Goldoff
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Venimos de aquí:
Un día en Ginebra, primera parte
Las once y media, tocaba Bianchet. Una marca con la que he aprendido una lección anti prejuicios, me explico: la literatura de presentación hace seis años explicaba que una pareja de financieros de éxito se habían encaprichado en tener una marca con su propio apellido -Bianchet-. De hecho, la empresa se fundó dos años antes -2017- pero fue en 2019 cuando presentaron su primer prototipo, en lo que iba a ser el último Baselworld. Un reloj para mi gusto demasiado parecido a los Richard Mille, que en ese momento (y ahora ¿no?) estaban pegando muy fuerte. Es más, viendo su web, yo diría que siguen pareciéndose mucho: a primer vistazo las referencias B1.618 te hacen pensar en los relojes de Mr. Mille.
Pero resulta que estos emprendedores hicieron entonces lo que algunos otros -Biver, por ejemplo- han hecho más tarde: buscar los mejores proveedores que pudieran pagar (y estos parece que pueden mucho) para hacer relojes que les gusten a ellos. Y, si se puede usar la palabra, "económicos" para lo que ofrecen. Sobre todo comparativamente. La cosa es que después de estos años -pandemia mediante- siguen en la brecha con una colección bastante nutrida y unos cuantos "embajadores" en nómina. Y lo más importante: parecería que han encontrado su propio camino con el B1.618 Ultrafino que ya presenté aquí:
https://relojes-especiales.com/threads/bianchet-b-1-618-ultrafino.587977/
Y fue precisamente esa nota de prensa la que me llevó a pedir una cita para comprobar si esos relojes eran tan atractivos com parecían en las fotos. Cabe decir que lo de la secuencia de Fibonacci implicada en el diseño de este Ultrafino está relacionado con la aplicación de predicción financiera para móviles que dio fama (y parece ser que bastante dinero) a los Fiesta-Bianchet. No me decepcionó: precio aparte (unos 60.000 CHF sin impuestos), quedó entre los primeros de mis preferidos de la jornada. No solo el de titanio -que prefiero esqueleteado- el de fibra de carbono estaba el primero de la fila.
Si entráis en su página os sorprenderá la cantidad de distribuidores que tienen por todo el mundo, con lugares tan exóticos -hoy- como Caracas, Venezuela, o Karachi, Pakistán.
www.bianchet.com
Del cielo a la tierra. O al mar: DOXA presentaba sus GMT de 40 mm que ya vimos aquí:
https://relojes-especiales.com/threads/doxa-sub-250t-gmt.588667/
Y frente a la preocupación por si se iba a ver demasiado pequeño debo decir que los miedos eran infundados: calzan como un guante, al menos en mi muñeca de 18 cm de circunferencia. Me gustó mucho el Vintage, no solo por su combinación de colores esfera/agujas sino también porque la aguja GMT me resultó más atractiva.
Aun así, los demás tienen su encanto. Sigue chocándome la poca diferencia de precio entre brazalete granos de arroz y correa de caucho. Ellos dicen que la calidad del caucho es superlativa y de ahí el precio. Vale.
Vi el Sub 600T con su brazalete integrado y su esfera Tiffan... digo, Aquamarine. Este al menos no se parece al Tissot PRX.
También estaba el Sub 200, y pude fotografiar algunos modelos que todavía no se han presentado bajo promesa de embargo (no publicarlas hasta que me digan).
Un paso rápido por el stand compartido entre Sartory Billard (si os gustan los relojes originales poned a esta marca en vuestro radar) y Underd0g, que el día que deje de usar el Seagull meme del Venus tendrá mi interés. Solo diez relojes a 20.000 francos. Igual se han pasado un tanto de frenada. O no.
