Danu
Es como es
Contribuidor de RE
Verificad@ con 2FA
EDITADO 26-03-2024 para corregir detalles de anchos. El Op41 aun siendo de 21 de terminal de enlace, baja a 15,5 y no 16 como otros.
Hola a todos. Abro este hilo para dejaros información de compatibilidad de eslabones, entre brazaletes Rolex, por si hay alguien "manías " como yo, que busca el ajuste perfecto y no lo logra, por medida, o por no lograr dejar centrado el cierre.
En mi caso una vez encuentro la medida perfecta, esa que en invierno/épocas fresco manga corta, nunca llega a estar suelto molesto; o en verano con calor/invierno jersey, nunca llega a apretar molesto, entonces, no lo toco más. De lo que he probado, el sub lleva el mejor cierre, por muchos motivos, si bien no es el caso en los demás. Un fallo que encuentro es que, ya no solo no pongan un cierre tipo sub con 5 puntos (y no 10 puntos, con 2mm entre puntos) para hacerlo más corto, es simplemente dar un medio enlace. De ahí, me lancé a probar con medios enlaces, en los relojes que finalmente decidí que se quedasen.
Aquí nace otro problema, conseguirlos. Rolex no los vende, solo si tienes el reloj que los lleva, y alegas pérdida o extravío, presentando el reloj sin ese medio enlace. Que sepa, llevan Sub 11 y 12, Seadweller 43, y una generación de Yatch.
En mi caso, los que he comprado, me ha tocado por C24, sección accesorios, poniendo Rolex Half Link... a veces seguido del modelo que lo monta, otras del ancho del eslabón. En el caso del de Sd43, no había ninguno, pero pregunte a un vendedor del de medio de sub, y me lo consiguió en jnos días. Me falta conseguir un último que, como sí tengo el reloj, a ver si lo saco por la vía normal barata... 65 euros en CO. Fuera, pedirán de 150 a 250 euros. Sí, lo sé... no lo valen... me da igual. Es como quejarse por las revisiones de un coche de prestaciones. Si el reloj vale x, armis vale y, eslabón vale z... es proporcional. Y llevar un reloj que te apasiona, perfectamente ajustado, no tiene precio, al menos para mí.
Lo que sí me han dicho a priori, es que si dentro de 10 o 15 años lo llevas a revisar, y el brazalete lo lleva, respetaran esa pieza, ya que algunos co sí los han dado o consiguen como deferencia a un cliente que lo quiere (solo he visto un puñado de casos y fuera de España, generalmente EEUU). El caso es que te lo devolverán y puliran con el resto, y lo cambiarán, a priori, si es necesario. Veremos cuando llegue el momento.
Mientras, os comento cómo he ido ajustando y compatibilidades, por si alguien le pasa como me ha pasado, o a algún amigo, que hemos vendido relojes que nos encantan, por este tema.
Lo primero, tendemos a usar el easy link como un sistema de invierno/verano, cuando la realidad es que Rolex contempla otros usos. Otro es ajuste hombre/mujer si coincide.
El interesante pasa por usarlo para lograr pasos intermedios, entre los puntos del cajetin.
Un eslabón oyster da 10mm entre centros de tornillo.
Un medio eslabón oyster da 7mm.
El easy link da 5mm.
La distancia entre puntos del cajetin son 3.5mm generalmente. (Recorrido con 3 puntos, 7mm total).
Como el cajetin da 7mm de recorrido, pues no dan medio enlace... error.
Ahora son solo matemáticas sencillas.
Si quiero un ampliar partiendo del central del cajetin, puedo:
Abrir un punto, +3.5mm.
Cerrar un punto, -3,5mm, abrir easy, +5mm, que dan +1.5mm.
Para recoger, hay que quitar eslabón (-10mm) y hacer las cuentas.
Esto es útil cuando en uno aprieta y en otro queda suelto. De esta manera al menos, logré el ajuste perfecto en perímetro, en uno que no lo encontraba.
