lean76
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En Ginebra hay una tienda, Watchmakers United, que reúne marcas independientes que no tienen boutique propia en la ciudad, y durante Geneva Watch Days le dediqué un buen rato. De Schwarz Etienne, que también estaba allí, ya os hablé en otro hilo. En este junto tres marcas que también vi en la tienda: Furlan Marri, Dennison y Sartory Billard, que además tiene mucho que ver con este foro.
Empiezo por Furlan Marri, que es la culpable de que saliera de allí con un reloj nuevo. Durante la feria recibían en su propio showroom, pero yo no llegué a ir. En Watchmakers United me los fui probando todos, uno detrás de otro, sin nadie que me metiera prisa. La marca es de Ginebra y la fundaron Andrea Furlan, un diseñador industrial suizo formado en la ECAL, y Hamad Al Marri, un coleccionista saudí. Arrancaron con una campaña de Kickstarter que cubrió el objetivo en 35 segundos, y ese mismo año, 2021, ganaron el premio Revelación Relojera del GPHG con el Mr. Grey, un cronógrafo mecacuarzo. Los de tres agujas son de la colección Cornes de Vache, que toma el nombre de las asas, curvadas como los cuernos de una vaca. La caja es de acero, de 37,5 mm, 46 de asa a asa y 10,5 de grosor contando el cristal, con 50 metros y zafiro delante y detrás. Dentro va un automático de La Joux Perret ensamblado en La Chaux de Fonds, con 24 rubíes, 68 horas de reserva, Côtes de Genève, caracolado y tornillos azulados, y un rotor de tungsteno con baño de paladio y grabados en oro que se ve por el fondo. El primero que me puse fue el Blue Sector, con la esfera sector partida en cuadrantes por dos anillos y una cruz, en azul granulado con cepillado circular, índices Breguet aplicados y unas agujas curvadas y abombadas que acompañan la forma de la esfera.
El White Sector comparte caja, pero con la esfera blanca arenada, los minutos en azul y las agujas de acero azulado al calor cambia bastante de carácter y se vuelve mucho más clásico.
En la misma tienda estaban los cronógrafos, que llevan un Seiko VK64, un mecacuarzo: la hora la lleva el cuarzo y el cronógrafo un módulo mecánico, por eso el segundero barre como en un mecánico y vuelve a cero de golpe cuando lo reseteas. Caja de 38 mm, pulsadores redondos como los de los cronógrafos de los años cuarenta y fondo decagonal atornillado. El Ardesia Blu lleva en el borde una escala con la leyenda "Gradué pour 15 pulsations", la misma que tiene mi Seiko Pulsations, que de hecho se llama así por ella. Sirve para tomarse el pulso sin hacer cuentas: arrancas el crono, cuentas quince latidos en la muñeca, lo paras y la aguja ya está señalando tus pulsaciones por minuto. Si esos quince latidos te llevaron 12 segundos, marca 75, porque la regla de tres viene impresa en la propia esfera.
El Castagna, en marrón y taupe, hace lo mismo con la respiración contando cinco veces, con una escala que la marca llama asmómetro.
Y al final, el que me llevé, el Salmon Sector, referencia 2154 A, con la misma caja y el mismo movimiento que el azul. La esfera salmón tiene un granulado fino hecho por electroerosión, y los índices y las agujas en PVD negro gunmetal destacan muchísimo sobre ese color. Hacía tiempo que lo tenía entre mis futuribles y estuve un buen rato dudando entre los tres colores, pero en cuanto me lo puse con esa correa ya no hubo discusión.
A Furlan Marri le valoro la transparencia: en su propia web cuentan que la mayoría de los componentes se fabrican en Hong Kong y Japón y que los movimientos los ponen La Joux Perret y Seiko. Donde más se nota su mano es en detalles que no salen en ninguna ficha, como las muescas ásperas de la corona o el perlado por dentro del fondo, y todo a unos precios muy accesibles. Hay muchísimo criterio en cada reloj, y el salmón ya está en mi caja.
En la misma tienda estaba Dennison, con casi toda la familia en una bandeja: esferas de piedra, madera o nácar sobre la misma caja cojín, y cuarzo Ronda dentro. Los dos pequeños de arriba son los ALD Mini, de 24,2 por 22 mm, que llevan un enganche escondido debajo de la caja para montar dos en la misma correa, uno encima del otro.