Apuesto a que pocos, si alguno, conocéis o al menos habéis tocado esta marca: Vanguart. Adelanto que no es una pieza para todos los gustos... ni desde luego para todos los bolsillos. 350.000 € tienen la culpa. Aparte del reloj mismo (bueno, de los relojes) llama la atención la fórmula ya esbozada con los Bianchet: alguien con dinero para invertir, pero sobre todo con buenos contactos para vender, se asocia con un diseñador "out of the box" y se pone a producir relojes en series muy cortas que va a poder vender a precios muy altos a personas que los pueden pagar. Curioamente, también fue fundada en 2017
Suena fácil, pero desde luego no lo es. El Blackhole no solo tiene una forma "especial": su calibre está especialmente construido según las indicaciones del diseñador -que fue quien me enseñó las piezas- para que el tourbillon central se combine con tres discos en tres niveles que indicarán horas y minutos que no se mueven por palancas o muelles sino mediante un mecanismo similar al que acciona una repetición de minutos, con su "ventilador" y todo. Por la forma de moverse se podría decir que mas que un calibre es un autómata. 775 componentes. Tres versiones, cada una limitada a 8 piezas.
A la izquierda, la reserva de marcha
Una versión personalizada que el cliente les ha permitido mostrar antes de recibirlo. A destacar los diamantes baguette a las digamos "seis", sobre la correa.
El Black Hole no es el único modelo de la casa: El ORB es un concepto totalmente distinto, como distinto es el calibre. Se trata de un calibre automático que el propietario puede desengranar a voluntad para convertirlo en un calibre de carga manual. La masa oscilante queda en la cara de la esfera (ORB de "Orbital") y su movimiento se aprecia por el -gran- diamante que tiene engastado: cuando el reloj está en posición de carga manual el rotor se bloquea dejando al diamante ubicado a las doce. Una versión en titanio y otra en oro rosa combinada con titanio.
Hay una tercera posición en el indicador que sirve para la puesta en hora.
Final de mi fugaz visita al Beau Rivage. Quedan ahí decenas de marcas por visitar, pero es lo que tiene ir pillado de tiempo. En la lanzadera que me lleva a Palexpo (la feria W&W propiamente dicha) coincido con el equipo al casi completo de uno de los principales distribuidores de España. Es casi como estar en casa.
La suntuosidad del antiguo SIHH permanece en W&W. El stand de Jaeger LeCoultre, al que iré más tarde, resplandece con luz propia
Pero ahora me esperan en Ressence. La estrella de la marca para esta edición de la feria es el Type7, su propia versión del brazalete integrado, y en titanio. No solo eso, estamos hablando de un GMT con termómetro para el aceite que contiene , así como un segundero continuo para saber que el reloj está en funcionamiento. En corto: un pepino. Y no se parece al PRX
El termómetro es esa ventanita que aquí se ve de color verde, que variará hacia el azul cuando la teperatura baje por debajo de los 10 grados Celsius o hacia el rojo -pasando por el amarillo- cuando alcance los 30. Tiene un sistema de microajuste en el cierre del brazalete absolutamente sublime... que olvidé fotografiar
.
Y hablando de treintas: el precio son 36.000 CHF
¿Mi preferido? el también nuevo Type 9 de 39 mm todo en titanio que pesa... 39 gramos. El primer Ressence que tiene bisel. solo horas y minutos. What else? 12.500 CHF
Poco más puedo decir de Czapek que no haya dicho ya en las dos novedades que traje recientemente:
https://relojes-especiales.com/threads/czapek-promenade-plissé.587434/
https://relojes-especiales.com/threads/czapek-antarctique-tourbillon.588659/
Lo que puedo hacer es poner fotos de una de las marcas que a mi entender mejor lo ha hecho en su corta vida. Tan solodiez nueve años de existencia y parece que lleve ahí eso, toda la vida.
Antes, un poco de hemeroteca, de cuando Xavier de Roquemaurel, el CEO de Czapek, se presentó en RE hace esosdiez nueve años y casi lo manteamos por iluso... qué atrevida es la ignorancia. O qué poco te importa las críticas cuando tienes claros tus objetivos y la forma de alcanzarlos:
Y aquí, compartiendo su alegría por cómo les están yendo las cosas. Ya sabéis, cada uno cuenta la feria según le va...
