jorgesdb
Un señor raro
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Allá por el mes de Abril escribí un hilo sobre mi nuevo G-Shock hecho en Japón, lo que me llevó a descubrir la fábrica de Casio en Yamagata y su línea de montaje controlada por artesanos, y a enterarme bien de que iba la gama Oceanus de Casio, que en España su filial no distribuye.
Los G-Shock de gama alta y los Oceanus Comparten la "Premium Production Line (PPL)", esa línea separada de la cadena automatizada de módulos donde los artesanos certificados de rango Gold o superior encajan los relojes a mano. Y comparten el requisito de entrada: a la PPL solo acceden los mismos artesanos que montan el G-Shock MR-G, con los controles de calidad más estrictos de toda la casa. El detalle que me hizo reordenar las lecturas pendientes fue ese: no estaba mirando "un Casio caro", sino una pieza que pasó por el mismo banco y las mismas manos certificadas que el buque insignia de la marca.
Del proceso de Yamagata ya escribí largo en el hilo del G-Shock, así que mejor no me repito, podéis leerlo aquí:
Este hilo lo tengo preparado desde hace una semana, le acabo de dar los últimos retoques con el reloj en la muñeca para constatar lo que había leído y visto en fotos de otras personas.
Oceanus es la línea premium de Casio, lanzada en 2004 y bautizada en honor a Okéanos, el dios del mar de la mitología griega. En la jerarquía interna se sitúa por encima de Edifice en materiales y acabado, y por debajo del MR-G en precio.
El modelo fundacional, el OCW-500 (noviembre de 2004), se presentó como el primer cronógrafo full-metal radio-solar del mundo, justo un año después de que Citizen hubiese presentado en junio de 2003 el primer reloj radiocontrolado de caja full-metal. Cosas que pasan.
Meter una antena receptora dentro de una caja metálica era el reto central. Según Tetsushi Okamoto, del departamento de desarrollo de módulos, la pieza de antena requirió cerca de un año de trabajo, hasta dar con que adherir cierto material en la tapa trasera aumentaba la sensibilidad de recepción (no he conseguido encontrar cual es ese material, tampoco he buscado muy a fondo, como las patentes de Casio a ver si encontraba algo). Veinte años después, ese problema sigue siendo parte del ADN técnico de Oceanus.
La línea Manta parece que es la insignia dentro de Oceanus. Nació en junio de 2007 con el OCW-S1000, anunciado como el cronógrafo radio-solar más delgado del mundo en su momento, bajo el concepto "Slim & Elegance". El nombre alude a la mantarraya gigante deslizándose por el gran azul.
Y entonces, en marzo de 2024, durante el 20 Aniversario de Oceanus, llega el OCW-S400.
Hasta esa fecha, la gama masculina Manta era territorio multifunción, con cronógrafo, hora mundial y tres subesferas. El S400 es el primer tres agujas simple de la línea insignia (hora, minuto, segundero y fecha), con un diámetro contenido de 41,3 mm. Según Takayasu Sato, responsable de planificación de producto, salió respondiendo a quienes pedían "un tres agujas simple con la textura cuidada del Manta". Os prometo que yo no lo pedí, creo recordar que en 2024 ni conocía esta gama, pero les agradezco hacer una versión que me resulta muy legible frente a los modelos cargados de complicaciones.
El corazón es el módulo 5728, un cuarzo solar propio de Casio, que por lo que he visto es exclusivo de este modelo.
Casio diseña el módulo 5728 en su centro de I+D en Hamura (Tokio) y lo fabrica en una línea automatizada en Yamagata. Hasta ahí es un movimiento propio, salvo por un detalle que les vamos a perdonar, Casio no tiene fundición de semiconductores: el circuito integrado (LSI) que gobierna el módulo lo suministra ROHM, el fabricante japonés de semiconductores.
Lo que ensamblan a mano los artesanos certificados de la PPL es el encajado del módulo en la caja, no la construcción del módulo. Distinción importante para no vender más de lo que hay, que ya es bastante.
Tough Solar. Panel solar más una batería recargable, que carga con casi cualquier fuente de luz, solar o artificial. Tiene una autonomía curiosa:
- Unos 5 meses en uso normal, bajo las condiciones que especifica Casio: sin exposición a luz, con sincronización automática por teléfono 4 veces al día y agujas en reposo 6 horas diarias. Perfecto si vives en zonas con 6 meses seguidos de noche.
- Unos 19 meses en estado de ahorro de energía, cuando el reloj lleva un tiempo a oscuras y detiene las agujas para conservar carga.
