lean76
Forer@ Senior
Contribuidor de RE
Verificad@ con 2FA
Sigo con las fotos de World Watch Day, y esta vez junto en un mismo hilo tres marcas de relojes herramienta. El personal de World Watch Museum me los fue pasando para probármelos. Os aviso de que con una de ellas me cuesta ser del todo objetivo, porque tengo uno de sus relojes.
Empiezo por Marathon, que es la que menos se ve por el foro. Es canadiense y familiar. La familia Wein está en el oficio desde 1904, Morris Wein fundó Marathon en Montreal en 1939 y en 1941 ya suministraba relojes a las tropas aliadas. Hoy la preside Mitchell Wein, la marca habla de cuarta generación y la sede está en Vaughan, al norte de Toronto. Los relojes se diseñan en Canadá y se fabrican en Suiza, en su propia planta de La Chaux de Fonds.
Lo que más me interesa de Marathon es su recorrido. Durante décadas casi nadie fuera de los cuarteles sabía que existía, porque trabajaba para fuerzas armadas, y fueron los foros de aficionados los que la pusieron a la vista. En una entrevista con Europa Star, Wein contó uno de sus trabajos menos conocidos: un cronómetro para los submarinos canadienses clase Victoria, pensado para medir el lanzamiento de torpedos. Lo que vende al público es lo mismo que fabrica para quienes usan estos relojes trabajando.
El negro sobre brazalete es un diver de la serie SAR (Search and Rescue), la familia del GSAR, que es el reloj más famoso de la casa. El GSAR de 41 mm tiene caja de acero 316L de 14 mm de grosor, bisel unidireccional de 60 minutos, corona roscada, 300 metros y un Sellita SW200 1 con antichoque Incabloc. En su ficha aparece el NSN, el número de catálogo de la OTAN con el que lo piden los almacenes militares. Viene a ser el código de barras del ejército. En la web europea de Marathon el GSAR con su kit de correas de caucho cuesta 2.000 €. Lo rediseñó Mitchell Wein con veintitantos años, y su padre, según contó él mismo, le dijo que era feo. Ese reloj feo acabó siendo el gran éxito de la marca.
La luz de los SAR no depende solo de la pintura luminiscente. Llevan tubitos de vidrio sellados con gas tritio, que es radiactivo de muy baja energía. El gas suelta electrones que chocan contra el recubrimiento interior del tubo y lo hacen brillar por sí solo, sin cargarlo antes con luz, como el piloto de una caldera que está siempre encendido. El precio a pagar es que el tritio pierde la mitad de su fuerza cada doce años y pico, así que dentro de veinte años el reloj seguirá brillando, pero bastante menos.
El siguiente es el que más me tocó. En mayo de 2024 Marathon y Jeep presentaron una colección conjunta con una excusa difícil de mejorar: conmemorar que los dos empezaron a abastecer a los aliados en 1941, Marathon con relojes de campaña y Jeep con el Willys MB. Este es el Jeep Willys SSGPM, el de cuerda manual. Tiene 41 mm por 11 de grosor y caja de acero 316L con acabado parkerizado, un tratamiento que quita reflejos y protege de la corrosión. Lleva cristal de zafiro, un Sellita SW210 1 de 18 rubíes y, en lugar de tritio, números y agujas con MaraGlo, la pintura luminiscente de la marca. En el lateral lleva grabada la parrilla de siete ranuras, y en la corona, la estrella de Willys. Viene con un kit de tres correas de piel Crazy Horse y cuesta 780 € en la web europea. Wein dijo una vez que, si su reloj fuera un coche, sería un Jeep. Y a mí Jeep es una marca que me encanta.
El tercero es el ADANAC, que es Canada escrito al revés. La palabra va grabada en el lateral de la caja, recuperando una marca antigua de la casa. Salió el 1 de julio de 2025, Día de Canadá, por los 60 años de la bandera de la hoja de arce, en una tirada de 500 piezas, y en la web europea figura a 1.536 €. Es un Navigator automático (SSNAV D Auto) de 41 mm por 11,5, con Sellita SW200 1, bisel rojo de 12 horas para seguir una segunda zona horaria, tritio y correa de tela roja y blanca.
De Sinn ya hablé largo en el hilo de París, así que aquí voy solo con lo nuevo. Me probé dos de la serie 556, que según la propia Sinn toma el lenguaje de sus relojes de cabina: el 556 I, solo con índices, y el 556 A RS, con números y segundero rojo. Los dos tienen 38,5 mm por 11 de grosor, 65 gramos sin correa, zafiro delante y detrás, corona roscada, 20 bar y un SW200 1. El A RS cuesta 1.540 € con brazalete en la web de Sinn, y con correa arranca en 1.190 €.
En la ficha hay una línea que no suele aparecer en otras marcas: resistente a la baja presión. Un reloj cerrado guarda dentro el aire del sitio donde se montó. Si te subes a una cabina sin presurizar, fuera hay menos presión que dentro y ese aire empuja el cristal hacia fuera, igual que una bolsa de patatas que llega hinchada a la montaña. Sinn garantiza que el cristal se queda en su sitio, y en otros modelos lo llama directamente resistencia a la altura. Además cumple la norma alemana de estanqueidad DIN 8310.
El Sinn 556, el Fortis F 39 y los Marathon SAR y ADANAC tienen el mismo movimiento de base, el Sellita SW200 1 (Fortis lo llama UW 30). El 556 A RS cuesta 1.540 € con brazalete y el ADANAC, 1.536 € con correa. El GSAR sale por 2.000 € con caucho, y el F 39 Liberty Blue con brazalete se anunció a 2.600 € en 2023. Pasa como en los grupos de coches que comparten motor entre modelos: lo que mueve el precio es todo lo demás. En Sinn pagas la caja y sus normas de ensayo; en Marathon, el tritio y la especificación militar; en Fortis, el bisel de 12 horas, el brazalete y los detalles pensados para pilotos.
Fortis tiene mucha historia. Nació en Grenchen en 1912, fundada por Walter Vogt, y la marca cuenta que en 1926 fue la primera en vender el reloj automático de pulsera de John Harwood. En 2017 pasó por una reestructuración de deuda, y en 2018 la compró Jupp Philipp, un alemán que coleccionaba Fortis desde 2004 y venía del sector de la alimentación. Hoy es su único dueño y además la dirige.
El F 39 es la versión de 39 mm del Flieger, una línea que Fortis tiene desde 1987. Tiene caja de acero reciclado, 200 metros y bisel bidireccional de 12 horas que avanza media hora por clic, para llevar una segunda zona horaria. El UW 30 parte del Sellita SW200 1 y da 38 horas de reserva. Entre las 11 y la 1 hay una franja que cubre cinco segundos a cada lado de las 12, que Fortis llama Synchroline. La diseñó para pilotos que vuelan en formación y tienen que ajustar los relojes entre ellos dentro de ese margen. En la web suiza de Fortis el Liberty Blue con brazalete figura a 2.650 francos.
El Vagabond se presentó en noviembre de 2024 a 6.800 € y sube un escalón en todo. Tiene caja de titanio grado 5 de 40 mm, con muchas aristas y superficies, y el anillo de 24 horas aplicado en oro blanco de 18 quilates. Dentro va el Werk 13, certificado cronómetro, con 70 horas de reserva y desarrollado con Kenissi. Es lo que se llama un GMT de verdad: al aterrizar en otro huso solo mueves la aguja de la hora local, que salta de hora en hora, mientras los minutos siguen corriendo y la fecha se corrige con ella, hacia delante o hacia atrás.
Y este es el que tengo yo, el F 41 Werk 7 Mission Black, de una serie limitada a 100 piezas. Tiene 41 mm por 12,5 de grosor y caja de acero reciclado con DLC Dianoir, un recubrimiento que según Fortis llega a 4.500 Vickers, unas 20 veces la dureza del acero normal. Resiste 200 metros y la esfera es negra mate con el Synchroline y el segundero en naranja. El Werk 7 lo desarrollaron con La Joux Perret y da 70 horas de reserva. En la mayoría de relojes se ajusta la marcha acortando o alargando la espiral, que es el muelle que hace oscilar el volante. Aquí la espiral se deja libre y se mueven unos pesitos sobre el propio volante, como una patinadora que abre o cierra los brazos para girar más rápido o más lento. Fortis explica que así la espiral no toca nada, el reloj aguanta mejor los golpes y la precisión se mantiene más estable con los años. Además, el volante va sujeto por los dos lados con un puente grande.
La gran apuesta de Fortis está en los movimientos. Con Philipp dejó de depender solo de calibres de catálogo y se asoció con dos fabricantes. Uno es Kenissi, la fábrica de movimientos de Le Locle ligada a Tudor, en la que Chanel tiene el 20% y que también surte a Breitling, TAG Heuer, Norqain y Bell & Ross. El otro es La Joux Perret, con la que hizo el Werk 7. Fortis llama a estos calibres de manufactura y en su propia web explica con quién los desarrolló. El resultado es una escalera de precios muy clara: el Flieger con base Sellita en torno a 2.600 €, los Werk 7 alrededor de 4000 € y el Vagabond en 6.800 €. Philipp dijo a Europa Star que los precios suben pero que hay que comparar con los competidores directos, porque lo que lleva cada reloj también ha subido. Yo creo que es un camino con sentido para una marca pequeña, porque compra acceso al mismo proveedor que nombres mucho más grandes. Lo único que vigilaría es la distancia entre peldaños: del Flieger de entrada al Vagabond el precio se multiplica por más de dos y medio.
De estas tres marcas me llevo la sensación de haber visto relojes que existen porque alguien los necesitaba para trabajar. Marathon tiene la razón de ser más clara de las tres: una familia que lleva cuatro generaciones haciendo relojes para quienes los usan en servicio, con fábrica propia en La Chaux de Fonds. Fortis me convenció del todo. Tiene un dueño que la sacó adelante después de la reestructuración, socios de primer nivel para los movimientos y funciones que de verdad sirven, como el Synchroline o el bisel de 12 horas. Y Sinn sigue a lo suyo, con una ficha técnica muy seria para lo que cuesta.
El que me parece muy simpático es el Jeep, de cuerda manual y con la historia de 1941 detrás. Me encantan los Jeep Wrangler.
Empiezo por Marathon, que es la que menos se ve por el foro. Es canadiense y familiar. La familia Wein está en el oficio desde 1904, Morris Wein fundó Marathon en Montreal en 1939 y en 1941 ya suministraba relojes a las tropas aliadas. Hoy la preside Mitchell Wein, la marca habla de cuarta generación y la sede está en Vaughan, al norte de Toronto. Los relojes se diseñan en Canadá y se fabrican en Suiza, en su propia planta de La Chaux de Fonds.
Lo que más me interesa de Marathon es su recorrido. Durante décadas casi nadie fuera de los cuarteles sabía que existía, porque trabajaba para fuerzas armadas, y fueron los foros de aficionados los que la pusieron a la vista. En una entrevista con Europa Star, Wein contó uno de sus trabajos menos conocidos: un cronómetro para los submarinos canadienses clase Victoria, pensado para medir el lanzamiento de torpedos. Lo que vende al público es lo mismo que fabrica para quienes usan estos relojes trabajando.
El negro sobre brazalete es un diver de la serie SAR (Search and Rescue), la familia del GSAR, que es el reloj más famoso de la casa. El GSAR de 41 mm tiene caja de acero 316L de 14 mm de grosor, bisel unidireccional de 60 minutos, corona roscada, 300 metros y un Sellita SW200 1 con antichoque Incabloc. En su ficha aparece el NSN, el número de catálogo de la OTAN con el que lo piden los almacenes militares. Viene a ser el código de barras del ejército. En la web europea de Marathon el GSAR con su kit de correas de caucho cuesta 2.000 €. Lo rediseñó Mitchell Wein con veintitantos años, y su padre, según contó él mismo, le dijo que era feo. Ese reloj feo acabó siendo el gran éxito de la marca.
La luz de los SAR no depende solo de la pintura luminiscente. Llevan tubitos de vidrio sellados con gas tritio, que es radiactivo de muy baja energía. El gas suelta electrones que chocan contra el recubrimiento interior del tubo y lo hacen brillar por sí solo, sin cargarlo antes con luz, como el piloto de una caldera que está siempre encendido. El precio a pagar es que el tritio pierde la mitad de su fuerza cada doce años y pico, así que dentro de veinte años el reloj seguirá brillando, pero bastante menos.
El siguiente es el que más me tocó. En mayo de 2024 Marathon y Jeep presentaron una colección conjunta con una excusa difícil de mejorar: conmemorar que los dos empezaron a abastecer a los aliados en 1941, Marathon con relojes de campaña y Jeep con el Willys MB. Este es el Jeep Willys SSGPM, el de cuerda manual. Tiene 41 mm por 11 de grosor y caja de acero 316L con acabado parkerizado, un tratamiento que quita reflejos y protege de la corrosión. Lleva cristal de zafiro, un Sellita SW210 1 de 18 rubíes y, en lugar de tritio, números y agujas con MaraGlo, la pintura luminiscente de la marca. En el lateral lleva grabada la parrilla de siete ranuras, y en la corona, la estrella de Willys. Viene con un kit de tres correas de piel Crazy Horse y cuesta 780 € en la web europea. Wein dijo una vez que, si su reloj fuera un coche, sería un Jeep. Y a mí Jeep es una marca que me encanta.
El tercero es el ADANAC, que es Canada escrito al revés. La palabra va grabada en el lateral de la caja, recuperando una marca antigua de la casa. Salió el 1 de julio de 2025, Día de Canadá, por los 60 años de la bandera de la hoja de arce, en una tirada de 500 piezas, y en la web europea figura a 1.536 €. Es un Navigator automático (SSNAV D Auto) de 41 mm por 11,5, con Sellita SW200 1, bisel rojo de 12 horas para seguir una segunda zona horaria, tritio y correa de tela roja y blanca.
De Sinn ya hablé largo en el hilo de París, así que aquí voy solo con lo nuevo. Me probé dos de la serie 556, que según la propia Sinn toma el lenguaje de sus relojes de cabina: el 556 I, solo con índices, y el 556 A RS, con números y segundero rojo. Los dos tienen 38,5 mm por 11 de grosor, 65 gramos sin correa, zafiro delante y detrás, corona roscada, 20 bar y un SW200 1. El A RS cuesta 1.540 € con brazalete en la web de Sinn, y con correa arranca en 1.190 €.
En la ficha hay una línea que no suele aparecer en otras marcas: resistente a la baja presión. Un reloj cerrado guarda dentro el aire del sitio donde se montó. Si te subes a una cabina sin presurizar, fuera hay menos presión que dentro y ese aire empuja el cristal hacia fuera, igual que una bolsa de patatas que llega hinchada a la montaña. Sinn garantiza que el cristal se queda en su sitio, y en otros modelos lo llama directamente resistencia a la altura. Además cumple la norma alemana de estanqueidad DIN 8310.
El Sinn 556, el Fortis F 39 y los Marathon SAR y ADANAC tienen el mismo movimiento de base, el Sellita SW200 1 (Fortis lo llama UW 30). El 556 A RS cuesta 1.540 € con brazalete y el ADANAC, 1.536 € con correa. El GSAR sale por 2.000 € con caucho, y el F 39 Liberty Blue con brazalete se anunció a 2.600 € en 2023. Pasa como en los grupos de coches que comparten motor entre modelos: lo que mueve el precio es todo lo demás. En Sinn pagas la caja y sus normas de ensayo; en Marathon, el tritio y la especificación militar; en Fortis, el bisel de 12 horas, el brazalete y los detalles pensados para pilotos.
Fortis tiene mucha historia. Nació en Grenchen en 1912, fundada por Walter Vogt, y la marca cuenta que en 1926 fue la primera en vender el reloj automático de pulsera de John Harwood. En 2017 pasó por una reestructuración de deuda, y en 2018 la compró Jupp Philipp, un alemán que coleccionaba Fortis desde 2004 y venía del sector de la alimentación. Hoy es su único dueño y además la dirige.
