Cambio de Muelle Real

[AlfredoMiguel]

Pues eso, como hace unos días me llegó quería hacer este cambio a un movimiento ETA 6497 suizo que entraba en pérdida de amplitud después de 6-7 horas de funcionamiento.


Iré por pasos:


Esta es la máquina en cuestión es su cajita antipolvo.

Lo primero que hay que hacer es quitar la fuerza del muelle a reemplazar para evitar posible roturas.( por lógica he usado las dos manos una con el palillo y otra para agarrar la corona pero con algo tengo que sacar la foto )

Retirada del rochete , me gusta comenzar con él, hay que ir poniendo las piezas en una bandeja antipolvo con su campana.

 

[AlfredoMiguel]

Retirada de rueda de corona, ojo no olvidar anillo( que hace de cojinete) recordar que el tornillo de esta rueda afloja a derechas.

Retirar el puente del cubo

Retirar el cubo y abrirlo para colocar el nuevo muelle

 

[AlfredoMiguel]

Retirar el muelle viejo con mucho cuidado pues puede saltar y hacernos daño en la cara, que aún mantiene mucha fuerza.

Limpiar el muelle nuevo con servilleta de papel ( un trocito) y alcohol o bencina.

Aceitar el muelle una vez colocado en el interior del cubo, yo he usado Moebius D5 aunque puede usarse otras según gusto.

 

[AlfredoMiguel]

Comprobar la maquinaria en este caso he usado un cronocomparador pero si careces de él un reloj de cuarzo te puede valer de guía.

Los nuevos parámetros de lectura ofrecen datos alentadores, muy contento con el resultado final, que no siendo una gran reparación ofrece una gran satisfacción.

El muelle viejo no se tira siempre puede usarse en caso de rotura de otro o para sacar medidas, se limpia, se aceita y se sujeta con una pequeña brida.

 

[AlfredoMiguel]

Y sobre todo recuerda

 

[juanrock]

Buen trabajo compañero, gracias por mostrarlo tan detallado.

 

[AlfredoMiguel]

De nada, es un placer compartir 😉

 

[ismabel]

Buen trabajo y el recuerda tambien me gusta mucho.

 

[AlfredoMiguel]

Gracias Ismabel

 

[Bito]

Buen trabajo Alfredo. Ya nos contarás si se ha resuelto el problema de amplitud que tenías. Lo digo porque yo al muelle viejo aún le veo mucha vida. Pero ya sabemos que en esto de la relojería puede pasar de todo.

Un saludo.

 

[AlfredoMiguel]

Buen trabajo Alfredo. Ya nos contarás si se ha resuelto el problema de amplitud que tenías. Lo digo porque yo al muelle viejo aún le veo mucha vida. Pero ya sabemos que en esto de la relojería puede pasar de todo.

Un saludo.

Gracias Bito

Sí, igual podía haber dejado pasar unos cuantos años más, por que con toda la cuerda dada generaba una amplitud de 275º, +20seg a las 6 horas( es el tiempo de media que uso para analizar como va el mecanismo) bajaba a 245º , -40 lo malo es que luego pongo el mecanismo en posición vertical corona arriba y ya cae por debajo de 210º y - 40seg es por eso que decidí cambiarlo.

Ahora con toda la carga esta 315º y despues de 6 horas 280º y en vertical +- 270º

El costo fué muy bajo 15e aunque para mí el trabajar la maquinaria no tiene precio lo hago con sumo gusto. 😉

 

[Golipo]

Hola,

En los relojes de cuerda manual, es bueno tomar una lectura con 3 1/2 - 4 vueltas de barillet,
ya que al medirla con la cuerda al tope, da una falsa amplitud,
ya que ésta dura poco, mientras la tensión sea la máxima,
que no es el caso de la mayoría del desarrollo de la cuerda.

En los automáticos, sí, se controla siempre con la cuerda al tope,
que es la mayoría del estado de desarrollo, durante el uso.

Me parece, como bito, que la primera cuerda estaba bien.
Tal vez faltan algunos detalles de ajuste en el reloj, durante el service.
Éso puede estar quitándote grados de amplitud al volante.

Remachando otra vez, supongo que estarás midiendo la marcha
con el ángulo (lift angle) que corresponde al calibre.

Saludos
Álvaro

 

[AlfredoMiguel]

Hola,

En los relojes de cuerda manual, es bueno tomar una lectura con 3 1/2 - 4 vueltas de barillet,
ya que al medirla con la cuerda al tope, da una falsa amplitud,
ya que ésta dura poco, mientras la tensión sea la máxima,
que no es el caso de la mayoría del desarrollo de la cuerda.

En los automáticos, sí, se controla siempre con la cuerda al tope,
que es la mayoría del estado de desarrollo, durante el uso.

Me parece, como bito, que la primera cuerda estaba bien.
Tal vez faltan algunos detalles de ajuste en el reloj, durante el service.
Éso puede estar quitándote grados de amplitud al volante.

Remachando otra vez, supongo que estarás midiendo la marcha
con el ángulo (lift angle) que corresponde al calibre.

Saludos
Álvaro

Gracias por los consejos Golipo, 52º a 18000 alternancias, iré probando con la cantidad de cuerda que me has dicho a ver que lecturas me ofrece, yo pienso que el muelle viejo igual podía ofrecer unos años más de trabajo, pero como me llegó el nuevo quise ponérselo al mecanismo, este por ahora lo tengo de reserva pero mas adelante igual lo monto en una caja y le doy uso

 

[AlfredoMiguel]

Fotografía de la lectura con la cantidad de cuerda que me dices, una cosa curiosa es que el beat error no lo puedo llevar a 0.0ms tanto si muevo la raqueta a la izquierda como a la derecha una vez estoy en 0.1ms pasa a 0.2 ó 0.3ms , aunque sé que es un valor muy bueno es un dato curioso por eso lo expongo en el post.

 

[Golipo]

Hola ,
cualquier lectura por debajo de 0.5 de beat error, me parece que es muy aceptable.

El lift angle para ese calibre sería 49º.
Ahí vas a ver que la lectura real de laamplitud va a ser más baja,l
sin embargo todavía muy buena.

Saludos
Álvaro

 

[AlfredoMiguel]

Hola ,
cualquier lectura por debajo de 0.5 de beat error, me parece que es muy aceptable.

El lift angle para ese calibre sería 49º.
Ahí vas a ver que la lectura real de laamplitud va a ser más baja,l
sin embargo todavía muy buena.

Saludos
Álvaro

ok, hay cronocomparadores que puedes modificar ese ángulo, el que yo tengo la lee automáticamente o hace un interpretación, creo que hay una opción de menú que puedes hacerla manualmente. Lo estudiaré detenidamente 😉

Como siempre muchas gracias por la ayuda Álvaro.