Multi-Band 6. Recibe seis transmisores horarios en cinco países: JJY 40 kHz y 60 kHz (Japón, dos estaciones), BPC 68,5 kHz (China), WWVB 60 kHz (Norteamérica, Fort Collins, Colorado), MSF 60 kHz (Reino Unido) y DCF77 77,5 kHz (Alemania). Selección automática de transmisor y recepción automática nocturna, hasta seis intentos.
No he logrado encontrar información de donde se encuentra exactamente la antena en el dispositivo, he leído que en algunos modelos está debajo del bisel, ahora veremos porqué.
Bluetooth Mobile Link. Banda de 2400 a 2480 MHz, potencia máxima de 0 dBm (1 mW), alcance hasta 2 metros. Funciona con la app CASIO WATCHES: corrección automática de hora (cuatro intentos diarios), corrección manual de un toque, buscador de teléfono, ajuste automático de horario de verano, corrección de alineación de agujas y la función Time&Place (registra hora y ubicación cuando se llega a un sitio).
Esta parte es la que menos me gusta, el Bluetooth es el paso previo a ser un Smartwatch, por suerte no vibra si recibes un email, y tampoco se conecta de manera automática ni va haciendo probe requests (esto es bueno para tu privacidad) en busca de tu smartphone para conectarse, hay que pulsar un botón 2.5 segundos para que se establezca el enlace.
Calendario y precisión. Calendario automático de 2000 a 2099, perpetuo hasta fin de siglo.
La precisión declarada es de +/-15 s/mes de media cuando no es posible corregir la hora ni por señal de radio ni por comunicación con el teléfono, lo que cualquier cuarzo normal proporciona. Ese matiz importa: en uso real, con sincronización diaria, ese margen es puramente teórico, porque el reloj se corrige solo antes de que llegue a desviarse. Lo que no hace el S400, a diferencia de sus hermanos mayores S6000 y S7000, es ofrecer hora mundial ni cronógrafo.
La caja es de titanio, 41,3 mm de diámetro, 9,2 mm de grosor, 46,5 mm entre asas, anchura de correa de 20 mm, 79 g y 100 m de estanqueidad.
Pero el grosor y el peso no son lo llamativo, sus acabados sí.
Pulido "Zaratsu". La base es satinado (hairline), y sobre esa base se aplica el espejo Zaratsu en aristas, laterales de la caja, asas, bisel y parte del brazalete, generando un contraste fuerte de luces y sombras. La superficie se divide en finas facetas para dar un aspecto angular y tridimensional pese a lo plano del conjunto.
El tratamiento de carburo de titanio. Caja, tapa y pulsera reciben un tratamiento de carburo de titanio que endurece la superficie, mejora la resistencia al desgaste y realza el color metálico. Es un endurecimiento de superficie, no un simple recubrimiento PVD depositado sobre el metal base. Teoricamente es el mismo proceso TiC que aplica Citizen a sus Super Titanio Duratect TiC, así que estamos hablando de 5 veces más resistencia que el acero 316L. Casio no publica información técnica al respecto.
La tapa trasera va a presión, no roscada. Y la corona tampoco es de rosca. Para un reloj con 100 m de estanqueidad declarada y a este precio, es raro. Lo justifican en el perfil del reloj: una corona de rosca añade volumen lateral y Casio priorizó los 9,2 mm de grosor. Para uso cotidiano, salpicaduras y lluvia, 100 m con corona sin rosca es perfectamente funcional. Para alguien que busca el estándar de un reloj de buceo, no es tu reloj.
El cierre. Doble pulsador con sistema de microajuste sobre la marcha de aproximadamente 5 mm, que es práctico para adaptar el reloj a cambios de temperatura o de muñeca. El logotipo en el cierre parece grabado por láser, no aplicado ni estampado, y el acabado del cierre en conjunto no está tan bien resuelto como el del resto de la pulsera, pero bueno, no es algo que se vea en muñeca. Trae un par de medios eslabones.
Índices y agujas, aquí lo han dado todo. Los índices llevan los lados pulidos a espejo y la cara superior con mecanizado *hikime* (引き目加工): finas estrías paralelas producidas arrastrando una herramienta de precisión sobre el metal en pasadas controladas. El resultado es una microgeometría periódica que actúa como una red de difracción suave: el índice centellea en múltiples puntos a la vez según la incidencia de la luz, sin deslumbrar desde ningún ángulo en particular. Es la diferencia entre un espejo (un único punto de reflexión intenso que se mueve) y el hikime (reflexión distribuida).
El término hikime y su descripción técnica proceden de los materiales de prensa japoneses de Casio para el S400. No encontré documentación técnica que detalle el proceso específico (herramienta, paso, profundidad de corte) para este modelo. El principio óptico descrito es el que dicta la Física, no Casio.