Quedan todavía Nomos, JLC, Sinn et altri. A ver si lo liquidamos mañana.
Aquí:
Un día en Ginebra, tercera y última parte
.
Un día en Ginebra, primera parte
Las once y media, tocaba Bianchet. Una marca con la que he aprendido una lección anti prejuicios, me explico: la literatura de presentación hace seis años explicaba que una pareja de financieros de éxito se habían encaprichado en tener una marca con su propio apellido -Bianchet-. De hecho, la empresa se fundó dos años antes -2017- pero fue en 2019 cuando presentaron su primer prototipo, en lo que iba a ser el último Baselworld. Un reloj para mi gusto demasiado parecido a los Richard Mille, que en ese momento (y ahora ¿no?) estaban pegando muy fuerte. Es más, viendo su web, yo diría que siguen pareciéndose mucho: a primer vistazo las referencias B1.618 te hacen pensar en los relojes de Mr. Mille.
Pero resulta que estos emprendedores hicieron entonces lo que algunos otros -Biver, por ejemplo- han hecho más tarde: buscar los mejores proveedores que pudieran pagar (y estos parece que pueden mucho) para hacer relojes que les gusten a ellos. Y, si se puede usar la palabra, "económicos" para lo que ofrecen. Sobre todo comparativamente. La cosa es que después de estos años -pandemia mediante- siguen en la brecha con una colección bastante nutrida y unos cuantos "embajadores" en nómina. Y lo más importante: parecería que han encontrado su propio camino con el B1.618 Ultrafino que ya presenté aquí:
https://relojes-especiales.com/threads/bianchet-b-1-618-ultrafino.587977/
Y fue precisamente esa nota de prensa la que me llevó a pedir una cita para comprobar si esos relojes eran tan atractivos com parecían en las fotos. Cabe decir que lo de la secuencia de Fibonacci implicada en el diseño de este Ultrafino está relacionado con la aplicación de predicción financiera para móviles que dio fama (y parece ser que bastante dinero) a los Fiesta-Bianchet. No me decepcionó: precio aparte (unos 60.000 CHF sin impuestos), quedó entre los primeros de mis preferidos de la jornada. No solo el de titanio -que prefiero esqueleteado- el de fibra de carbono estaba el primero de la fila.
Si entráis en su página os sorprenderá la cantidad de distribuidores que tienen por todo el mundo, con lugares tan exóticos -hoy- como Caracas, Venezuela, o Karachi, Pakistán.
BIANCHET | Tourbillon Watches | Swiss Made
Discover the contemporary spirit and timeless aesthetic of Bianchet's prestigious tourbillon timepieces, offering high-tech performance and peerless finishing.
www.bianchet.com
Del cielo a la tierra. O al mar: DOXA presentaba sus GMT de 40 mm que ya vimos aquí:
https://relojes-especiales.com/threads/doxa-sub-250t-gmt.588667/
Y frente a la preocupación por si se iba a ver demasiado pequeño debo decir que los miedos eran infundados: calzan como un guante, al menos en mi muñeca de 18 cm de circunferencia. Me gustó mucho el Vintage, no solo por su combinación de colores esfera/agujas sino también porque la aguja GMT me resultó más atractiva.
Aun así, los demás tienen su encanto. Sigue chocándome la poca diferencia de precio entre brazalete granos de arroz y correa de caucho. Ellos dicen que la calidad del caucho es superlativa y de ahí el precio. Vale.
Vi el Sub 600T con su brazalete integrado y su esfera Tiffan... digo, Aquamarine. Este al menos no se parece al Tissot PRX.
También estaba el Sub 200, y pude fotografiar algunos modelos que todavía no se han presentado bajo promesa de embargo (no publicarlas hasta que me digan).
Un paso rápido por el stand compartido entre Sartory Billard (si os gustan los relojes originales poned a esta marca en vuestro radar) y Underd0g, que el día que deje de usar el Seagull meme del Venus tendrá mi interés. Solo diez relojes a 20.000 francos. Igual se han pasado un tanto de frenada. O no.
