1956 en Zúrich con un mostrador de un metro en el número 55 de la Stockerstrasse, vendiendo Omega y Breitling. Al año siguiente ya hacía relojes propios, y en 1958, siempre según su propia historia, fue la primera relojera suiza en vender por correo. En 1979, con Breitling liquidada, compró junto a Patek Philippe y Helmut Sinn el utillaje, las piezas y los diseños del Navitimer, y siguió fabricándolo con el nombre de Aviator durante unos quince años. Alguien del foro tiene uno de esos? Albert Wajs se negó a hacer cuarzo durante la crisis, y la casa presume de no haber montado nunca uno. Después de sesenta años al frente, en 2017 le pasó la empresa a quien había sido su distribuidor en Francia. Hoy vende en tiendas y también en su propia web, en francos suizos, con impuestos y envío incluidos para Europa. Del catálogo por correo al carrito online, en el fondo han cambiado poco.
El primero que me puse no es de este año, pero no podía dejarlo fuera. El Rallychron salió en 2024 con 39,5 mm, 15,3 de grosor y 300 metros de hermeticidad, una cifra poco habitual en un cronógrafo de carreras. Lleva un Valjoux 7753 automático a 4 Hz con 54 horas. El bisel combina un taquímetro con los tiempos de una vuelta perfecta en once circuitos históricos: Monza, Silverstone, Mónaco, Zandvoort, Goodwood, Nürburgring, Le Mans, Spa Francorchamps, Sebring, Linas Montlhéry y Daytona. OW aclara que son tiempos hipotéticos.
La novedad era el C 1000 Y, presentado en 2025. Al menos novedad para mi. Recupera el Caribbean 1000 de 1964, que la marca presenta como el primer reloj de buceo certificado para 1.000 metros, 700 más de lo que tenían entonces Rolex u Omega. Caja de 39,5 mm por 15,8 de grosor, corona a rosca, un zafiro abombado bien generoso y esas asas triangulares cortas que los coleccionistas llaman colmillos de vampiro.
El amarillo mate de la esfera está pensado para el agua. Con poca profundidad destaca muchísimo; más abajo el color se pierde y la esfera acaba viéndose gris clara, y OW explica que así las agujas y los índices negros resaltan todavía más. El bisel va graduado en 12 horas, como el del original, con una escala de 20 minutos para la inmersión. Para llevar otra zona horaria basta con girarlo tantas marcas como horas de diferencia haya y leer la aguja de las horas contra el bisel.
Dentro va un Soprod Newton P092 que OW desarrolló junto con el fabricante: 4 Hz, 23 rubíes, 44 horas, certificado Chronofiable del Laboratoire Dubois y opción de pedirlo cronómetro COSC. Soprod pertenece desde 2008 al grupo Festina, así que este suizo de Zúrich tiene un poco de acento español. Cuesta 1.996 francos suizos con la correa de nailon negra de la foto, y me dejó muy buena impresión. La marca tira de un archivo con historias propias, de soldados en Vietnam a científicos de la NASA o buzos de plataformas petrolíferas, y las lleva a relojes como este, con calibres de fabricantes conocidos que nombra en su web, bien transparente. Para una marca de su tamaño me parece un planteamiento muy sensato.
Dwiss la fundó en Lugano en 2011 Rafael Simoes Miranda, un diseñador industrial que llevaba desde 2006 dibujando relojes para otras marcas. El nombre viene de Design Watch Independent Switzerland, y lo suyo es enseñar la hora de maneras poco habituales, con módulos propios montados sobre movimientos comprados. Vende en su web desde Lugano, financió modelos por crowdfunding en 2015 y 2016 y hace series cortas que, según dice, no se reeditan cuando se agotan.
El S1 se estrenó en Ginebra en abril y la marca lo considera su reloj más ambicioso. En la mitad de arriba de la esfera hay un arco graduado de 00 a 60, y el número de la hora en curso lo recorre de izquierda a derecha en sesenta minutos: su posición en el arco marca los minutos. En la foto del verde, el 8 está a la altura del 30, así que eran más o menos las ocho y media. Los segundos los da el disco del centro, el del puntito blanco.