El F 39 es la versión de 39 mm del Flieger, una línea que Fortis tiene desde 1987. Tiene caja de acero reciclado, 200 metros y bisel bidireccional de 12 horas que avanza media hora por clic, para llevar una segunda zona horaria. El UW 30 parte del Sellita SW200 1 y da 38 horas de reserva. Entre las 11 y la 1 hay una franja que cubre cinco segundos a cada lado de las 12, que Fortis llama Synchroline. La diseñó para pilotos que vuelan en formación y tienen que ajustar los relojes entre ellos dentro de ese margen. En la web suiza de Fortis el Liberty Blue con brazalete figura a 2.650 francos.
El Vagabond se presentó en noviembre de 2024 a 6.800 € y sube un escalón en todo. Tiene caja de titanio grado 5 de 40 mm, con muchas aristas y superficies, y el anillo de 24 horas aplicado en oro blanco de 18 quilates. Dentro va el Werk 13, certificado cronómetro, con 70 horas de reserva y desarrollado con Kenissi. Es lo que se llama un GMT de verdad: al aterrizar en otro huso solo mueves la aguja de la hora local, que salta de hora en hora, mientras los minutos siguen corriendo y la fecha se corrige con ella, hacia delante o hacia atrás.
Y este es el que tengo yo, el F 41 Werk 7 Mission Black, de una serie limitada a 100 piezas. Tiene 41 mm por 12,5 de grosor y caja de acero reciclado con DLC Dianoir, un recubrimiento que según Fortis llega a 4.500 Vickers, unas 20 veces la dureza del acero normal. Resiste 200 metros y la esfera es negra mate con el Synchroline y el segundero en naranja. El Werk 7 lo desarrollaron con La Joux Perret y da 70 horas de reserva. En la mayoría de relojes se ajusta la marcha acortando o alargando la espiral, que es el muelle que hace oscilar el volante. Aquí la espiral se deja libre y se mueven unos pesitos sobre el propio volante, como una patinadora que abre o cierra los brazos para girar más rápido o más lento. Fortis explica que así la espiral no toca nada, el reloj aguanta mejor los golpes y la precisión se mantiene más estable con los años. Además, el volante va sujeto por los dos lados con un puente grande.
La gran apuesta de Fortis está en los movimientos. Con Philipp dejó de depender solo de calibres de catálogo y se asoció con dos fabricantes. Uno es Kenissi, la fábrica de movimientos de Le Locle ligada a Tudor, en la que Chanel tiene el 20% y que también surte a Breitling, TAG Heuer, Norqain y Bell & Ross. El otro es La Joux Perret, con la que hizo el Werk 7. Fortis llama a estos calibres de manufactura y en su propia web explica con quién los desarrolló. El resultado es una escalera de precios muy clara: el Flieger con base Sellita en torno a 2.600 €, los Werk 7 alrededor de 4000 € y el Vagabond en 6.800 €. Philipp dijo a Europa Star que los precios suben pero que hay que comparar con los competidores directos, porque lo que lleva cada reloj también ha subido. Yo creo que es un camino con sentido para una marca pequeña, porque compra acceso al mismo proveedor que nombres mucho más grandes. Lo único que vigilaría es la distancia entre peldaños: del Flieger de entrada al Vagabond el precio se multiplica por más de dos y medio.
De estas tres marcas me llevo la sensación de haber visto relojes que existen porque alguien los necesitaba para trabajar. Marathon tiene la razón de ser más clara de las tres: una familia que lleva cuatro generaciones haciendo relojes para quienes los usan en servicio, con fábrica propia en La Chaux de Fonds. Fortis me convenció del todo. Tiene un dueño que la sacó adelante después de la reestructuración, socios de primer nivel para los movimientos y funciones que de verdad sirven, como el Synchroline o el bisel de 12 horas. Y Sinn sigue a lo suyo, con una ficha técnica muy seria para lo que cuesta.
El que me parece muy simpático es el Jeep, de cuerda manual y con la historia de 1941 detrás. Me encantan los Jeep Wrangler.