A primera vista parece una marca de moda, pero detrás tiene más historia de la que uno espera. El nombre viene de Aaron Lufkin Dennison, al que la marca presenta como el padre de la relojería americana. A mediados del siglo XIX cofundó Waltham, que acabó siendo el mayor fabricante de relojes de Estados Unidos, y años después montó en Inglaterra una fábrica de cajas. Durante buena parte del siglo XX hicieron cajas para Rolex, Omega, IWC y Jaeger LeCoultre, y en 1953 trece relojes de la marca británica Smiths, con cajas Dennison Aquatite, acompañaron a Hillary y Tenzing en la expedición al Everest. La marca volvió a finales de 2024 con un único diseño de caja, la ALD, que firma Emmanuel Gueit, el mismo que antes había diseñado para Audemars Piguet, Rolex y Piaget, y en 2025 se llevó el premio Challenge del GPHG. El que me llamó la atención fue el Dual Time, con media esfera de heliotropo verde y media de lapislázuli. Ojo con el verde, que a primera vista parece malaquita y la marca lo identifica como heliotropo. Gueit cuenta que de niño veía en casa a su padre, Jean Claude Gueit, diseñador de Piaget, dibujar relojes de doble hora para distintas marcas en los años sesenta y setenta, y de ahí sale la inspiración. Para dar las dos horas, Dennison mete dos movimientos completos uno al lado del otro, dos Ronda 1032 de cuarzo, cada uno con su pila y su corona, y por eso hay una corona a cada lado y cada una pone en hora su mitad. Son dos relojes independientes metidos en la misma caja: si se agota la pila de uno, el otro sigue funcionando. Ronda le da a cada movimiento unos 65 meses de autonomía, así que cada cinco años y pico tocan dos pilas.
Me parecieron simpáticos. El diseño de Gueit tiene personalidad propia, las piedras están muy bien elegidas y el pasado de cajista está bien documentado. Me habría gustado ver algo más de desarrollo técnico propio, porque hoy el trabajo de la marca se concentra sobre todo en la caja y en la esfera. Me gustaron y tienen precios accesibles, pero por tamaño no encajan con lo que suelo llevar, así que por ahora no entran en mis futuribles.
Con Sartory Billard juego en casa, porque es la marca del Pegaso Z 102, el SB04 E del último proyecto del foro. En Watchmakers United conocimos a Tiffany Bachelet, la diseñadora que fue convirtiendo en renders lo que el foro tenía en la cabeza, y me dejó muy buena impresión, tanto que salí de allí pensando seriamente en diseñar uno propio. La fundó en 2015 Armand Billard, que dirigía su propia agencia de diseño y la vendió para aprender relojería desde cero. Hoy casi todo gira alrededor del encargo: te hacen renders hasta que el diseño es el que quieres, pagas la mitad como señal y en unos cuatro meses tienes el reloj, terminado y montado en Francia. El SB04 E mide 39,5 mm y lleva un La Joux Perret G101ET con 68 horas de reserva, pero lo que más lo distingue es el disco de zafiro de 0,3 mm sobre el que van los índices, con antirreflejo por las dos caras, que los deja como suspendidos sobre la esfera. En la tienda tenían uno así, con el centro en gris texturado y correa de piel morada.
La novedad de este año es el SB10, su primera complicación, con la que celebran los diez años de la marca. No lleva agujas: la hora salta en una ventana grande a las 6, con cifras casi el doble de grandes de lo habitual, y los minutos los indica una marca roja que recorre un anillo luminiscente alrededor de un cabujón, una pieza pulida que ocupa el sitio de la esfera. Billard lo justifica sin rodeos: tiene 50 años y necesita leer la hora de un vistazo. La versión de zafiro negro ahumado figura en su web a 3.800 euros y está agotada. Su cabujón es ligeramente translúcido y deja intuir por debajo el disco de las horas, parte del mecanismo y la tipografía de las cifras.
La Disco Ball lleva el cabujón en acero guilloché, con cientos de pequeñas facetas que cambian con cada movimiento de la muñeca.
Dentro de las dos va un La Joux Perret G100 con un módulo de hora saltante patentado. De serie ese calibre da casi tres días de reserva, pero aquí se queda en unas 55 horas, porque mover dos discos de zafiro grandes y hacer saltar la hora de golpe cada sesenta minutos pide bastante más fuerza que arrastrar dos agujas finas. Por eso la marca insiste en que sea automático, para que la propia muñeca vaya reponiendo lo que gasta. Poder diseñar un reloj a medida con la propia marca, desde unos 5.000 euros, me parece atractivo. Los calibres base son de La Joux Perret, salvo el tourbillon del SB06, que es propio, pero el módulo del SB10 lo han patentado ellos, la esfera se diseña y se termina en casa, y llevan tres nominaciones al GPHG desde 2022. Ya está en mis futuribles, y lo más probable es que el mío acabe siendo uno diseñado desde cero.
Con esto termina la serie de posts de GWD. Este fin de semana tuve la suerte de poder estar en París para el evento WeLoveWatches, una feria de relojería que organiza desde 2023 Ocarat, una tienda francesa que es distribuidor oficial de muchas marcas de relojes, para que los aficionados puedan probar las novedades y hablar directamente con las marcas. Allí no van las grandes casas del lujo más alto. Lo que se ve es sobre todo segmento medio, con muchas marcas independientes. Me probé muchísimos relojes y os lo contaré en los próximos posts. Y ya tengo mis favoritos.