En el centro de cada índice hay un canal con material luminiscente para la lectura nocturna (Neobrite, el equivalente de Casio al Super-LumiNova). La cara superior del marco de la ventana de fecha repite el acabado hikime. Las agujas son de estilo simple, fieles al espíritu tres agujas.
La esfera y el sazanami. La esfera azul tiene acabado espejo con una textura impresa que evoca el patrón "sazanami" (さざなみ).
El sazanami son las ondulaciones suaves y delicadas que produce una brisa leve en la superficie quieta del agua. No son olas. En japonés tiene también un uso metafórico: inquietud leve, perturbación casi imperceptible. No es el seigaiha (青海波, las famosas escamas concéntricas en semicírculo que llevan en el arte japonés desde el siglo VI, copiadas de cartógrafos chinos), ni es la gran ola dramática de Hokusai. Es exactamente lo opuesto a Hokusai: el agua cuando casi no pasa nada.
Sus raíces literarias van al Man'yoshu (万葉集), la antología de poesía japonesa más antigua, del siglo VIII, donde aparece en poemas sobre el lago Biwa. "Sazanami no Shiga" era incluso el nombre poético de la antigua provincia de Omi. Un brasero del período Edo lleva grabado un poema que lo invoca como sensación térmica: el mar rizado por la brisa que trae frescor. El nombre también lo adoptó Iwaya Sazanami (巌谷小波, 1870-1933), cuentacuentos famoso del período Meiji, como seudónimo literario.
El patrón sazanami es más sutil en directo que en las fotos oficiales de Casio. Con luz rasante o directa se aprecia bien; bajo iluminación difusa la esfera puede parecer casi lisa. No parece un fallo, es una esfera que cambia con la luz de manera intencionada.
El color azul (en el -2AJF) se consigue por deposición de vapor, lo que da un tono rico y profundo en lugar del aspecto plastificado de tantas esferas solares de policarbonato translúcido.
El bisel de zafiro. El bisel monta un anillo de cristal de zafiro coloreado por deposición de vapor: la capa de color se deposita en la cara inferior del zafiro, de modo que el tono cambia con el ángulo y la incidencia de la luz.
El cristal. Zafiro de doble curvatura con antirreflejo en ambas caras. La doble curvatura es cara de fabricar y agradecida de leer, además trae tratamiento AR por las dos caras, veremos lo que dura la capa exterior.
El S400 es el hermano pequeño en complicaciones de la familia Manta.
El S7000 (módulo 5701) tiene cronógrafo y hora mundial en 38 zonas; el S6000 (módulo 5665) es el más delgado de toda la línea, con 8,7 mm de grosor, bisel monoblock de zafiro con 24 facetas poligonales y deposición de color en múltiples capas. En todos ellos, el módulo se fabrica en línea automatizada y el encajado es artesanal en la PPL. Mismo esquema que el S400.
Pero el S6000 y el S7000 tienen algo que el S400 no tiene en ninguna de sus versiones: artesanía real de componente externo en sus ediciones limitadas
El S6000JC y el taller Komatsu. Kazuhito Komatsu dirige la Komatsu Cutting Factory, uno de los talleres gemológicos más reconocidos de Japón. En las ediciones JC del S6000, Komatsu talla a mano el bisel de zafiro para crear facetas que reflejan la luz como el destello del mar. Los planos de corte son aleatorios pero armoniosos, fruto de experiencia y sensibilidad; debido a lo laborioso del proceso, solo pueden producirse unos pocos bezeles al día. Las ediciones JC estuvieron limitadas a 350 piezas mundiales. Es la artesanía más intensa que tiene Casio en cualquier producto de la gama.
El S7000SG y el Edo Kiriko. Para la edición del 20 aniversario (1.600 piezas mundiales, ¥275.000), Casio recurrió a Toru Horiguchi, maestro del Edo Kiriko. El Edo Kiriko (江戸切子) es el vidrio tallado tradicional de Tokio, con siglos de historia, y aplicarlo al zafiro es un reto adicional: el zafiro es un corindón de dureza 9 en la escala de Mohs, contra el que los instrumentos de talla se desgastan con rapidez. Los artesanos del taller Horiguchi ejecutan los cortes uno a uno, en ambas caras del zafiro, con el motivo de la estela de un barco surcando el océano (el patrón senzuri). El corte en doble cara crea una profundidad visual que un vidrio de una sola cara no puede tener.