Por dentro hay dos discos satélite, uno con las horas impares y otro con las pares, montados en un portador que da una vuelta cada dos horas. Imaginad una noria con dos cabinas y la mitad de abajo tapada: mientras una hace su recorrido a la vista, la otra viaja por debajo y asoma por el 00 justo cuando la primera se esconde por el 60. Me habría gustado ver el cambio de una hora a otra, pero aunque adelantes el reloj con la corona, ese relevo pasa debajo de la esfera: solo ves cómo un número se va por el 60 y el siguiente asoma por el 00.
El motor es un La Joux Perret G100 Soigné que Dwiss modifica para mover el módulo, con 4 Hz, 24 rubíes y 68 horas de reserva. La Joux Perret es de Citizen desde 2012, y el G100 nació como alternativa al ETA 2824, que se queda en 38 a 42 horas. La caja es un cojín de acero de 40 mm, 44 de asa a asa y 13,8 de grosor, arenada y con asas cepilladas, con doble zafiro abombado y 100 metros. La correa de caucho FKM se corta a medida. En su web cuesta 2.200 francos suizos, con 50 piezas por color, y la marca cuenta que una unidad se vendió en subasta un 30% por encima de ese precio. El salmón lo fotografié en su caja y el verde en la muñeca; me gustaron los dos. Dwiss pone el ingenio en lo que se ve y compra la base a un proveedor serio, y quince años después sigue en pie, algo que muchas microbrands no consiguen.
U Boat nació en 2000, cuando Italo Fontana, de Lucca, encontró unos dibujos que su abuelo Ilvo había hecho en 1942 para la marina italiana y que nunca se llegaron a fabricar. De ahí viene la corona a la izquierda, que es su firma. Tiene la sede en Capannori, en la provincia de Lucca, dice estar en más de 60 mercados y ha celebrado sus 25 años con ediciones de aniversario. Los diseños siguen siendo de Fontana, y en su catálogo hay también encargos para unidades como el GIS de los Carabinieri o la Polizia di Stato.
El Chimera azul está en catálogo desde 2024. Caja de 46 mm, bisel de tungsteno, esfera de rayas en dos niveles, fecha e indicador de 24 horas. La corona queda bajo una tapa roscada enorme que se libera con una palanca patentada. Lleva un ETA 2824 Top Soigné modificado por la marca, con 38 horas y 100 metros, en una serie de 300 piezas a 3.800 euros.
La novedad es el U 65 TEK, a la venta desde julio de este año, hace escasos 4 meses. La esfera, de tres capas, imita una placa electrónica con resistencias y condensadores, y por un hueco asoma la bobina de cobre del movimiento. La caja de acero de 44 mm va llena de un aceite especial que envuelve todo el mecanismo, y la marca dice que eso da la sensación de que no hay cristal.
La idea viene de los instrumentos de buceo de antes. Una cámara con aire dentro es un punto débil, porque a profundidad la presión la aplasta. Un líquido, en cambio, apenas se deja comprimir. Es lo que pasa al apretar una botella vacía y una llena de agua. La burbuja que se pasea por la esfera compensa los cambios de temperatura, y por eso U Boat pide no guardarlo por debajo de 0 grados ni por encima de 60. Un movimiento mecánico, con su volante oscilando, no funcionaría metido en aceite, así que aquí va un cuarzo Ronda 756 suizo de horas y minutos. Tampoco hay corona: la hora se pone con un pulsador en el fondo, con un punzón que viene incluido. Una pulsación corta adelanta los minutos y una algo más larga, las horas. 50 metros y 2.000 euros. Reconozco el atractivo del líquido dentro de la caja, con esa burbuja moviéndose sola.
De la misma familia es el U 65 Automatic en PVD negro. Tiene la misma silueta de 44 mm, pero sin aceite, porque lleva un mecánico: un Miyota 8N24 esqueletado, japonés, de 42 horas y 21 rubíes, que se ve desde la esfera. Cristal mineral abombado, 50 metros y 1.080 euros. Dentro de la misma colección, el de cuarzo con aceite cuesta casi el doble que el mecánico, lo que en mi opinión dice bastante de dónde pone U Boat el valor: en la construcción de la caja y en el efecto.
El último que me puse fue un Darkmoon, que no es novedad pero ayuda a entender todo lo anterior. U Boat estrenó la caja con aceite en el Capsoil y la llevó después al Darkmoon, con un cuarzo Ronda bañado en aceite, corona a rosca a la izquierda y 50 metros. En la propia esfera avisa de que funciona entre 0 y 60 grados.
De Yema ya hablé a fondo en el hilo de WeLoveWatches, así que voy a lo nuevo. El Navygraf Heritage azul es de 2025 y busca parecerse todavía más al Navygraf de los años 70: 39 mm, 10,85 de grosor, 46 de asa a asa, índices en forma de signo de exclamación, agujas amarillas y fecha. Recupera dos materiales que hoy se ven poco, el cristal de hesalita doble abombado y el inserto de bisel de epoxi. La hesalita es un plástico; se raya antes que el zafiro, pero se pule con facilidad, y Yema cuenta que da a la luz un tono más cálido, como en los relojes de herramienta de entonces. Lleva un Sellita SW200 montado en los talleres de la marca en Francia, con 38 horas y 200 metros, por 990 euros.
El Superman Titanium MoonTide salió en marzo de este año y es el primer Superman entero de titanio grado 2: caja, marco del bisel, brazalete Scales y esfera, con inserto de cerámica. La esfera intenta reproducir la superficie de la luna con una prensa sobre una base de titanio arenado, y el relieve juega mucho con la luz. 38,5 mm, 11,30 de grosor, 47 de asa a asa y 300 metros. Dentro va el CMM.11, de la misma familia que el CMM.10, con 70 horas. Es una serie de 400 piezas, a 2.190 euros con brazalete o 1.890 con caucho, y en la web de Yema ya aparece agotado.
El que yo quería ver no estaba: el Superman Slim CMM.20, el del micro rotor, de 39 mm y 2.490 euros. Como empresa, de Yema me interesa cómo ordena la gama. En la parte baja están los relojes con Sellita montados en Francia, como este Navygraf de 990 euros, que la propia marca presenta como la entrada a su mundo. Por encima van los calibres CMM, con platinas y puentes hechos en Morteau; los Superman que he citado van de 1.890 a 2.490 euros. Pascal y Christopher Bôle contaron en Europa Star que el CMM.20 es un paso clave en su subida de gama, y que el MoonTide se haya agotado me hace pensar que los clientes los están acompañando.
El C 1000 Y y el MoonTide, en realidad, compiten por el mismo comprador: alguien que busca un diver de unos 39 mm con historia detrás por algo menos de 2.200. OW ofrece 1.000 metros y un Soprod de 44 horas por 1.996 francos; Yema, titanio, 300 metros y calibre propio de 70 horas por 2.190 euros. Para mí ninguno sale perdiendo.
Me resulta cada día más interesante el tema de los calibres. Desde 2020 Swatch Group puede dejar de vender calibres ETA a marcas de fuera, y en estos años las alternativas han crecido. Aquí estaban casi todas: OW con Soprod, del grupo Festina; Dwiss con La Joux Perret, de Citizen; U Boat con Ronda, ETA, Sellita o Miyota según el modelo; y Yema con Sellita en la gama de entrada y calibres propios por encima.
Yema me sigue convenciendo del todo: fabrica de verdad, su identidad viene de los años 60 y la subida de gama la sostiene con producto. OW también me convence, por una historia real, unos relojes construidos muy por encima de lo que la mayoría les va a pedir y una forma clara de vender. Dwiss me gustó mucho; su razón de existir es la manera de leer la hora, y lleva quince años defendiéndola. U Boat tiene algo que pocas marcas consiguen, que se la reconozca de lejos, y aunque su estética me queda algo lejos, entiendo perfectamente a quien se enamora de un reloj con aceite dentro. El Superman Slim CMM.20, el que no estaba en la feria, sigue en mi lista.