Empiezo por Furlan Marri, que es la culpable de que saliera de allí con un reloj nuevo. Durante la feria recibían en su propio showroom, pero yo no llegué a ir. En Watchmakers United me los fui probando todos, uno detrás de otro, sin nadie que me metiera prisa. La marca es de Ginebra y la fundaron Andrea Furlan, un diseñador industrial suizo formado en la ECAL, y Hamad Al Marri, un coleccionista saudí. Arrancaron con una campaña de Kickstarter que cubrió el objetivo en 35 segundos, y ese mismo año, 2021, ganaron el premio Revelación Relojera del GPHG con el Mr. Grey, un cronógrafo mecacuarzo. Los de tres agujas son de la colección Cornes de Vache, que toma el nombre de las asas, curvadas como los cuernos de una vaca. La caja es de acero, de 37,5 mm, 46 de asa a asa y 10,5 de grosor contando el cristal, con 50 metros y zafiro delante y detrás. Dentro va un automático de La Joux Perret ensamblado en La Chaux de Fonds, con 24 rubíes, 68 horas de reserva, Côtes de Genève, caracolado y tornillos azulados, y un rotor de tungsteno con baño de paladio y grabados en oro que se ve por el fondo. El primero que me puse fue el Blue Sector, con la esfera sector partida en cuadrantes por dos anillos y una cruz, en azul granulado con cepillado circular, índices Breguet aplicados y unas agujas curvadas y abombadas que acompañan la forma de la esfera.
El White Sector comparte caja, pero con la esfera blanca arenada, los minutos en azul y las agujas de acero azulado al calor cambia bastante de carácter y se vuelve mucho más clásico.
En la misma tienda estaban los cronógrafos, que llevan un Seiko VK64, un mecacuarzo: la hora la lleva el cuarzo y el cronógrafo un módulo mecánico, por eso el segundero barre como en un mecánico y vuelve a cero de golpe cuando lo reseteas. Caja de 38 mm, pulsadores redondos como los de los cronógrafos de los años cuarenta y fondo decagonal atornillado. El Ardesia Blu lleva en el borde una escala con la leyenda "Gradué pour 15 pulsations", la misma que tiene mi Seiko Pulsations, que de hecho se llama así por ella. Sirve para tomarse el pulso sin hacer cuentas: arrancas el crono, cuentas quince latidos en la muñeca, lo paras y la aguja ya está señalando tus pulsaciones por minuto. Si esos quince latidos te llevaron 12 segundos, marca 75, porque la regla de tres viene impresa en la propia esfera.
El Castagna, en marrón y taupe, hace lo mismo con la respiración contando cinco veces, con una escala que la marca llama asmómetro.
Y al final, el que me llevé, el Salmon Sector, referencia 2154 A, con la misma caja y el mismo movimiento que el azul. La esfera salmón tiene un granulado fino hecho por electroerosión, y los índices y las agujas en PVD negro gunmetal destacan muchísimo sobre ese color. Hacía tiempo que lo tenía entre mis futuribles y estuve un buen rato dudando entre los tres colores, pero en cuanto me lo puse con esa correa ya no hubo discusión.
A Furlan Marri le valoro la transparencia: en su propia web cuentan que la mayoría de los componentes se fabrican en Hong Kong y Japón y que los movimientos los ponen La Joux Perret y Seiko. Donde más se nota su mano es en detalles que no salen en ninguna ficha, como las muescas ásperas de la corona o el perlado por dentro del fondo, y todo a unos precios muy accesibles. Hay muchísimo criterio en cada reloj, y el salmón ya está en mi caja.
En la misma tienda estaba Dennison, con casi toda la familia en una bandeja: esferas de piedra, madera o nácar sobre la misma caja cojín, y cuarzo Ronda dentro. Los dos pequeños de arriba son los ALD Mini, de 24,2 por 22 mm, que llevan un enganche escondido debajo de la caja para montar dos en la misma correa, uno encima del otro.