Las ediciones Awa Indigo (S7000AP, 2026). Más recientes, con bisel de zafiro de acabado mate con corte en espiral que simboliza olas poderosas, coloreado con indigo de Awa (prefectura de Tokushima), una de las técnicas de tintura tradicional japonesa más antiguas. Edición limitada de 1.300 unidades.
¿Dónde se sitúan los Oceanus?
En mi humilde opinión este Oceanus se enfrenta en igualdad de condiciones a estas tres gamas japonesas y suizas, sin despeinarse ni tener que agachar la cabeza.
Citizen Attesa: Titanio Super Titanium con Duratect, Zaratsu documentado, zafiro de doble curvatura, radio Multi-Band y Bluetooth. La gama es muy amplia y los precios en JDM son comparables al S400. La ventaja del Attesa es el Super Titanium con Duratect y una tradición de luminiscencia superior. La desventaja es que no tiene nada equivalente a la PPL de Casio como argumento de fabricación.
Seiko Astron GPS Solar: donde el S400 usa Multi-Band 6 (señal de radio desde 6 transmisores en 5 países), el Astron usa GPS, que funciona en cualquier punto del planeta con cielo visible. Es una ventaja real para quien viaja fuera del área de cobertura. Pero el Astron GPS tiene un precio base que es más del triple de este S400, y no recuerdo que tengan un tres agujas con estas características.
Tag Heuer Aquaracer Solargraph, Maurice Lacroix Pontos S Solar, Victorinox Concept One Solar... la verdad es que ninguno de estos suizos me parece un competidor real, los movimientos no son in-house, los acabados ni se aproximan... pero tienen una historia más larga en algunos casos y un Swiss Made en el dial.
El Aquaracer Solargraph (calibre TH50-00, acero o titanio grado 2, más de 2000€, 200 m) usa tecnología de La Joux-Perret, el fabricante suizo de movimientos que es subsidiaria de Citizen. Es decir: Citizen vende tecnología solar a Tag Heuer para que compita con los propios japoneses. El TH50-00 da autonomía de hasta 10 meses en oscuridad y precisión de ~10 s/mes. Sin radio. Sin GPS. Sin Bluetooth (bien!).
El Pontos S Solar (Ronda 215, acero, 42 mm, 200 m, mas de 1000€) y el Victorinox Concept One Solar (Ronda 215, acero, 39 mm, 100 m, desde 800€) usan exactamente el mismo calibre, el Ronda 215. Un movimiento suizo de catálogo disponible para cualquier marca que lo encargue. Precisión de -10/+20 s/mes. Sin corrección de ningún tipo.
Ninguno de los tres tiene radio, GPS, Bluetooth (esto lo agradezco), Zaratsu en titanio, ni doble curvatura con AR doble cara. Lo que ofrecen es la etiqueta "Swiss Made" y el posicionamiento de marca, que en el mercado tiene valor real, pero están vacíso a nivel técnico en comparación
El S400 a precio de mercado gris (sobre 800€) compite con Attesas que en Japón cuestan lo mismo o más, ofrece PPL y módulo exclusivo, y supera funcionalmente a los suizos del segmento a precio similar o inferior. El problema del Oceanus no es la propuesta de valor; es que la mayor parte del mundo todavía no sabe que existe.
Después de todo el rollo, un pequeño resumen.
El reloj: titanio con carburo de titanio, zafiro de doble curvatura con AR en las dos caras, Tough Solar, Multi-Band 6, Bluetooth con corrección automática de la posición de las agujas (malo malo no es el bluetooth después de todo), calendario perpetuo hasta 2099.
El acabado: pulido Zaratsu sin distorsión, bisel de zafiro coloreado en deposición de vapor, esfera con motivo sazanami, mecanizado hikime en índices. Ejecutado en la PPL de Yamagata bajo los mismos estándares de control que el MR-G.
El precio: ¥165.000 en Japón y $1.200 de catálogo en EE.UU. En el mercado gris desde Japón, alrededor de 800€ en España.
Lo que el S400 no tiene: corona de rosca, tapa trasera roscada, cronógrafo, hora mundial, bisel tallado por un gemólogo, o el nombre de un fabricante suizo en la esfera. Cada uno decide cuánto pesan esas ausencias.
Para mi es un reloj que vale mucho más de lo que cuesta y que pone a Casio varios peldaños por encima de donde aparenta estar.
Los G-Shock de gama alta y los Oceanus Comparten la "Premium Production Line (PPL)", esa línea separada de la cadena automatizada de módulos donde los artesanos certificados de rango Gold o superior encajan los relojes a mano. Y comparten el requisito de entrada: a la PPL solo acceden los mismos artesanos que montan el G-Shock MR-G, con los controles de calidad más estrictos de toda la casa. El detalle que me hizo reordenar las lecturas pendientes fue ese: no estaba mirando "un Casio caro", sino una pieza que pasó por el mismo banco y las mismas manos certificadas que el buque insignia de la marca.
Del proceso de Yamagata ya escribí largo en el hilo del G-Shock, así que mejor no me repito, podéis leerlo aquí:
Recientemente me deshice de mi anterior G-Shock analógico y me hice con este modelo.
Coged una cerveza y sentaos tranquilamente que esto va a ser largo y esta vez va sin estructurar mediante un mapa mental.
En 1981, un ingeniero de Casio llamado Kikuo Ibe dejó caer al suelo el reloj que le había regalado su padre. Se rompió sin remedio. Esa pérdida, pequeña y cotidiana, desencadenó una de las historias de ingeniería más apasionantes del siglo XX.
Ibe se presentó a sus superiores con una propuesta de una sola frase: "Un reloj que no se rompa aunque se caiga." Le asignaron...
Coged una cerveza y sentaos tranquilamente que esto va a ser largo y esta vez va sin estructurar mediante un mapa mental.
En 1981, un ingeniero de Casio llamado Kikuo Ibe dejó caer al suelo el reloj que le había regalado su padre. Se rompió sin remedio. Esa pérdida, pequeña y cotidiana, desencadenó una de las historias de ingeniería más apasionantes del siglo XX.
Ibe se presentó a sus superiores con una propuesta de una sola frase: "Un reloj que no se rompa aunque se caiga." Le asignaron...
Este hilo lo tengo preparado desde hace una semana, le acabo de dar los últimos retoques con el reloj en la muñeca para constatar lo que había leído y visto en fotos de otras personas.
Oceanus es la línea premium de Casio, lanzada en 2004 y bautizada en honor a Okéanos, el dios del mar de la mitología griega. En la jerarquía interna se sitúa por encima de Edifice en materiales y acabado, y por debajo del MR-G en precio.
El modelo fundacional, el OCW-500 (noviembre de 2004), se presentó como el primer cronógrafo full-metal radio-solar del mundo, justo un año después de que Citizen hubiese presentado en junio de 2003 el primer reloj radiocontrolado de caja full-metal. Cosas que pasan.
Meter una antena receptora dentro de una caja metálica era el reto central. Según Tetsushi Okamoto, del departamento de desarrollo de módulos, la pieza de antena requirió cerca de un año de trabajo, hasta dar con que adherir cierto material en la tapa trasera aumentaba la sensibilidad de recepción (no he conseguido encontrar cual es ese material, tampoco he buscado muy a fondo, como las patentes de Casio a ver si encontraba algo). Veinte años después, ese problema sigue siendo parte del ADN técnico de Oceanus.
La línea Manta parece que es la insignia dentro de Oceanus. Nació en junio de 2007 con el OCW-S1000, anunciado como el cronógrafo radio-solar más delgado del mundo en su momento, bajo el concepto "Slim & Elegance". El nombre alude a la mantarraya gigante deslizándose por el gran azul.
Y entonces, en marzo de 2024, durante el 20 Aniversario de Oceanus, llega el OCW-S400.
Hasta esa fecha, la gama masculina Manta era territorio multifunción, con cronógrafo, hora mundial y tres subesferas. El S400 es el primer tres agujas simple de la línea insignia (hora, minuto, segundero y fecha), con un diámetro contenido de 41,3 mm. Según Takayasu Sato, responsable de planificación de producto, salió respondiendo a quienes pedían "un tres agujas simple con la textura cuidada del Manta". Os prometo que yo no lo pedí, creo recordar que en 2024 ni conocía esta gama, pero les agradezco hacer una versión que me resulta muy legible frente a los modelos cargados de complicaciones.
El corazón es el módulo 5728, un cuarzo solar propio de Casio, que por lo que he visto es exclusivo de este modelo.
Casio diseña el módulo 5728 en su centro de I+D en Hamura (Tokio) y lo fabrica en una línea automatizada en Yamagata. Hasta ahí es un movimiento propio, salvo por un detalle que les vamos a perdonar, Casio no tiene fundición de semiconductores: el circuito integrado (LSI) que gobierna el módulo lo suministra ROHM, el fabricante japonés de semiconductores.
Lo que ensamblan a mano los artesanos certificados de la PPL es el encajado del módulo en la caja, no la construcción del módulo. Distinción importante para no vender más de lo que hay, que ya es bastante.
Tough Solar. Panel solar más una batería recargable, que carga con casi cualquier fuente de luz, solar o artificial. Tiene una autonomía curiosa:
- Unos 5 meses en uso normal, bajo las condiciones que especifica Casio: sin exposición a luz, con sincronización automática por teléfono 4 veces al día y agujas en reposo 6 horas diarias. Perfecto si vives en zonas con 6 meses seguidos de noche.