Ollech & Wajs, que firma las esferas como OW, abrió en 1956 en Zúrich con un mostrador de un metro en el número 55 de la Stockerstrasse, vendiendo Omega y Breitling. Al año siguiente ya hacía relojes propios, y en 1958, siempre según su propia historia, fue la primera relojera suiza en vender por correo. En 1979, con Breitling liquidada, compró junto a Patek Philippe y Helmut Sinn el utillaje, las piezas y los diseños del Navitimer, y siguió fabricándolo con el nombre de Aviator durante unos quince años. Alguien del foro tiene uno de esos? Albert Wajs se negó a hacer cuarzo durante la crisis, y la casa presume de no haber montado nunca uno. Después de sesenta años al frente, en 2017 le pasó la empresa a quien había sido su distribuidor en Francia. Hoy vende en tiendas y también en su propia web, en francos suizos, con impuestos y envío incluidos para Europa. Del catálogo por correo al carrito online, en el fondo han cambiado poco.
El primero que me puse no es de este año, pero no podía dejarlo fuera. El Rallychron salió en 2024 con 39,5 mm, 15,3 de grosor y 300 metros de hermeticidad, una cifra poco habitual en un cronógrafo de carreras. Lleva un Valjoux 7753 automático a 4 Hz con 54 horas. El bisel combina un taquímetro con los tiempos de una vuelta perfecta en once circuitos históricos: Monza, Silverstone, Mónaco, Zandvoort, Goodwood, Nürburgring, Le Mans, Spa Francorchamps, Sebring, Linas Montlhéry y Daytona. OW aclara que son tiempos hipotéticos.
La novedad era el C 1000 Y, presentado en 2025. Al menos novedad para mi. Recupera el Caribbean 1000 de 1964, que la marca presenta como el primer reloj de buceo certificado para 1.000 metros, 700 más de lo que tenían entonces Rolex u Omega. Caja de 39,5 mm por 15,8 de grosor, corona a rosca, un zafiro abombado bien generoso y esas asas triangulares cortas que los coleccionistas llaman colmillos de vampiro.
El amarillo mate de la esfera está pensado para el agua. Con poca profundidad destaca muchísimo; más abajo el color se pierde y la esfera acaba viéndose gris clara, y OW explica que así las agujas y los índices negros resaltan todavía más. El bisel va graduado en 12 horas, como el del original, con una escala de 20 minutos para la inmersión. Para llevar otra zona horaria basta con girarlo tantas marcas como horas de diferencia haya y leer la aguja de las horas contra el bisel.
Dentro va un Soprod Newton P092 que OW desarrolló junto con el fabricante: 4 Hz, 23 rubíes, 44 horas, certificado Chronofiable del Laboratoire Dubois y opción de pedirlo cronómetro COSC. Soprod pertenece desde 2008 al grupo Festina, así que este suizo de Zúrich tiene un poco de acento español. Cuesta 1.996 francos suizos con la correa de nailon negra de la foto, y me dejó muy buena impresión. La marca tira de un archivo con historias propias, de soldados en Vietnam a científicos de la NASA o buzos de plataformas petrolíferas, y las lleva a relojes como este, con calibres de fabricantes conocidos que nombra en su web, bien transparente. Para una marca de su tamaño me parece un planteamiento muy sensato.
Dwiss la fundó en Lugano en 2011 Rafael Simoes Miranda, un diseñador industrial que llevaba desde 2006 dibujando relojes para otras marcas. El nombre viene de Design Watch Independent Switzerland, y lo suyo es enseñar la hora de maneras poco habituales, con módulos propios montados sobre movimientos comprados. Vende en su web desde Lugano, financió modelos por crowdfunding en 2015 y 2016 y hace series cortas que, según dice, no se reeditan cuando se agotan.
El S1 se estrenó en Ginebra en abril y la marca lo considera su reloj más ambicioso. En la mitad de arriba de la esfera hay un arco graduado de 00 a 60, y el número de la hora en curso lo recorre de izquierda a derecha en sesenta minutos: su posición en el arco marca los minutos. En la foto del verde, el 8 está a la altura del 30, así que eran más o menos las ocho y media. Los segundos los da el disco del centro, el del puntito blanco.