Para otros ajustes, tan sencillo con jugar a quitar un eslabón, -10, y sumar puntos o abrir el easy... por lo que podéis dejarlo en -1.5mm, -3.5mm, o sumar. Pero logramos un, digamos, punto intermedio entre los puntos del cajetin.
Ahora la segunda parte... centrar el cierre. Esto es algo que yo personalmente noto mucho, hace que no me cabecee el reloj a ningún lado, o que no note que el cierre me tira por así decirlo, de debajo de la muñeca.
Tenemos 3 opciones, según la medida de nuestro brazalete en los eslabones antes del cierre.
Brazalete 20mm o 21mm (Op41) en endlink, y 15.5mm eslabones. Estos son los sub caja 11 o asas gordas, datejust 36, Op36, Op41 también!, daytona, gmt zurdo, pepsi o batman, antiguos op39 también, y YatchMaster de 40 (desconozco si 42 también).
Necesitaréis el medio enlace de los sub 114060 o 116610. Si vuestro reloj es un Dj o Gmt, Yatch, pulir el centro vale dos duros en un relojero, o lo hacéis vosotros con cinta carrocero y capecod (y paciencia más cuidado). Hubo una generación del Yatch, justo la anterior al 12xxxx actual, 11xxxx, con armis macizo como los gmt, que tuvo medio enlace. El problema es que es mucho más difícil de encontrar.
También se pueden pedir recambios no originales en este enlace. Yo los llevo en algunos y 100% satisfecho.
ewatchparts.com
Seguimos. Brazalete 21mm en endlink, 16mm en eslabones antes del cierre. Estos son los Sub 41 o 124060, 126610, Expl1 40 por ejemplo. El que necesitáis es el del sub 41, siendo aquí todos los modelos cepillados.
Está el caso del Op41, el 124300, donde el endlink son 21mm, y estrecha hasta 15,5mm, por lo que necesitas el de sub40.
Por último, para el Explorer II, que tiene 22mm en endlink, y 17mm en eslabones, necesitáis el medio enlace del SD43, referencia 126600.
Para otros modelos, como Exp2 42 ( 216570 ) anterior, Exp1 39 ( 214270 ), u otros ( op39 114300 ), basta medir el eslabón antes del cierre. Si tiene 15.5mm, 16mm, o 17mm, podéis usar los que comento.
También he leído que para los Jubilee, hay un eslabón llamado jumbo, que es 1.5 veces uno normal. Este es muy raro de conseguir, ya que apenas se usa... son eslabones más cortos y el ajuste junto a los puntos del cajetin, es más fácil.
Os dejo 3 relojes, en los que he montado cada uno de los 3. Antiguamente tuve el Exp1 39 y el Exp2 polar, y otros motivos aparte, los di salida por no saber usar dl easy correctamente, y no lanzarme al gasto que suponía experimentar con un medio enlace de c24.
Son, de izquierda a derecha, Datejust 36 cal 3235 ( 126200 ), Explorer I cal 3230 ( 224270 ) , y Explorer II cal 3285 ( 226570 ). Los actuales vamos, si bien basta medir.
El de 15.5 de SubC40 en Dj36:
El de SubC41 en Explorer 1 40:
El de Sd43 en Explorer 2 3285:
Para las "cuentas", quito eslabón completo en lado de detrás (endlink nace a las 12), añado medio eslabón en lado de las 6, y saco un punto del cajetin. -10+7+3.5= 0.5mm que ya mi TOC, no nota!
En el caso del Dj36 llevo además el easy abierto siempre pars ese paso intermedio.
En el Subc41 ( 126610 / 124060 ) llevo el medio también (esperando que llegue, si no, tocará c24...). La cosa que Rolex Oyster para mi, llevo siempre 4.5 en del lado de las 6 al cierre.
Perdón por el tocho. Espero sirva a algún maniático como yo!!!
Aprovecho al editar, para poner fotos de los medios enlaces en Op39, Op41 y Gmt.
Op39, con terminal de 20mm y eslabón final a 15,5mm, junto con Op41, que son 21mm de terminal, y 15,5mm también en eslabón. De inicio pensaba que el Op41, era como el Exp1 40, 21-16, y no es así.