- Unos 19 meses en estado de ahorro de energía, cuando el reloj lleva un tiempo a oscuras y detiene las agujas para conservar carga.
Multi-Band 6. Recibe seis transmisores horarios en cinco países: JJY 40 kHz y 60 kHz (Japón, dos estaciones), BPC 68,5 kHz (China), WWVB 60 kHz (Norteamérica, Fort Collins, Colorado), MSF 60 kHz (Reino Unido) y DCF77 77,5 kHz (Alemania). Selección automática de transmisor y recepción automática nocturna, hasta seis intentos.
No he logrado encontrar información de donde se encuentra exactamente la antena en el dispositivo, he leído que en algunos modelos está debajo del bisel, ahora veremos porqué.
Bluetooth Mobile Link. Banda de 2400 a 2480 MHz, potencia máxima de 0 dBm (1 mW), alcance hasta 2 metros. Funciona con la app CASIO WATCHES: corrección automática de hora (cuatro intentos diarios), corrección manual de un toque, buscador de teléfono, ajuste automático de horario de verano, corrección de alineación de agujas y la función Time&Place (registra hora y ubicación cuando se llega a un sitio).
Esta parte es la que menos me gusta, el Bluetooth es el paso previo a ser un Smartwatch, por suerte no vibra si recibes un email, y tampoco se conecta de manera automática ni va haciendo probe requests (esto es bueno para tu privacidad) en busca de tu smartphone para conectarse, hay que pulsar un botón 2.5 segundos para que se establezca el enlace.
Calendario y precisión. Calendario automático de 2000 a 2099, perpetuo hasta fin de siglo.
La precisión declarada es de +/-15 s/mes de media cuando no es posible corregir la hora ni por señal de radio ni por comunicación con el teléfono, lo que cualquier cuarzo normal proporciona. Ese matiz importa: en uso real, con sincronización diaria, ese margen es puramente teórico, porque el reloj se corrige solo antes de que llegue a desviarse. Lo que no hace el S400, a diferencia de sus hermanos mayores S6000 y S7000, es ofrecer hora mundial ni cronógrafo.
La caja es de titanio, 41,3 mm de diámetro, 9,2 mm de grosor, 46,5 mm entre asas, anchura de correa de 20 mm, 79 g y 100 m de estanqueidad.
Pero el grosor y el peso no son lo llamativo, sus acabados sí.
Pulido "Zaratsu". La base es satinado (hairline), y sobre esa base se aplica el espejo Zaratsu en aristas, laterales de la caja, asas, bisel y parte del brazalete, generando un contraste fuerte de luces y sombras. La superficie se divide en finas facetas para dar un aspecto angular y tridimensional pese a lo plano del conjunto.
El tratamiento de carburo de titanio. Caja, tapa y pulsera reciben un tratamiento de carburo de titanio que endurece la superficie, mejora la resistencia al desgaste y realza el color metálico. Es un endurecimiento de superficie, no un simple recubrimiento PVD depositado sobre el metal base. Teoricamente es el mismo proceso TiC que aplica Citizen a sus Super Titanio Duratect TiC, así que estamos hablando de 5 veces más resistencia que el acero 316L. Casio no publica información técnica al respecto.
La tapa trasera va a presión, no roscada. Y la corona tampoco es de rosca. Para un reloj con 100 m de estanqueidad declarada y a este precio, es raro. Lo justifican en el perfil del reloj: una corona de rosca añade volumen lateral y Casio priorizó los 9,2 mm de grosor. Para uso cotidiano, salpicaduras y lluvia, 100 m con corona sin rosca es perfectamente funcional. Para alguien que busca el estándar de un reloj de buceo, no es tu reloj.
El cierre. Doble pulsador con sistema de microajuste sobre la marcha de aproximadamente 5 mm, que es práctico para adaptar el reloj a cambios de temperatura o de muñeca. El logotipo en el cierre parece grabado por láser, no aplicado ni estampado, y el acabado del cierre en conjunto no está tan bien resuelto como el del resto de la pulsera, pero bueno, no es algo que se vea en muñeca. Trae un par de medios eslabones.
Índices y agujas, aquí lo han dado todo. Los índices llevan los lados pulidos a espejo y la cara superior con mecanizado *hikime* (引き目加工): finas estrías paralelas producidas arrastrando una herramienta de precisión sobre el metal en pasadas controladas. El resultado es una microgeometría periódica que actúa como una red de difracción suave: el índice centellea en múltiples puntos a la vez según la incidencia de la luz, sin deslumbrar desde ningún ángulo en particular. Es la diferencia entre un espejo (un único punto de reflexión intenso que se mueve) y el hikime (reflexión distribuida).