Apuesto a que pocos, si alguno, conocéis o al menos habéis tocado esta marca: Vanguart. Adelanto que no es una pieza para todos los gustos... ni desde luego para todos los bolsillos. 350.000 € tienen la culpa. Aparte del reloj mismo (bueno, de los relojes) llama la atención la fórmula ya esbozada con los Bianchet: alguien con dinero para invertir, pero sobre todo con buenos contactos para vender, se asocia con un diseñador "out of the box" y se pone a producir relojes en series muy cortas que va a poder vender a precios muy altos a personas que los pueden pagar. Curioamente, también fue fundada en 2017
Suena fácil, pero desde luego no lo es. El Blackhole no solo tiene una forma "especial": su calibre está especialmente construido según las indicaciones del diseñador -que fue quien me enseñó las piezas- para que el tourbillon central se combine con tres discos en tres niveles que indicarán horas y minutos que no se mueven por palancas o muelles sino mediante un mecanismo similar al que acciona una repetición de minutos, con su "ventilador" y todo. Por la forma de moverse se podría decir que mas que un calibre es un autómata. 775 componentes. Tres versiones, cada una limitada a 8 piezas.
A la izquierda, la reserva de marcha
Una versión personalizada que el cliente les ha permitido mostrar antes de recibirlo. A destacar los diamantes baguette a las digamos "seis", sobre la correa.
El Black Hole no es el único modelo de la casa: El ORB es un concepto totalmente distinto, como distinto es el calibre. Se trata de un calibre automático que el propietario puede desengranar a voluntad para convertirlo en un calibre de carga manual. La masa oscilante queda en la cara de la esfera (ORB de "Orbital") y su movimiento se aprecia por el -gran- diamante que tiene engastado: cuando el reloj está en posición de carga manual el rotor se bloquea dejando al diamante ubicado a las doce. Una versión en titanio y otra en oro rosa combinada con titanio.
Hay una tercera posición en el indicador que sirve para la puesta en hora.
Final de mi fugaz visita al Beau Rivage. Quedan ahí decenas de marcas por visitar, pero es lo que tiene ir pillado de tiempo. En la lanzadera que me lleva a Palexpo (la feria W&W propiamente dicha) coincido con el equipo al casi completo de uno de los principales distribuidores de España. Es casi como estar en casa.
La suntuosidad del antiguo SIHH permanece en W&W. El stand de Jaeger LeCoultre, al que iré más tarde, resplandece con luz propia
Pero ahora me esperan en Ressence. La estrella de la marca para esta edición de la feria es el Type7, su propia versión del brazalete integrado, y en titanio. No solo eso, estamos hablando de un GMT con termómetro para el aceite que contiene , así como un segundero continuo para saber que el reloj está en funcionamiento. En corto: un pepino. Y no se parece al PRX
El termómetro es esa ventanita que aquí se ve de color verde, que variará hacia el azul cuando la teperatura baje por debajo de los 10 grados Celsius o hacia el rojo -pasando por el amarillo- cuando alcance los 30. Tiene un sistema de microajuste en el cierre del brazalete absolutamente sublime... que olvidé fotografiar
.Y hablando de treintas: el precio son 36.000 CHF
¿Mi preferido? el también nuevo Type 9 de 39 mm todo en titanio que pesa... 39 gramos. El primer Ressence que tiene bisel. solo horas y minutos. What else? 12.500 CHF
Poco más puedo decir de Czapek que no haya dicho ya en las dos novedades que traje recientemente:
https://relojes-especiales.com/threads/czapek-promenade-plissé.587434/
https://relojes-especiales.com/threads/czapek-antarctique-tourbillon.588659/
Lo que puedo hacer es poner fotos de una de las marcas que a mi entender mejor lo ha hecho en su corta vida. Tan solo
Antes, un poco de hemeroteca, de cuando Xavier de Roquemaurel, el CEO de Czapek, se presentó en RE hace esos
Quedan todavía Nomos, JLC, Sinn et altri. A ver si lo liquidamos mañana.
Aquí:
Un día en Ginebra, tercera y última parte
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