Y por último, en un Gmt zurdo o Sprite, que es 20mm terminales y 15,5mm eslabón final.
Hola a todos. Abro este hilo para dejaros información de compatibilidad de eslabones, entre brazaletes Rolex, por si hay alguien "manías " como yo, que busca el ajuste perfecto y no lo logra, por medida, o por no lograr dejar centrado el cierre.
En mi caso una vez encuentro la medida perfecta, esa que en invierno/épocas fresco manga corta, nunca llega a estar suelto molesto; o en verano con calor/invierno jersey, nunca llega a apretar molesto, entonces, no lo toco más. De lo que he probado, el sub lleva el mejor cierre, por muchos motivos, si bien no es el caso en los demás. Un fallo que encuentro es que, ya no solo no pongan un cierre tipo sub con 5 puntos (y no 10 puntos, con 2mm entre puntos) para hacerlo más corto, es simplemente dar un medio enlace. De ahí, me lancé a probar con medios enlaces, en los relojes que finalmente decidí que se quedasen.
Aquí nace otro problema, conseguirlos. Rolex no los vende, solo si tienes el reloj que los lleva, y alegas pérdida o extravío, presentando el reloj sin ese medio enlace. Que sepa, llevan Sub 11 y 12, Seadweller 43, y una generación de Yatch.
En mi caso, los que he comprado, me ha tocado por C24, sección accesorios, poniendo Rolex Half Link... a veces seguido del modelo que lo monta, otras del ancho del eslabón. En el caso del de Sd43, no había ninguno, pero pregunte a un vendedor del de medio de sub, y me lo consiguió en jnos días. Me falta conseguir un último que, como sí tengo el reloj, a ver si lo saco por la vía normal barata... 65 euros en CO. Fuera, pedirán de 150 a 250 euros. Sí, lo sé... no lo valen... me da igual. Es como quejarse por las revisiones de un coche de prestaciones. Si el reloj vale x, armis vale y, eslabón vale z... es proporcional. Y llevar un reloj que te apasiona, perfectamente ajustado, no tiene precio, al menos para mí.
Lo que sí me han dicho a priori, es que si dentro de 10 o 15 años lo llevas a revisar, y el brazalete lo lleva, respetaran esa pieza, ya que algunos co sí los han dado o consiguen como deferencia a un cliente que lo quiere (solo he visto un puñado de casos y fuera de España, generalmente EEUU). El caso es que te lo devolverán y puliran con el resto, y lo cambiarán, a priori, si es necesario. Veremos cuando llegue el momento.
Mientras, os comento cómo he ido ajustando y compatibilidades, por si alguien le pasa como me ha pasado, o a algún amigo, que hemos vendido relojes que nos encantan, por este tema.
Lo primero, tendemos a usar el easy link como un sistema de invierno/verano, cuando la realidad es que Rolex contempla otros usos. Otro es ajuste hombre/mujer si coincide.
El interesante pasa por usarlo para lograr pasos intermedios, entre los puntos del cajetin.
Un eslabón oyster da 10mm entre centros de tornillo.
Un medio eslabón oyster da 7mm.
El easy link da 5mm.
La distancia entre puntos del cajetin son 3.5mm generalmente. (Recorrido con 3 puntos, 7mm total).
Como el cajetin da 7mm de recorrido, pues no dan medio enlace... error.
Ahora son solo matemáticas sencillas.
Si quiero un ampliar partiendo del central del cajetin, puedo:
Abrir un punto, +3.5mm.
Cerrar un punto, -3,5mm, abrir easy, +5mm, que dan +1.5mm.
Para recoger, hay que quitar eslabón (-10mm) y hacer las cuentas.
Esto es útil cuando en uno aprieta y en otro queda suelto. De esta manera al menos, logré el ajuste perfecto en perímetro, en uno que no lo encontraba.
Para otros ajustes, tan sencillo con jugar a quitar un eslabón, -10, y sumar puntos o abrir el easy... por lo que podéis dejarlo en -1.5mm, -3.5mm, o sumar. Pero logramos un, digamos, punto intermedio entre los puntos del cajetin.