El término hikime y su descripción técnica proceden de los materiales de prensa japoneses de Casio para el S400. No encontré documentación técnica que detalle el proceso específico (herramienta, paso, profundidad de corte) para este modelo. El principio óptico descrito es el que dicta la Física, no Casio.
En el centro de cada índice hay un canal con material luminiscente para la lectura nocturna (Neobrite, el equivalente de Casio al Super-LumiNova). La cara superior del marco de la ventana de fecha repite el acabado hikime. Las agujas son de estilo simple, fieles al espíritu tres agujas.
La esfera y el sazanami. La esfera azul tiene acabado espejo con una textura impresa que evoca el patrón "sazanami" (さざなみ).
El sazanami son las ondulaciones suaves y delicadas que produce una brisa leve en la superficie quieta del agua. No son olas. En japonés tiene también un uso metafórico: inquietud leve, perturbación casi imperceptible. No es el seigaiha (青海波, las famosas escamas concéntricas en semicírculo que llevan en el arte japonés desde el siglo VI, copiadas de cartógrafos chinos), ni es la gran ola dramática de Hokusai. Es exactamente lo opuesto a Hokusai: el agua cuando casi no pasa nada.
Sus raíces literarias van al Man'yoshu (万葉集), la antología de poesía japonesa más antigua, del siglo VIII, donde aparece en poemas sobre el lago Biwa. "Sazanami no Shiga" era incluso el nombre poético de la antigua provincia de Omi. Un brasero del período Edo lleva grabado un poema que lo invoca como sensación térmica: el mar rizado por la brisa que trae frescor. El nombre también lo adoptó Iwaya Sazanami (巌谷小波, 1870-1933), cuentacuentos famoso del período Meiji, como seudónimo literario.
El patrón sazanami es más sutil en directo que en las fotos oficiales de Casio. Con luz rasante o directa se aprecia bien; bajo iluminación difusa la esfera puede parecer casi lisa. No parece un fallo, es una esfera que cambia con la luz de manera intencionada.
El color azul (en el -2AJF) se consigue por deposición de vapor, lo que da un tono rico y profundo en lugar del aspecto plastificado de tantas esferas solares de policarbonato translúcido.
El bisel de zafiro. El bisel monta un anillo de cristal de zafiro coloreado por deposición de vapor: la capa de color se deposita en la cara inferior del zafiro, de modo que el tono cambia con el ángulo y la incidencia de la luz.
El cristal. Zafiro de doble curvatura con antirreflejo en ambas caras. La doble curvatura es cara de fabricar y agradecida de leer, además trae tratamiento AR por las dos caras, veremos lo que dura la capa exterior.
El S400 es el hermano pequeño en complicaciones de la familia Manta.
El S7000 (módulo 5701) tiene cronógrafo y hora mundial en 38 zonas; el S6000 (módulo 5665) es el más delgado de toda la línea, con 8,7 mm de grosor, bisel monoblock de zafiro con 24 facetas poligonales y deposición de color en múltiples capas. En todos ellos, el módulo se fabrica en línea automatizada y el encajado es artesanal en la PPL. Mismo esquema que el S400.
Pero el S6000 y el S7000 tienen algo que el S400 no tiene en ninguna de sus versiones: artesanía real de componente externo en sus ediciones limitadas
El S6000JC y el taller Komatsu. Kazuhito Komatsu dirige la Komatsu Cutting Factory, uno de los talleres gemológicos más reconocidos de Japón. En las ediciones JC del S6000, Komatsu talla a mano el bisel de zafiro para crear facetas que reflejan la luz como el destello del mar. Los planos de corte son aleatorios pero armoniosos, fruto de experiencia y sensibilidad; debido a lo laborioso del proceso, solo pueden producirse unos pocos bezeles al día. Las ediciones JC estuvieron limitadas a 350 piezas mundiales. Es la artesanía más intensa que tiene Casio en cualquier producto de la gama.
El S7000SG y el Edo Kiriko. Para la edición del 20 aniversario (1.600 piezas mundiales, ¥275.000), Casio recurrió a Toru Horiguchi, maestro del Edo Kiriko. El Edo Kiriko (江戸切子) es el vidrio tallado tradicional de Tokio, con siglos de historia, y aplicarlo al zafiro es un reto adicional: el zafiro es un corindón de dureza 9 en la escala de Mohs, contra el que los instrumentos de talla se desgastan con rapidez. Los artesanos del taller Horiguchi ejecutan los cortes uno a uno, en ambas caras del zafiro, con el motivo de la estela de un barco surcando el océano (el patrón senzuri). El corte en doble cara crea una profundidad visual que un vidrio de una sola cara no puede tener.
