rgil
Milpostista
Sin verificar
Este reloj es de baja calidad, pero tiene una avería muy interesante.
La averia:
En varias partes del foro se ha discutido sobre la necesidad o no, de aceitar periódicamente aun cuando la marcha del reloj pueda ser buena. Algunos pueden opinar que “sí funciona, no lo toques”, pero como se ve, esto a veces puede ser nefasto.
Este reloj no es el ejemplo perfecto, ya que en uno de mas calidad, con unos centros de rubí, el rozamiento seria mucho menor.
En todo caso, este reloj seguramente funcionó todo lo bien que era capaz, hasta que un día dejo de marchar.
Lo más probable es que tras una revisión, el orificio para el eje de la rueda de segundos se quedó sin aceitar, en el lado del puente.
El resultado es un desgaste exagerado de este centro. El orificio queda completamente ovalado, rasgado se denomina, habiendo prácticamente doblado su tamaño en una dirección. Es significativo que esto haya ocurrido solo en uno de los centros. Los demas, presumiblemente estaban bien aceitados.
(En una reparación anterior se ha querido limitar el movimiento del eje, punzonando en los bordes del ovalo. Esas son las marcas que se ven en la parte interior del puente. A pesar de eso, es bien visible la forma ovalada del orificio)
Antes de este punzonado, el eje se situaba en el extremo del ovalo, con lo que la rueda dejaba de engranar.
Un detalle, ya con el eje sacado.
El mismo visto por el interior
La reparacion:
La reparación, según pude leer en algunos textos de relojería, consiste en agrandar el orificio del eje, de forma que en este orificio se coloca una pieza del mismo material, latón en este caso, llamada buchón.
En este buchón se rehace el orificio para el eje, ya centrado y del tamaño correcto. Este buchón debe quedar remachado en su posicion, en el puente en este caso.
En otros textos (De Carle) se describe el encamisado del orificio, que en esencia es la misma técnica, variando solo el diámetro de la pieza a remachar.
En este dibujo se ve un buchón muy trabajado, el mio será mas sencillo.
Antes que nada quise estar seguro de que podría hacer el orificio para el eje, del tamaño adecuado. El eje tiene un diámetro de 0,28 mm. El primer trabajo, por tanto, consiste en fabricar una broca de este tamaño.
Para ello uso alfileres de costura. Son de buen acero, muy baratos y de tamaño estándar, así que es muy fácil de fijarlos en un mandril para facilitar su fabricación, y posterior uso.
Para la realización de la broca uso un pequeño taladro de mano, un dremel, que siempre uso a su mínima velocidad. No destemplo el alfiler pues, con una piedra esmeril en el dremel, es muy fácil y rápido de realizar la broca. Así evito los problemas del templado y del recocido. El afilado de la broca, la realizo con una piedra de afilar, a mano.
No he sido capaz de hacer una foto mas ampliada de la punta de la broca. En todo caso, el aspecto es como de una lanceta.
Antes de tocar el reloj, hago unas pruebas. Pueden verse dos taladros de distinto tamaño, uno de 0,3 mm aproximadamente, el otro mucho menor.
Ambos están hechos con una bailarina (Pequeña herramienta para taladrar con la broca de forma manual, permite que la broca gire con gran lentitud, aunque con poca precisión.)
Esta prueba me da seguridad para seguir adelante en la reparación.
Comienzo pues el trabajo realizando el agujero donde se alojara el buchón.
Cuando se intenta hacer un taladro sobre un agujero previo, que esta ovalado, el nuevo agujero se desplaza hacia en el centro del ovalo, ya que la broca busca el camino de menos resistencia. Entonces, el orificio del buchon quedaría descentrado.
Las cruces que se ven marcadas, señalan la posición que debe tener el orificio nuevo cuando ya este colocado el buchon. Son la mejor garantía de que pase lo que pase, sabremos cual debe de ser la posición correcta del centro para el eje. Habría sido mas correcto hacerla con un rotulador, y así, poder borrarla al terminar la reparacion.
Para realizar este agujero es mas practico usar escariadores que broca.
El escariador, (al igual que una lima de cola de ratón) se puede manejar de forma que “coma” solo por uno de los lados, básicamente haciendo fuerza solo hacia ese lado, tal como señala este dibujo.
Este es mi juego de escariadores, con el que hice el trabajo.
Puede verse como el orificio crece cada vez mas centrado.
Los escariadores no hacen orificios cilíndricos, los hacen muy ligeramente troncocónicos. Esto va muy bien para la reparación, ya que si el buchon se fabrica también troncocónico, al meterlo en el orificio, tendera a quedar atascado, fijándose en su posición.
El siguiente paso es la realización del buchón. Para esto, uso una varilla de latón de 3 mm de diámetro.
Este dibujo da una idea de como hay que hacerlo.
Para fabricar el buchón, lo mas sencillo es utilizar un torno, pero como yo no tengo, hago un pequeño bricolaje para sustituirlo.
Fijo el taladro dremel en el banco de trabajo. Para apoyar el buril, como se ve en la foto, uso una sencilla pieza de hierro de ferretería.
El montaje puede parecer incluso ridículo, pero, como se ve, puede cumplir su misión.
Para hacer el taladro, sujeto el trocito de varilla de latón en el dremel, y la broca, montada en un mandril, la sujeto a mano, enfrentandose a la varilla que gira. Con este sistema seria imposible realizar un taladro profundo, pero para un taladro de poca profundidad es suficiente.
Después de taladrar, con los buriles, se va rebajando el diámetro de la varilla, hasta el tamaño requerido.
Realizo el rebaje en forma de tronco de cono, de forma que en la punta puedo ir probando su ajuste en el orificio para el buchón en el puente. Cuando el ajuste es correcto se rectifica a cilindro, del tamaño que tiene en la punta.
Justamente entra en el orificio.
Es el momento de transformarlo en un cilindro.
Para cortar la pieza recién confeccionada, se hace un pequeño cuello.
No hay que hacerlo demasiado profundo, ya que por dentro, va el taladro que hemos hecho al principio. Despues solo retorciendola con las pinzas, es facil arrancarla.
La pieza esta ya cortada.
El buchón junto a la broca con la que taladré. Aquí si que se quiere ver la forma de la broca.
En esta imagen, paso un escariador dentro del buchón, para hacer evidente el orificio.
Para terminar el trabajo, falta colocar la pieza en su alojamiento.
Solo con un ligero apriete ya queda solidamente unida.
Con un botador, la fuerzo a entrar, hasta que por el lado de dentro queda a ras de la superficie, o casi.
Para evitar cualquier peligro de que se desplace, la remacho por el otro lado, usando unos botadores.
Este remachado achica el orificio, por lo que hay que rehacerlo usado el escariador. Aprovecho este momento para llevar el orificio a la posición correcta, guiándome con la cruz marcada.
Ya solo queda rebajar lo que sobresale la pieza por dentro. Uso rojo de pulir, frotando a mano, ya que es muy poco lo que hay que rebajar.
Despues del pulido lo froto con "Scoch Brite", para quitar el brillo, así queda mucho mas presentable.
Ya solo queda montar las ruedas de escape, segundos y media y observar si su engrane es correcto.
Todo el tren de rodadura montado en la platina.
Ya con el puente montado, rueda perfectamente.
Ya se puede terminar de montar.
Aqui, el volante ya esta giranto.
Cuando termino de escribir esto, el reloj ya esta completamente montado, y funciona correctamente (aunque falta el ajuste).
Como siempre, espero que os haya gustado.
Hasta pronto.
La averia:
En varias partes del foro se ha discutido sobre la necesidad o no, de aceitar periódicamente aun cuando la marcha del reloj pueda ser buena. Algunos pueden opinar que “sí funciona, no lo toques”, pero como se ve, esto a veces puede ser nefasto.
Este reloj no es el ejemplo perfecto, ya que en uno de mas calidad, con unos centros de rubí, el rozamiento seria mucho menor.
En todo caso, este reloj seguramente funcionó todo lo bien que era capaz, hasta que un día dejo de marchar.
Lo más probable es que tras una revisión, el orificio para el eje de la rueda de segundos se quedó sin aceitar, en el lado del puente.
El resultado es un desgaste exagerado de este centro. El orificio queda completamente ovalado, rasgado se denomina, habiendo prácticamente doblado su tamaño en una dirección. Es significativo que esto haya ocurrido solo en uno de los centros. Los demas, presumiblemente estaban bien aceitados.
(En una reparación anterior se ha querido limitar el movimiento del eje, punzonando en los bordes del ovalo. Esas son las marcas que se ven en la parte interior del puente. A pesar de eso, es bien visible la forma ovalada del orificio)
Antes de este punzonado, el eje se situaba en el extremo del ovalo, con lo que la rueda dejaba de engranar.
Un detalle, ya con el eje sacado.
El mismo visto por el interior
La reparacion:
La reparación, según pude leer en algunos textos de relojería, consiste en agrandar el orificio del eje, de forma que en este orificio se coloca una pieza del mismo material, latón en este caso, llamada buchón.
En este buchón se rehace el orificio para el eje, ya centrado y del tamaño correcto. Este buchón debe quedar remachado en su posicion, en el puente en este caso.
En otros textos (De Carle) se describe el encamisado del orificio, que en esencia es la misma técnica, variando solo el diámetro de la pieza a remachar.
En este dibujo se ve un buchón muy trabajado, el mio será mas sencillo.
Antes que nada quise estar seguro de que podría hacer el orificio para el eje, del tamaño adecuado. El eje tiene un diámetro de 0,28 mm. El primer trabajo, por tanto, consiste en fabricar una broca de este tamaño.
Para ello uso alfileres de costura. Son de buen acero, muy baratos y de tamaño estándar, así que es muy fácil de fijarlos en un mandril para facilitar su fabricación, y posterior uso.
Para la realización de la broca uso un pequeño taladro de mano, un dremel, que siempre uso a su mínima velocidad. No destemplo el alfiler pues, con una piedra esmeril en el dremel, es muy fácil y rápido de realizar la broca. Así evito los problemas del templado y del recocido. El afilado de la broca, la realizo con una piedra de afilar, a mano.
No he sido capaz de hacer una foto mas ampliada de la punta de la broca. En todo caso, el aspecto es como de una lanceta.
Antes de tocar el reloj, hago unas pruebas. Pueden verse dos taladros de distinto tamaño, uno de 0,3 mm aproximadamente, el otro mucho menor.
Ambos están hechos con una bailarina (Pequeña herramienta para taladrar con la broca de forma manual, permite que la broca gire con gran lentitud, aunque con poca precisión.)
Esta prueba me da seguridad para seguir adelante en la reparación.
Comienzo pues el trabajo realizando el agujero donde se alojara el buchón.
Cuando se intenta hacer un taladro sobre un agujero previo, que esta ovalado, el nuevo agujero se desplaza hacia en el centro del ovalo, ya que la broca busca el camino de menos resistencia. Entonces, el orificio del buchon quedaría descentrado.
Las cruces que se ven marcadas, señalan la posición que debe tener el orificio nuevo cuando ya este colocado el buchon. Son la mejor garantía de que pase lo que pase, sabremos cual debe de ser la posición correcta del centro para el eje. Habría sido mas correcto hacerla con un rotulador, y así, poder borrarla al terminar la reparacion.
Para realizar este agujero es mas practico usar escariadores que broca.
El escariador, (al igual que una lima de cola de ratón) se puede manejar de forma que “coma” solo por uno de los lados, básicamente haciendo fuerza solo hacia ese lado, tal como señala este dibujo.
Este es mi juego de escariadores, con el que hice el trabajo.
Puede verse como el orificio crece cada vez mas centrado.
Los escariadores no hacen orificios cilíndricos, los hacen muy ligeramente troncocónicos. Esto va muy bien para la reparación, ya que si el buchon se fabrica también troncocónico, al meterlo en el orificio, tendera a quedar atascado, fijándose en su posición.
El siguiente paso es la realización del buchón. Para esto, uso una varilla de latón de 3 mm de diámetro.
Este dibujo da una idea de como hay que hacerlo.
Para fabricar el buchón, lo mas sencillo es utilizar un torno, pero como yo no tengo, hago un pequeño bricolaje para sustituirlo.
Fijo el taladro dremel en el banco de trabajo. Para apoyar el buril, como se ve en la foto, uso una sencilla pieza de hierro de ferretería.
El montaje puede parecer incluso ridículo, pero, como se ve, puede cumplir su misión.
Para hacer el taladro, sujeto el trocito de varilla de latón en el dremel, y la broca, montada en un mandril, la sujeto a mano, enfrentandose a la varilla que gira. Con este sistema seria imposible realizar un taladro profundo, pero para un taladro de poca profundidad es suficiente.
Después de taladrar, con los buriles, se va rebajando el diámetro de la varilla, hasta el tamaño requerido.
Realizo el rebaje en forma de tronco de cono, de forma que en la punta puedo ir probando su ajuste en el orificio para el buchón en el puente. Cuando el ajuste es correcto se rectifica a cilindro, del tamaño que tiene en la punta.
Justamente entra en el orificio.
Es el momento de transformarlo en un cilindro.
Para cortar la pieza recién confeccionada, se hace un pequeño cuello.
No hay que hacerlo demasiado profundo, ya que por dentro, va el taladro que hemos hecho al principio. Despues solo retorciendola con las pinzas, es facil arrancarla.
La pieza esta ya cortada.
El buchón junto a la broca con la que taladré. Aquí si que se quiere ver la forma de la broca.
En esta imagen, paso un escariador dentro del buchón, para hacer evidente el orificio.
Para terminar el trabajo, falta colocar la pieza en su alojamiento.
Solo con un ligero apriete ya queda solidamente unida.
Con un botador, la fuerzo a entrar, hasta que por el lado de dentro queda a ras de la superficie, o casi.
Para evitar cualquier peligro de que se desplace, la remacho por el otro lado, usando unos botadores.
Este remachado achica el orificio, por lo que hay que rehacerlo usado el escariador. Aprovecho este momento para llevar el orificio a la posición correcta, guiándome con la cruz marcada.
Ya solo queda rebajar lo que sobresale la pieza por dentro. Uso rojo de pulir, frotando a mano, ya que es muy poco lo que hay que rebajar.
Despues del pulido lo froto con "Scoch Brite", para quitar el brillo, así queda mucho mas presentable.
Ya solo queda montar las ruedas de escape, segundos y media y observar si su engrane es correcto.
Todo el tren de rodadura montado en la platina.
Ya con el puente montado, rueda perfectamente.
Ya se puede terminar de montar.
Aqui, el volante ya esta giranto.
Cuando termino de escribir esto, el reloj ya esta completamente montado, y funciona correctamente (aunque falta el ajuste).
Como siempre, espero que os haya gustado.
Hasta pronto.