A primera vista parece una marca de moda, pero detrás tiene más historia de la que uno espera. El nombre viene de Aaron Lufkin Dennison, al que la marca presenta como el padre de la relojería americana. A mediados del siglo XIX cofundó Waltham, que acabó siendo el mayor fabricante de relojes de Estados Unidos, y años después montó en Inglaterra una fábrica de cajas. Durante buena parte del siglo XX hicieron cajas para Rolex, Omega, IWC y Jaeger LeCoultre, y en 1953 trece relojes de la marca británica Smiths, con cajas Dennison Aquatite, acompañaron a Hillary y Tenzing en la expedición al Everest. La marca volvió a finales de 2024 con un único diseño de caja, la ALD, que firma Emmanuel Gueit, el mismo que antes había diseñado para Audemars Piguet, Rolex y Piaget, y en 2025 se llevó el premio Challenge del GPHG. El que me llamó la atención fue el Dual Time, con media esfera de heliotropo verde y media de lapislázuli. Ojo con el verde, que a primera vista parece malaquita y la marca lo identifica como heliotropo. Gueit cuenta que de niño veía en casa a su padre, Jean Claude Gueit, diseñador de Piaget, dibujar relojes de doble hora para distintas marcas en los años sesenta y setenta, y de ahí sale la inspiración. Para dar las dos horas, Dennison mete dos movimientos completos uno al lado del otro, dos Ronda 1032 de cuarzo, cada uno con su pila y su corona, y por eso hay una corona a cada lado y cada una pone en hora su mitad. Son dos relojes independientes metidos en la misma caja: si se agota la pila de uno, el otro sigue funcionando. Ronda le da a cada movimiento unos 65 meses de autonomía, así que cada cinco años y pico tocan dos pilas.
Me parecieron simpáticos. El diseño de Gueit tiene personalidad propia, las piedras están muy bien elegidas y el pasado de cajista está bien documentado. Me habría gustado ver algo más de desarrollo técnico propio, porque hoy el trabajo de la marca se concentra sobre todo en la caja y en la esfera. Me gustaron y tienen precios accesibles, pero por tamaño no encajan con lo que suelo llevar, así que por ahora no entran en mis futuribles.
Con Sartory Billard juego en casa, porque es la marca del Pegaso Z 102, el SB04 E del último proyecto del foro. En Watchmakers United conocimos a Tiffany Bachelet, la diseñadora que fue convirtiendo en renders lo que el foro tenía en la cabeza, y me dejó muy buena impresión, tanto que salí de allí pensando seriamente en diseñar uno propio. La fundó en 2015 Armand Billard, que dirigía su propia agencia de diseño y la vendió para aprender relojería desde cero. Hoy casi todo gira alrededor del encargo: te hacen renders hasta que el diseño es el que quieres, pagas la mitad como señal y en unos cuatro meses tienes el reloj, terminado y montado en Francia. El SB04 E mide 39,5 mm y lleva un La Joux Perret G101ET con 68 horas de reserva, pero lo que más lo distingue es el disco de zafiro de 0,3 mm sobre el que van los índices, con antirreflejo por las dos caras, que los deja como suspendidos sobre la esfera. En la tienda tenían uno así, con el centro en gris texturado y correa de piel morada.
La novedad de este año es el SB10, su primera complicación, con la que celebran los diez años de la marca. No lleva agujas: la hora salta en una ventana grande a las 6, con cifras casi el doble de grandes de lo habitual, y los minutos los indica una marca roja que recorre un anillo luminiscente alrededor de un cabujón, una pieza pulida que ocupa el sitio de la esfera. Billard lo justifica sin rodeos: tiene 50 años y necesita leer la hora de un vistazo. La versión de zafiro negro ahumado figura en su web a 3.800 euros y está agotada. Su cabujón es ligeramente translúcido y deja intuir por debajo el disco de las horas, parte del mecanismo y la tipografía de las cifras.
La Disco Ball lleva el cabujón en acero guilloché, con cientos de pequeñas facetas que cambian con cada movimiento de la muñeca.
Dentro de las dos va un La Joux Perret G100 con un módulo de hora saltante patentado. De serie ese calibre da casi tres días de reserva, pero aquí se queda en unas 55 horas, porque mover dos discos de zafiro grandes y hacer saltar la hora de golpe cada sesenta minutos pide bastante más fuerza que arrastrar dos agujas finas. Por eso la marca insiste en que sea automático, para que la propia muñeca vaya reponiendo lo que gasta. Poder diseñar un reloj a medida con la propia marca, desde unos 5.000 euros, me parece atractivo. Los calibres base son de La Joux Perret, salvo el tourbillon del SB06, que es propio, pero el módulo del SB10 lo han patentado ellos, la esfera se diseña y se termina en casa, y llevan tres nominaciones al GPHG desde 2022. Ya está en mis futuribles, y lo más probable es que el mío acabe siendo uno diseñado desde cero.
Con esto termina la serie de posts de GWD. Este fin de semana tuve la suerte de poder estar en París para el evento WeLoveWatches, una feria de relojería que organiza desde 2023 Ocarat, una tienda francesa que es distribuidor oficial de muchas marcas de relojes, para que los aficionados puedan probar las novedades y hablar directamente con las marcas. Allí no van las grandes casas del lujo más alto. Lo que se ve es sobre todo segmento medio, con muchas marcas independientes. Me probé muchísimos relojes y os lo contaré en los próximos posts. Y ya tengo mis favoritos.
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