Las ediciones Awa Indigo (S7000AP, 2026). Más recientes, con bisel de zafiro de acabado mate con corte en espiral que simboliza olas poderosas, coloreado con indigo de Awa (prefectura de Tokushima), una de las técnicas de tintura tradicional japonesa más antiguas. Edición limitada de 1.300 unidades.
¿Dónde se sitúan los Oceanus?
En mi humilde opinión este Oceanus se enfrenta en igualdad de condiciones a estas tres gamas japonesas y suizas, sin despeinarse ni tener que agachar la cabeza.
Citizen Attesa: Titanio Super Titanium con Duratect, Zaratsu documentado, zafiro de doble curvatura, radio Multi-Band y Bluetooth. La gama es muy amplia y los precios en JDM son comparables al S400. La ventaja del Attesa es el Super Titanium con Duratect y una tradición de luminiscencia superior. La desventaja es que no tiene nada equivalente a la PPL de Casio como argumento de fabricación.
Seiko Astron GPS Solar: donde el S400 usa Multi-Band 6 (señal de radio desde 6 transmisores en 5 países), el Astron usa GPS, que funciona en cualquier punto del planeta con cielo visible. Es una ventaja real para quien viaja fuera del área de cobertura. Pero el Astron GPS tiene un precio base que es más del triple de este S400, y no recuerdo que tengan un tres agujas con estas características.
Tag Heuer Aquaracer Solargraph, Maurice Lacroix Pontos S Solar, Victorinox Concept One Solar... la verdad es que ninguno de estos suizos me parece un competidor real, los movimientos no son in-house, los acabados ni se aproximan... pero tienen una historia más larga en algunos casos y un Swiss Made en el dial.
El Aquaracer Solargraph (calibre TH50-00, acero o titanio grado 2, más de 2000€, 200 m) usa tecnología de La Joux-Perret, el fabricante suizo de movimientos que es subsidiaria de Citizen. Es decir: Citizen vende tecnología solar a Tag Heuer para que compita con los propios japoneses. El TH50-00 da autonomía de hasta 10 meses en oscuridad y precisión de ~10 s/mes. Sin radio. Sin GPS. Sin Bluetooth (bien!).
El Pontos S Solar (Ronda 215, acero, 42 mm, 200 m, mas de 1000€) y el Victorinox Concept One Solar (Ronda 215, acero, 39 mm, 100 m, desde 800€) usan exactamente el mismo calibre, el Ronda 215. Un movimiento suizo de catálogo disponible para cualquier marca que lo encargue. Precisión de -10/+20 s/mes. Sin corrección de ningún tipo.
Ninguno de los tres tiene radio, GPS, Bluetooth (esto lo agradezco), Zaratsu en titanio, ni doble curvatura con AR doble cara. Lo que ofrecen es la etiqueta "Swiss Made" y el posicionamiento de marca, que en el mercado tiene valor real, pero están vacíso a nivel técnico en comparación
El S400 a precio de mercado gris (sobre 800€) compite con Attesas que en Japón cuestan lo mismo o más, ofrece PPL y módulo exclusivo, y supera funcionalmente a los suizos del segmento a precio similar o inferior. El problema del Oceanus no es la propuesta de valor; es que la mayor parte del mundo todavía no sabe que existe.
Después de todo el rollo, un pequeño resumen.
El reloj: titanio con carburo de titanio, zafiro de doble curvatura con AR en las dos caras, Tough Solar, Multi-Band 6, Bluetooth con corrección automática de la posición de las agujas (malo malo no es el bluetooth después de todo), calendario perpetuo hasta 2099.
El acabado: pulido Zaratsu sin distorsión, bisel de zafiro coloreado en deposición de vapor, esfera con motivo sazanami, mecanizado hikime en índices. Ejecutado en la PPL de Yamagata bajo los mismos estándares de control que el MR-G.
El precio: ¥165.000 en Japón y $1.200 de catálogo en EE.UU. En el mercado gris desde Japón, alrededor de 800€ en España.
Lo que el S400 no tiene: corona de rosca, tapa trasera roscada, cronógrafo, hora mundial, bisel tallado por un gemólogo, o el nombre de un fabricante suizo en la esfera. Cada uno decide cuánto pesan esas ausencias.
Para mi es un reloj que vale mucho más de lo que cuesta y que pone a Casio varios peldaños por encima de donde aparenta estar.
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