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Según el perfil que aparece en el sitio web de Vacheron Constantin, Morgan Maillard es relojero graduado en las escuelas de relojería de París y Rennes, y cuenta con más de 14 años de experiencia en el Grupo Richemont. Su andadura en el grupo empezó en servicio técnico de Cartier en Londres. Dos años después se incorporó a Vacheron Constantin, pasó por las boutiques de Ginebra y Singapur, y participó en la apertura de la flagship de Nueva York. La combinación de su especialización técnica en complicaciones con las relaciones con clientes le hizo profundizar en la historia de la Maison, lo que finalmente lo ha llevado a ser el elegido para suceder a Christian Selmoni, el legendario director de Estilo y Patrimonio de los últimos 10 años.
Lo entrevistamos durante la presentación de las novedades de Watches & Wonders en Rabat Barcelona, justo antes de un almuerzo con clientes.
Por tu experiencia en los ateliers, en las diferentes boutiques en las que has trabajado, ¿qué crees que es mejor para trabajar con tus clientes? ¿Ser buen comercial, ser buen técnico, las dos cosas? ¿Qué aprecian más?
Sin duda necesitamos ambas facetas.
Cuando estaba en la boutique, yo era relojero y vestía mi bata blanca. Yo era técnico. Los clientes me preguntaban ¿Por qué se ha parado mi reloj? ¿cómo funciona tal o cual mecanismo? O tengo este problema mecánico. Y tenían en mí a alguien en quien pueden confiar. Es como si fueras al médico, ya sabes, preguntar tus dudas a alguien en quien confías. Y esta es una parte importante de Vacheron, explicar las cosas de forma comprensible a clientes que por el hecho de serlo ya tienen ciertas nociones. Por otra parte, es importante conocer y transmitir la historia de la Maison, porque la mayoría de nuestros clientes son coleccionistas, y quieren tener una visión amplia de la relojería, aprecian el contexto. Además, tratando con ellos siempre se aprenden cosas nuevas que pueden serte útiles en el futuro.
Por mi formación y por mi currículum puedo encajar en ambos aspectos: comercialmente sé cómo es un cliente de Asia, de América, de Europa, pero al mismo tiempo sé y puedo explicar cómo funciona un reloj. En cuanto a la historia, después de 12 años puedo decir que tengo un conocimiento razonable de la misma.
De hecho, para nosotros es muy importante escuchar a nuestros clientes, y es vital estar cerca de ellos. Nos gusta establecer relaciones duraderas precisamente porque su perfil principal es el del coleccionista. Conozco personalmente a muchos de ellos a través de eventos como el de esta tarde y también en las redes sociales. Instagram es un gran lugar donde la gente comparte sus relojes, y yo también comparto relojes. Hacen preguntas, y comentamos.
¿Te involucras en las discusiones de las redes sociales?
No directamente en los comentarios, pero a veces, cuando veo a un cliente compartiendo una buena pieza, vuelvo a publicar su reloj y después de que me preguntan, por ejemplo ¿sabes por qué se hicieron estas agujas? o tengo este reloj en mi familia desde hace años y me gustaría saber algo más sobre él.
Y eso nos permite mantener esa cercanía que comentaba al tiempo que compartimos todo nuestro patrimonio histórico, porque ¿de qué sirve tener una gran historia si no la das a conocer?
Por cierto ¿qué edad tienes?
33 años. Empecé en el grupo (Cartier, en Londres) con 19.
Con toda esa historia, tus propios conocimientos técnicos y la ya legendaria capacidad creativa de la Maison ¿participas en el desarrollo del producto?
Más o menos. No tengo la decisión sino que formo parte de diferentes reuniones y comités de creación, innovación, movimiento, desarrollo, más como voz de esta experiencia de mercado, de conocimiento, de visión, de historia, para dar un punto de vista. Tenemos un equipo increíble de ingenieros y diseñadores que aportan su punto de vista: esta complicación, o este tipo de pieza, un calibre de cuerda manual o automático, o tal vez esta tipografía para los índices, etcétera.
El criterio ¿sigue las tendencias de mercado?
Me gusta decir que cuando empezamos en 1755, no produjimos relojes para clientes, sino que fue el cliente nos encargó relojes. Por eso sigue siendo importante escucharlos, porque de ese intercambio surge la inspiración para hacer otras cosas.
Hablando del pasado, en algún momento de la historia -mediados del siglo XX- Vacheron compraba movimientos a JLC.
¿En qué momento recupera su condición de manufactura?
Vacheron comenzó a crear sus propios movimientos en 1755, y en 270 años las cosas y los procesos cambian, se modifican y se adaptan. En todo este tiempo hemos desarrollado muchas complicaciones y pasamos por una época en la que, sí, trabajábamos de manera diferente para crear nuestros propios relojes. Y después volvimos. Incluso en esa época los modificábamos a nuestros propios estándares, no se trataba de encajarlos tal cual llegaban. Pero sí, es cierto y no tratamos de ocultarlo, es parte de la historia. Fue a principios de los 90 (nota: cuando es comprada por Richemont) cuando retomamos la senda de la manufactura. No fue fácil, y tardamos como siete años en presentar un calibre propio, estas cosas llevan tiempo. No sé que nos depara el futuro, pero en Vacheron nos sentimos orgullosos de nuestra historia, manteniendo la tradición relojera y nuestro propio ADN después de 270 años.
¿Por si estar en el departamento de estilo y patrimonio de una casa como Vacheron Constantin fuera poco ¿qué se siente siendo el "heredero in pectore" de Christian Selmoni, responsable de Estilo y Patrimonio desde 2017?
Christian está a punto de retirarse, de manera que hacemos el proceso de transmisión juntos. Algo muy Vacheron, si lo miramos bien. No es difícil, con Christian tenemos relación desde hace 10 años, de manera que el trato es muy natural y cómodo para ambos: fue él quien me propuso iniciar este proceso de sucesión, si se quiere llamar así. Yo le dije "¡Wow! ¿en serio?" Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo el sueño dorado de alguien como yo, así que, sí, me siento muy-muy afortunado. Por supuesto que tengo una buena base, pero me queda mucho por aprender, por esto este periodo a su lado es de la mayor importancia.
Christian Selmoni. Foto: Vacheron Constantin
Aun así, no pierdo de vista que aunque los portavoces y caras públicas somos más visibles, en Vacheron no hay departamentos más importantes que otros. Somos una gran familia de más de mil personas, y además yo no puedo olvidar mis propios orígenes, entre bambalinas, podríamos decir. Mi privilegio ahora es estar en contacto con todos esos departamentos y tener una visión general, como si flotara sobre ellos.
Hablemos sobre el Concours d'Elegance, que creo que tú estás liderando.
Bueno, soy parte del equipo organizador, y también miembro del jurado.
El periodo de admisión ya está cerrado.
¿Qué tal ha ido, cuántas entradas habéis tenido?
La verdad es que estamos muy, muy contentos. Sobre todo porque es la primera vez que se convoca y, para ser franco, no sabíamos cómo iba a funcionar. Necesitábamos 35 finalistas (cinco por categoría), así que pensamos "si podemos conseguir 200 piezas será un éxito". Al final, hemos llegado casi a 600.
¿Seiscientas?
Sí. De todo el mundo. Ya te digo que estamos muy felices. No fue un mercado en concreto, sino que obtuvimos una respuesta entusiasta de todas partes. Además, hay una gran diversidad en el tipo de piezas en términos de estilo y épocas. Me ha sorprendido recibir seis o siete repetidores de cuartos de entre 1810 y 1820, imagínate, doscientos años. Toda una sorpresa descubrir que todavía existen esas piezas, y bien cuidadas, además. Me siento conmovido...
¿Has visto piezas que no sabías que existían?
No exactamente. Conocemos prácticamente todas las técnicas y sus diferentes versiones, pero sí han llegado propuestas bastante raras, como algunas esferas esmaltadas, que sabíamos que podían estar ahí, pero que nunca habíamos visto.
Luego están lo que llamamos unicornios. Sabíamos que estas piezas en concreto existían, pero les habíamos perdimos el rastro.
No diré más porque quiero dar una pequeña sorpresa y espero que sean elegidos en la selección final. Sí, realmente nos hemos llevado agradables sorpresas.
Entiendo entonces que habéis tenido candidatos de sobra para las siete categorías...
Pues sí. Por poner cifras diré que ha habido un mínimo de entre 30 y 50 candidatos por cada categoría, y sólo necesitamos cinco en cada una. Ya digo, muy felices.
Al diseñar el concurso pensamos en más categorías, pero nos dijimos no, tenemos que reducir. Y ahora, viendo todo lo que ha llegado hemos comentado que tal vez sí hubiera valido la pena ampliarlas... la primera vez es complicado acertar en todo. La parte buena es que hay margen de mejora.
No va a ser una edición anual, y en realidad todavía no hemos decidido si se va a repetir. Tal vez en dos o tres años, con más categorías... No se trata sólo de los relojes, sino crear comunidad y de compartir. Me emociona pensar que esos 35 finalistas van a estar expuestos al público en Ginebra durante cinco días.
Y eso es el compartir al que me refería. Será un evento importante. Como un mini museo de las 35 mejores piezas únicas procedentes de colecciones privadas. Una ocasión única de ver piezas que probablemente no volverán a salir a la luz pública. La entrada será gratuita para que pueda verla el máximo de aficionados.
Igual se les podría hacer una oferta a los propietarios para adquirir esos unicornios...
No, no es nuestro momento. La idea es que el protagonista sea el coleccionista y sus relojes. Nuestra oportunidad de oro es poder reconectar con él y desde luego poder tener acceso a esas piezas, que no es poco para nosotros.
¿Has podido ver/tocar todos los candidatos?
Para la preselección nos hemos basado en fotografías, y nos encargaremos de la logística para recoger los 35 finalistas, un tema logísticamente delicado, como puedes imaginar.
No hace falta que digas cuál, por supuesto pero ¿tienes ya algún favorito?
Los he visto todos porque participé en la selección. Soy miembro de un jurado y tendré que debatir con el resto cuando sea el momento. No tengo favorito a priori, pero sí puedo decir que me ha sorprendido alguna pieza.
¿Por ejemplo?
Un Chronomètre Royal de oro muy bonito. No diré que sea un reloj simple pero sí, es un tres agujas. Para mí es una cuestión de pasión. Lo que me sorprendió más que el reloj en sí es que el cliente lo lleva con una correa de piel, pero dentro de la caja tiene el brazalete de oro original metido en un blíster, como en una cápsula de tiempo. Caja, papeles originales, documento original de cronometría del Chronomètre Royal, una carta del propietario, un anuncio de la época... todo desde 1960. Un auténtico full set en un estado perfecto. Me impresionó.
Y esto es precisamente lo que buscábamos con este concurso. Sacar a la luz este tipo de obras de arte.
(foto: vesperco. A título meramente ilustrativo del modelo)
Se podría editar un libro sobre esto...
Exactamente. Es algo en lo que estamos pensando. No sabemos si o cuándo se va a hacer una segunda edición, pero tenemos claro que esta es una ocasión única para compartir piezas que probablemente no vuelvan a verse, y dejar constancia de ellas más allá de la exposición temporal. Compartirlo, en fin, con coleccionistas y aficionados, finalistas y participantes.
Probablemente hagamos algo online para que pueda acceder el máximo de personas, pero ya sabemos que no es lo mismo que disponer de un buen libro bien editado en tu propia biblioteca que puedas consultar o compartir al cabo de treinta años. Más que un libro objeto podría ser un documento para archivar. Estaría bien, sí.
Ok, pues si finalmente lo hacéis ya tenéis al menos uno vendido. Yo lo compraría (risas).
Gracias por tu tiempo.
Lo entrevistamos durante la presentación de las novedades de Watches & Wonders en Rabat Barcelona, justo antes de un almuerzo con clientes.
Por tu experiencia en los ateliers, en las diferentes boutiques en las que has trabajado, ¿qué crees que es mejor para trabajar con tus clientes? ¿Ser buen comercial, ser buen técnico, las dos cosas? ¿Qué aprecian más?
Sin duda necesitamos ambas facetas.
Cuando estaba en la boutique, yo era relojero y vestía mi bata blanca. Yo era técnico. Los clientes me preguntaban ¿Por qué se ha parado mi reloj? ¿cómo funciona tal o cual mecanismo? O tengo este problema mecánico. Y tenían en mí a alguien en quien pueden confiar. Es como si fueras al médico, ya sabes, preguntar tus dudas a alguien en quien confías. Y esta es una parte importante de Vacheron, explicar las cosas de forma comprensible a clientes que por el hecho de serlo ya tienen ciertas nociones. Por otra parte, es importante conocer y transmitir la historia de la Maison, porque la mayoría de nuestros clientes son coleccionistas, y quieren tener una visión amplia de la relojería, aprecian el contexto. Además, tratando con ellos siempre se aprenden cosas nuevas que pueden serte útiles en el futuro.
Por mi formación y por mi currículum puedo encajar en ambos aspectos: comercialmente sé cómo es un cliente de Asia, de América, de Europa, pero al mismo tiempo sé y puedo explicar cómo funciona un reloj. En cuanto a la historia, después de 12 años puedo decir que tengo un conocimiento razonable de la misma.
De hecho, para nosotros es muy importante escuchar a nuestros clientes, y es vital estar cerca de ellos. Nos gusta establecer relaciones duraderas precisamente porque su perfil principal es el del coleccionista. Conozco personalmente a muchos de ellos a través de eventos como el de esta tarde y también en las redes sociales. Instagram es un gran lugar donde la gente comparte sus relojes, y yo también comparto relojes. Hacen preguntas, y comentamos.
¿Te involucras en las discusiones de las redes sociales?
No directamente en los comentarios, pero a veces, cuando veo a un cliente compartiendo una buena pieza, vuelvo a publicar su reloj y después de que me preguntan, por ejemplo ¿sabes por qué se hicieron estas agujas? o tengo este reloj en mi familia desde hace años y me gustaría saber algo más sobre él.
Y eso nos permite mantener esa cercanía que comentaba al tiempo que compartimos todo nuestro patrimonio histórico, porque ¿de qué sirve tener una gran historia si no la das a conocer?
Por cierto ¿qué edad tienes?
33 años. Empecé en el grupo (Cartier, en Londres) con 19.
Con toda esa historia, tus propios conocimientos técnicos y la ya legendaria capacidad creativa de la Maison ¿participas en el desarrollo del producto?
Más o menos. No tengo la decisión sino que formo parte de diferentes reuniones y comités de creación, innovación, movimiento, desarrollo, más como voz de esta experiencia de mercado, de conocimiento, de visión, de historia, para dar un punto de vista. Tenemos un equipo increíble de ingenieros y diseñadores que aportan su punto de vista: esta complicación, o este tipo de pieza, un calibre de cuerda manual o automático, o tal vez esta tipografía para los índices, etcétera.
El criterio ¿sigue las tendencias de mercado?
Me gusta decir que cuando empezamos en 1755, no produjimos relojes para clientes, sino que fue el cliente nos encargó relojes. Por eso sigue siendo importante escucharlos, porque de ese intercambio surge la inspiración para hacer otras cosas.
Hablando del pasado, en algún momento de la historia -mediados del siglo XX- Vacheron compraba movimientos a JLC.
¿En qué momento recupera su condición de manufactura?
Vacheron comenzó a crear sus propios movimientos en 1755, y en 270 años las cosas y los procesos cambian, se modifican y se adaptan. En todo este tiempo hemos desarrollado muchas complicaciones y pasamos por una época en la que, sí, trabajábamos de manera diferente para crear nuestros propios relojes. Y después volvimos. Incluso en esa época los modificábamos a nuestros propios estándares, no se trataba de encajarlos tal cual llegaban. Pero sí, es cierto y no tratamos de ocultarlo, es parte de la historia. Fue a principios de los 90 (nota: cuando es comprada por Richemont) cuando retomamos la senda de la manufactura. No fue fácil, y tardamos como siete años en presentar un calibre propio, estas cosas llevan tiempo. No sé que nos depara el futuro, pero en Vacheron nos sentimos orgullosos de nuestra historia, manteniendo la tradición relojera y nuestro propio ADN después de 270 años.
¿Por si estar en el departamento de estilo y patrimonio de una casa como Vacheron Constantin fuera poco ¿qué se siente siendo el "heredero in pectore" de Christian Selmoni, responsable de Estilo y Patrimonio desde 2017?
Christian está a punto de retirarse, de manera que hacemos el proceso de transmisión juntos. Algo muy Vacheron, si lo miramos bien. No es difícil, con Christian tenemos relación desde hace 10 años, de manera que el trato es muy natural y cómodo para ambos: fue él quien me propuso iniciar este proceso de sucesión, si se quiere llamar así. Yo le dije "¡Wow! ¿en serio?" Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo el sueño dorado de alguien como yo, así que, sí, me siento muy-muy afortunado. Por supuesto que tengo una buena base, pero me queda mucho por aprender, por esto este periodo a su lado es de la mayor importancia.
Christian Selmoni. Foto: Vacheron Constantin
Aun así, no pierdo de vista que aunque los portavoces y caras públicas somos más visibles, en Vacheron no hay departamentos más importantes que otros. Somos una gran familia de más de mil personas, y además yo no puedo olvidar mis propios orígenes, entre bambalinas, podríamos decir. Mi privilegio ahora es estar en contacto con todos esos departamentos y tener una visión general, como si flotara sobre ellos.
Hablemos sobre el Concours d'Elegance, que creo que tú estás liderando.
Bueno, soy parte del equipo organizador, y también miembro del jurado.
El periodo de admisión ya está cerrado.
¿Qué tal ha ido, cuántas entradas habéis tenido?
La verdad es que estamos muy, muy contentos. Sobre todo porque es la primera vez que se convoca y, para ser franco, no sabíamos cómo iba a funcionar. Necesitábamos 35 finalistas (cinco por categoría), así que pensamos "si podemos conseguir 200 piezas será un éxito". Al final, hemos llegado casi a 600.
¿Seiscientas?
Sí. De todo el mundo. Ya te digo que estamos muy felices. No fue un mercado en concreto, sino que obtuvimos una respuesta entusiasta de todas partes. Además, hay una gran diversidad en el tipo de piezas en términos de estilo y épocas. Me ha sorprendido recibir seis o siete repetidores de cuartos de entre 1810 y 1820, imagínate, doscientos años. Toda una sorpresa descubrir que todavía existen esas piezas, y bien cuidadas, además. Me siento conmovido...
¿Has visto piezas que no sabías que existían?
No exactamente. Conocemos prácticamente todas las técnicas y sus diferentes versiones, pero sí han llegado propuestas bastante raras, como algunas esferas esmaltadas, que sabíamos que podían estar ahí, pero que nunca habíamos visto.
Luego están lo que llamamos unicornios. Sabíamos que estas piezas en concreto existían, pero les habíamos perdimos el rastro.
No diré más porque quiero dar una pequeña sorpresa y espero que sean elegidos en la selección final. Sí, realmente nos hemos llevado agradables sorpresas.
Entiendo entonces que habéis tenido candidatos de sobra para las siete categorías...
Pues sí. Por poner cifras diré que ha habido un mínimo de entre 30 y 50 candidatos por cada categoría, y sólo necesitamos cinco en cada una. Ya digo, muy felices.
Al diseñar el concurso pensamos en más categorías, pero nos dijimos no, tenemos que reducir. Y ahora, viendo todo lo que ha llegado hemos comentado que tal vez sí hubiera valido la pena ampliarlas... la primera vez es complicado acertar en todo. La parte buena es que hay margen de mejora.
No va a ser una edición anual, y en realidad todavía no hemos decidido si se va a repetir. Tal vez en dos o tres años, con más categorías... No se trata sólo de los relojes, sino crear comunidad y de compartir. Me emociona pensar que esos 35 finalistas van a estar expuestos al público en Ginebra durante cinco días.
Y eso es el compartir al que me refería. Será un evento importante. Como un mini museo de las 35 mejores piezas únicas procedentes de colecciones privadas. Una ocasión única de ver piezas que probablemente no volverán a salir a la luz pública. La entrada será gratuita para que pueda verla el máximo de aficionados.
Igual se les podría hacer una oferta a los propietarios para adquirir esos unicornios...
No, no es nuestro momento. La idea es que el protagonista sea el coleccionista y sus relojes. Nuestra oportunidad de oro es poder reconectar con él y desde luego poder tener acceso a esas piezas, que no es poco para nosotros.
¿Has podido ver/tocar todos los candidatos?
Para la preselección nos hemos basado en fotografías, y nos encargaremos de la logística para recoger los 35 finalistas, un tema logísticamente delicado, como puedes imaginar.
No hace falta que digas cuál, por supuesto pero ¿tienes ya algún favorito?
Los he visto todos porque participé en la selección. Soy miembro de un jurado y tendré que debatir con el resto cuando sea el momento. No tengo favorito a priori, pero sí puedo decir que me ha sorprendido alguna pieza.
¿Por ejemplo?
Un Chronomètre Royal de oro muy bonito. No diré que sea un reloj simple pero sí, es un tres agujas. Para mí es una cuestión de pasión. Lo que me sorprendió más que el reloj en sí es que el cliente lo lleva con una correa de piel, pero dentro de la caja tiene el brazalete de oro original metido en un blíster, como en una cápsula de tiempo. Caja, papeles originales, documento original de cronometría del Chronomètre Royal, una carta del propietario, un anuncio de la época... todo desde 1960. Un auténtico full set en un estado perfecto. Me impresionó.
Y esto es precisamente lo que buscábamos con este concurso. Sacar a la luz este tipo de obras de arte.
(foto: vesperco. A título meramente ilustrativo del modelo)
Se podría editar un libro sobre esto...
Exactamente. Es algo en lo que estamos pensando. No sabemos si o cuándo se va a hacer una segunda edición, pero tenemos claro que esta es una ocasión única para compartir piezas que probablemente no vuelvan a verse, y dejar constancia de ellas más allá de la exposición temporal. Compartirlo, en fin, con coleccionistas y aficionados, finalistas y participantes.
Probablemente hagamos algo online para que pueda acceder el máximo de personas, pero ya sabemos que no es lo mismo que disponer de un buen libro bien editado en tu propia biblioteca que puedas consultar o compartir al cabo de treinta años. Más que un libro objeto podría ser un documento para archivar. Estaría bien, sí.
Ok, pues si finalmente lo hacéis ya tenéis al menos uno vendido. Yo lo compraría (risas).
Gracias por tu tiempo.