Por dentro hay dos discos satélite, uno con las horas impares y otro con las pares, montados en un portador que da una vuelta cada dos horas. Imaginad una noria con dos cabinas y la mitad de abajo tapada: mientras una hace su recorrido a la vista, la otra viaja por debajo y asoma por el 00 justo cuando la primera se esconde por el 60. Me habría gustado ver el cambio de una hora a otra, pero aunque adelantes el reloj con la corona, ese relevo pasa debajo de la esfera: solo ves cómo un número se va por el 60 y el siguiente asoma por el 00.
El motor es un La Joux Perret G100 Soigné que Dwiss modifica para mover el módulo, con 4 Hz, 24 rubíes y 68 horas de reserva. La Joux Perret es de Citizen desde 2012, y el G100 nació como alternativa al ETA 2824, que se queda en 38 a 42 horas. La caja es un cojín de acero de 40 mm, 44 de asa a asa y 13,8 de grosor, arenada y con asas cepilladas, con doble zafiro abombado y 100 metros. La correa de caucho FKM se corta a medida. En su web cuesta 2.200 francos suizos, con 50 piezas por color, y la marca cuenta que una unidad se vendió en subasta un 30% por encima de ese precio. El salmón lo fotografié en su caja y el verde en la muñeca; me gustaron los dos. Dwiss pone el ingenio en lo que se ve y compra la base a un proveedor serio, y quince años después sigue en pie, algo que muchas microbrands no consiguen.
U Boat nació en 2000, cuando Italo Fontana, de Lucca, encontró unos dibujos que su abuelo Ilvo había hecho en 1942 para la marina italiana y que nunca se llegaron a fabricar. De ahí viene la corona a la izquierda, que es su firma. Tiene la sede en Capannori, en la provincia de Lucca, dice estar en más de 60 mercados y ha celebrado sus 25 años con ediciones de aniversario. Los diseños siguen siendo de Fontana, y en su catálogo hay también encargos para unidades como el GIS de los Carabinieri o la Polizia di Stato.
El Chimera azul está en catálogo desde 2024. Caja de 46 mm, bisel de tungsteno, esfera de rayas en dos niveles, fecha e indicador de 24 horas. La corona queda bajo una tapa roscada enorme que se libera con una palanca patentada. Lleva un ETA 2824 Top Soigné modificado por la marca, con 38 horas y 100 metros, en una serie de 300 piezas a 3.800 euros.
La novedad es el U 65 TEK, a la venta desde julio de este año, hace escasos 4 meses. La esfera, de tres capas, imita una placa electrónica con resistencias y condensadores, y por un hueco asoma la bobina de cobre del movimiento. La caja de acero de 44 mm va llena de un aceite especial que envuelve todo el mecanismo, y la marca dice que eso da la sensación de que no hay cristal.
La idea viene de los instrumentos de buceo de antes. Una cámara con aire dentro es un punto débil, porque a profundidad la presión la aplasta. Un líquido, en cambio, apenas se deja comprimir. Es lo que pasa al apretar una botella vacía y una llena de agua. La burbuja que se pasea por la esfera compensa los cambios de temperatura, y por eso U Boat pide no guardarlo por debajo de 0 grados ni por encima de 60. Un movimiento mecánico, con su volante oscilando, no funcionaría metido en aceite, así que aquí va un cuarzo Ronda 756 suizo de horas y minutos. Tampoco hay corona: la hora se pone con un pulsador en el fondo, con un punzón que viene incluido. Una pulsación corta adelanta los minutos y una algo más larga, las horas. 50 metros y 2.000 euros. Reconozco el atractivo del líquido dentro de la caja, con esa burbuja moviéndose sola.
De la misma familia es el U 65 Automatic en PVD negro. Tiene la misma silueta de 44 mm, pero sin aceite, porque lleva un mecánico: un Miyota 8N24 esqueletado, japonés, de 42 horas y 21 rubíes, que se ve desde la esfera. Cristal mineral abombado, 50 metros y 1.080 euros. Dentro de la misma colección, el de cuarzo con aceite cuesta casi el doble que el mecánico, lo que en mi opinión dice bastante de dónde pone U Boat el valor: en la construcción de la caja y en el efecto.
El último que me puse fue un Darkmoon, que no es novedad pero ayuda a entender todo lo anterior. U Boat estrenó la caja con aceite en el Capsoil y la llevó después al Darkmoon, con un cuarzo Ronda bañado en aceite, corona a rosca a la izquierda y 50 metros. En la propia esfera avisa de que funciona entre 0 y 60 grados.
De Yema ya hablé a fondo en el hilo de WeLoveWatches, así que voy a lo nuevo. El Navygraf Heritage azul es de 2025 y busca parecerse todavía más al Navygraf de los años 70: 39 mm, 10,85 de grosor, 46 de asa a asa, índices en forma de signo de exclamación, agujas amarillas y fecha. Recupera dos materiales que hoy se ven poco, el cristal de hesalita doble abombado y el inserto de bisel de epoxi. La hesalita es un plástico; se raya antes que el zafiro, pero se pule con facilidad, y Yema cuenta que da a la luz un tono más cálido, como en los relojes de herramienta de entonces. Lleva un Sellita SW200 montado en los talleres de la marca en Francia, con 38 horas y 200 metros, por 990 euros.
El Superman Titanium MoonTide salió en marzo de este año y es el primer Superman entero de titanio grado 2: caja, marco del bisel, brazalete Scales y esfera, con inserto de cerámica. La esfera intenta reproducir la superficie de la luna con una prensa sobre una base de titanio arenado, y el relieve juega mucho con la luz. 38,5 mm, 11,30 de grosor, 47 de asa a asa y 300 metros. Dentro va el CMM.11, de la misma familia que el CMM.10, con 70 horas. Es una serie de 400 piezas, a 2.190 euros con brazalete o 1.890 con caucho, y en la web de Yema ya aparece agotado.
El que yo quería ver no estaba: el Superman Slim CMM.20, el del micro rotor, de 39 mm y 2.490 euros. Como empresa, de Yema me interesa cómo ordena la gama. En la parte baja están los relojes con Sellita montados en Francia, como este Navygraf de 990 euros, que la propia marca presenta como la entrada a su mundo. Por encima van los calibres CMM, con platinas y puentes hechos en Morteau; los Superman que he citado van de 1.890 a 2.490 euros. Pascal y Christopher Bôle contaron en Europa Star que el CMM.20 es un paso clave en su subida de gama, y que el MoonTide se haya agotado me hace pensar que los clientes los están acompañando.
El C 1000 Y y el MoonTide, en realidad, compiten por el mismo comprador: alguien que busca un diver de unos 39 mm con historia detrás por algo menos de 2.200. OW ofrece 1.000 metros y un Soprod de 44 horas por 1.996 francos; Yema, titanio, 300 metros y calibre propio de 70 horas por 2.190 euros. Para mí ninguno sale perdiendo.
Me resulta cada día más interesante el tema de los calibres. Desde 2020 Swatch Group puede dejar de vender calibres ETA a marcas de fuera, y en estos años las alternativas han crecido. Aquí estaban casi todas: OW con Soprod, del grupo Festina; Dwiss con La Joux Perret, de Citizen; U Boat con Ronda, ETA, Sellita o Miyota según el modelo; y Yema con Sellita en la gama de entrada y calibres propios por encima.
Yema me sigue convenciendo del todo: fabrica de verdad, su identidad viene de los años 60 y la subida de gama la sostiene con producto. OW también me convence, por una historia real, unos relojes construidos muy por encima de lo que la mayoría les va a pedir y una forma clara de vender. Dwiss me gustó mucho; su razón de existir es la manera de leer la hora, y lleva quince años defendiéndola. U Boat tiene algo que pocas marcas consiguen, que se la reconozca de lejos, y aunque su estética me queda algo lejos, entiendo perfectamente a quien se enamora de un reloj con aceite dentro. El Superman Slim CMM.20, el que no estaba en la feria, sigue en mi lista.