Ahora la segunda parte... centrar el cierre. Esto es algo que yo personalmente noto mucho, hace que no me cabecee el reloj a ningún lado, o que no note que el cierre me tira por así decirlo, de debajo de la muñeca.
Tenemos 3 opciones, según la medida de nuestro brazalete en los eslabones antes del cierre.
Brazalete 20mm o 21mm (Op41) en endlink, y 15.5mm eslabones. Estos son los sub caja 11 o asas gordas, datejust 36, Op36, Op41 también!, daytona, gmt zurdo, pepsi o batman, antiguos op39 también, y YatchMaster de 40 (desconozco si 42 también).
Necesitaréis el medio enlace de los sub 114060 o 116610. Si vuestro reloj es un Dj o Gmt, Yatch, pulir el centro vale dos duros en un relojero, o lo hacéis vosotros con cinta carrocero y capecod (y paciencia más cuidado). Hubo una generación del Yatch, justo la anterior al 12xxxx actual, 11xxxx, con armis macizo como los gmt, que tuvo medio enlace. El problema es que es mucho más difícil de encontrar.
También se pueden pedir recambios no originales en este enlace. Yo los llevo en algunos y 100% satisfecho.
Search | Ewatchparts
ewatchparts.com
Seguimos. Brazalete 21mm en endlink, 16mm en eslabones antes del cierre. Estos son los Sub 41 o 124060, 126610, Expl1 40 por ejemplo. El que necesitáis es el del sub 41, siendo aquí todos los modelos cepillados.
Está el caso del Op41, el 124300, donde el endlink son 21mm, y estrecha hasta 15,5mm, por lo que necesitas el de sub40.
Por último, para el Explorer II, que tiene 22mm en endlink, y 17mm en eslabones, necesitáis el medio enlace del SD43, referencia 126600.
Para otros modelos, como Exp2 42 ( 216570 ) anterior, Exp1 39 ( 214270 ), u otros ( op39 114300 ), basta medir el eslabón antes del cierre. Si tiene 15.5mm, 16mm, o 17mm, podéis usar los que comento.
También he leído que para los Jubilee, hay un eslabón llamado jumbo, que es 1.5 veces uno normal. Este es muy raro de conseguir, ya que apenas se usa... son eslabones más cortos y el ajuste junto a los puntos del cajetin, es más fácil.
Os dejo 3 relojes, en los que he montado cada uno de los 3. Antiguamente tuve el Exp1 39 y el Exp2 polar, y otros motivos aparte, los di salida por no saber usar dl easy correctamente, y no lanzarme al gasto que suponía experimentar con un medio enlace de c24.
Son, de izquierda a derecha, Datejust 36 cal 3235 ( 126200 ), Explorer I cal 3230 ( 224270 ) , y Explorer II cal 3285 ( 226570 ). Los actuales vamos, si bien basta medir.
El de 15.5 de SubC40 en Dj36:
El de SubC41 en Explorer 1 40:
El de Sd43 en Explorer 2 3285:
Para las "cuentas", quito eslabón completo en lado de detrás (endlink nace a las 12), añado medio eslabón en lado de las 6, y saco un punto del cajetin. -10+7+3.5= 0.5mm que ya mi TOC, no nota!
En el caso del Dj36 llevo además el easy abierto siempre pars ese paso intermedio.
En el Subc41 ( 126610 / 124060 ) llevo el medio también (esperando que llegue, si no, tocará c24...). La cosa que Rolex Oyster para mi, llevo siempre 4.5 en del lado de las 6 al cierre.
Perdón por el tocho. Espero sirva a algún maniático como yo!!!
Aprovecho al editar, para poner fotos de los medios enlaces en Op39, Op41 y Gmt.
Op39, con terminal de 20mm y eslabón final a 15,5mm, junto con Op41, que son 21mm de terminal, y 15,5mm también en eslabón. De inicio pensaba que el Op41, era como el Exp1 40, 21-16, y no es así.
Y por último, en un Gmt zurdo o Sprite, que es 20mm terminales y 15,5mm eslabón final.
Última edición:
