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Utilidad REAL de las correas en el buceo

  • Iniciador del hilo vortax
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Q

quetemetor

Habitual
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  • #126
Pedazo post. Se me había pasado desapercibido. Por cierto me ha reavivado las ganas de hacer el curso de buceo, es algo que tengo pendiente desde que hice el bautizo de buceo con bombona (en piscina)...

Por cierto a los que buceais, que opinión os mercen las correas caucho "de acordeon" tipo Seiko?

Gracias
 
5sports1963

5sports1963

De la casa
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  • #127
Esas correas tipo " acordeon" como tu las llamas,personalmente,las veo " cañón" ,eso si,yo solo practico inmersión tipo apnea,poca cosa, pero a mi me van bien.....................
 
boga

boga

Habitual
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  • #128
A mi no me suelen gustar estas de caucho, tipo acordeón; especialmente las Citizen (extremadamente rígidas para mi).

Pero independientemente de eso, yo siempre llevo mis relojes a bucear con una correa NATO.

Te voy a dar varios motivos.

Primero, el más importante: es la correa más segura. Si un pasador se suelta (por un golpe, o cualquier otro motivo), con una NATO, el reloj siempre quedará sujeto a la muñeca. Para mi, el peligro más grande que tiene un reloj bajo el agua, no es que se inunde, sino que se pierda. Un pasador es una pieza relativamente sencilla y frágil, y esto no es algo descabellado.

El segundo motivo es que es muy fácil reajustarla, aun con los guantes puestos, y asi compensar la compresión del traje de neopreno al bajar.

Y tercero, se seca muy fácilmente, una vez fuera del agua.

Te pongo una foto de mi Citizen Aqualand I, que llevo con una NATO zulu extralarga (para compensar el aumento de la muñeca con el traje de neopreno): 30 cm.

20130613_075615_1.jpg
 
manuelf

manuelf

Forer@ Senior
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  • #129
En cuanto a la utilidad de las nato tienes toda la razón, no sólo te garantiza seguridad en caso de que te rompa un pasador sino que es una correa eterna ya que por experiencia en buceo es la más dura de todas.
Hace años que uso un Súper Ocean con una nato y he de reconocer que aguanta perfectamente hasta los golpes contra los mejillones.
A favor de las correas tipo Citizen he de decir que la rigidez que tienen garantiza comodidad y aseguramiento correcto a la muñeca y en cuanto a durabilidad son eternas.
 
B

Bonchicot

Novat@
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  • #130
Excepcional descripción de lo que me ha pasado montones de veces.

Yo he acabado optando por las correas de silicona con tres pliegues, similares a las Z22 de Seiko, en lugar de las tradicionales de goma debido a que la silicona es un poco mas elastica y tolera mejor nuestra disminución de volumen al sumergirnos. No obstante tampoco son la panacea al problema.
 
Foncubierta

Foncubierta

Habitual
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  • #131
Me he quedado embobao con el hilo....con la boca abierta vamos!!!!
Pero ese problema jamás lo voy a tener y eso que el 90℅de mis relojes son divers,pero solo los tengo por estética ..me encantan,pero no el mundo del buceo..en la playa cuando el agua me llega al pecho ha me doy la vuelta....gracias por el hilo... fantástico

Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
 
A

ang3l

Forer@ Senior
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  • #132
Felicidades, post muy enriquezedor, permite hacerte la idea de la aventura que supone bucear de verdad.

En mi caso, como mucho snorkel en verano y diver todo el año, principalmente por ser el reloj que mas rudo parece a la vista, sabiendo la historia que cuentas no es para menos, son realmente herramientas de trabajo mas que relojes de bonito y tal como expones con las nuevas tecnologias tienen una utilidad relativa.

Posiblemente un porcentaje muy bajo se destinara para lo que fue creado, al menos los mios seguro jejejejej
 
K

kose10

Quasi-forer@
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  • #133
Y yo que la llevaba y sin saber cual era su utilidad :D
 
S

saldo

Forer@ Senior
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  • #134
Muy buen hilo :ok::

Un saludo
 
rodrigovarela024

rodrigovarela024

Baneado
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  • #135
Yo cuando he buceado siempre ha sido con correa nato, y nunca me arriesgaria porque he vivido ya lo de que se me rompiera un pasador
 
Juanki

Juanki

Forer@ Senior
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  • #136
Muy interesante el post.

PD.: Mis divers sólo han visto el mar desde la terracita de la playa.

Un saludete ;)
 
peon

peon

Forer@ Senior
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  • #137
Yo hace años que ya no llevo reloj, me parece prescindible totalmente llevando ordenador.
Y muy buena explicación de buceo, solo quitaría la palabra Zodiac por la de Neumática...
 
L

larogs

Novat@
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  • #138
La idea para este hilo me surgió porque estoy cada vez más desencantado del buceo con reloj automático, debido exclusivamente a que, pese a ser divers, muchos no están pensados en realidad para bucear, por algo muy simple: La correa. Es un factor que te hace muy difícil utilizarlo con comodidad cuando estás equipándote, y me temo que, al final acabaré dejándolo en casita y buceando solo con mi ordenador de buceo. Por mucho que un reloj tenga válvula de Helio, aguante 200.000 metros de profundidad y te diga la hora, si no tiene una correa apropiada, se vuelve más un problema que una herramienta.

Este hilo va dirigido a todos aquellos que piensan hacer buceo (especialmente buceo SCUBA) y quieren usar su flamante reloj automático (y que sirva para algo más que para estorbar).

Lo primero: unas anotaciones sobre las bases del buceo.

scuba_diving_and_snorkeling_uvongo_south_coast.jpg


El buceo SCUBA (acrónimo de Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) consiste en esencia en sumergirnos con una botella de aire a la espalda, para poder prolongar el tiempo que permanecemos bajo el agua. Los que no lo hayáis hecho nunca, no penséis (como pensaba yo) que tienes la misma libertad de movimientos que haciendo snorkel... para nada. El buceo con botella se parece más al vuelo de un dirigible: Lento y muuuuy pesado, realizando inspiraciones laaargas y poco frecuentes, intentando ahorrar el máximo de aire posible. Por ello, es ESENCIAL estar cómodo. Una minucia como puede ser un roce del equipo en la espalda, o un tirón muscular pueden convertir una agradable inmersión en un auténtico coñazo.

scuba-diving.jpg


El equipo debe estar pensado y estudiado para 1) ser útil, y 2) ser cómodo. Todo lo que no cumpla estas condiciones, debe ser replanteado. Las principales piezas del equipo son:

- Traje de Neopreno: Puede ser húmedo (entra agua) o Seco (no entra agua). Su función es aislarnos del frío (se pierde calor bajo el agua a una velocidad 25 veces superior que en contacto con el aire). Se ajustan muchísimo al cuerpo, sobre todo los húmedos y los semisecos, por lo que resulta muy difícil de poner y quitar. El problema que tienen los trajes de neopreno es que están compuestos por celdillas de aire, que cuando desciendes en profundidad, se comprimen. Esto supone dos problemas:

1) Se pierde capacidad aislante
2) Cambia su grosor, y por ello, el perímetro de tu muñeca (luego veremos esto con más calma). Esto supone que el reloj que en superficie está bien ajustado, en profundidad te quedará suelto...

- Guantes y capucha: Normalmente la capucha es de 5-7 mm de grosor. Esto supone un auténtico agobio, sobre todo fuera del agua. Los guantes pueden ser de 3 mm (en aguas templadas) o de 5 mm (en aguas frías). Esto supone que con los guantes puestos ni te puedes plantear realizar manipulaciones precisas, como mover una corona o abrir o cerrar una hebilla.

- Gafas: Para ver bajo el agua. Nada más que añadir

- Aletas: Imprescindibles para poder avanzar en el agua con todo el PEDACHO de equipo que llevamos encima.

- Regulador: Es lo que se utiliza para respirar. Se conecta por un lado a la botella (primera etapa) y por otro lo metemos en la boca (segunda etapa). Tb. se suele llevar otra segunda etapa para emergencias, de color amarillo, llamado "Octopus".

- Jacket, botella y lastre: Para vencer la flotabilidad del traje de neopreno, llevamos unas pastillas de plomo en un cinturón (de lo contrario, sería imposible hundirse). Como he comentado antes, cuando desciendes en profundidad, el neopreno se comprime, y cada vez flota menos. Eso significa que si te pones el lastre mínimo para hundirte en superficie, a 20 m, al perder flotabilidad, te hundirías como una piedra.

Para evitar esto, llevamos el jacket, que es una especie de chaleco hinchable, que podemos hinchar y deshinchar a voluntad. De este modo, podemos equilibrar nuestra flotabilidad y ni hundirnos, ni salir pitando para arriba ("boyarse", muy peligroso)

Sobre el jacket llevamos la botella sujeta con unas cinchas. De ella respiramos.

Lo que quiero explicar con todo esto, es que llevamos encima un traje ajustado de neopreno, que da MUCHÍSIMO calor cuando estás fuera del agua. Que es un engorro de poner y quitar (en muchos casos necesitas que te ayuden), que agobia KTKG. A esto súmale el agobio de la capucha y de los guantes, y pon a este pobre buceador a caminar hacia la barca en pleno agosto a 38º a la sombra, mientras se pelea con su reloj.

Quieres más? se me olvidó añadir que la botella de 15L llena pesa unos 21 Kg., el jacket entre 3 y 5 (pongamos 4), y el lastre necesario para un buceador principiante-medio es de unos 6-8 kg (hasta 12 kg si usa un traje seco. Yo he visto gente con 14 kg en la cintura).

Eso son 21+4+7= 32 kg de mínimo. A esto tienes que sumar el peso del propio traje, del regulador, y del resto del equipo (polladitas varias, como linterna, cuchillo, linterna de repuesto, boya de DECO, dragoneras, carretes de hilo, gafas de repuesto...). Estamos hablando de buceo recreativo, en el que solo llevas 1 botella de aire. En el buceo técnico (buceo a grandes profundidades, en pecios, cuevas, espeleobuceo, etc. etc.) se suele llevar muchísimo más equipo, incluyendo varias botellas.

Josep_Guarro.jpg

Tek.julio.03.JPG


Tiene pinta de pesar, verdad?

Osea, que lo último que queremos es pelearnos con nuestro equipo, y específicamente, nuestro ordenador/reloj.

Este es el aspecto de cualquier embarcación (de las grandes) antes de una inmersión:

scuba_diving.jpg

(Imaginad una zodiac de 7 m de eslora con 9 o 10 personas...)

Como veis, está todo por en medio, y es mucha gente moviéndose de un lado para otro y cambiando equipo pesado de sitio. No es el mejor sitio para dejar tu Rolex en el banco mientras te terminas de vestir... le puede pasar de todo.

- ORDENADOR DE BUCEO: Cuando buceamos, respiramos aire a la misma presión que el medio ambiente. En superficie respiramos aire (que no oxígeno, las botellas llevan AIRE!!!) a 1 atmósfera o 1 bar. a 10m, para que nuestros pulmones puedan hincharse en contra de la presión del agua, el regulador nos suministra aire a 2 atm. Eso significa que a 10 m respiramos en cada inhalación, el doble de moléculas de nitrógeno, de oxígeno, de CO2... a 40 metros estamos respirando aire que contiene ¡5 veces la cantidad de nitrógeno!. Ese nitrógeno en exceso se absorbe en nuestros pulmones, y se almacena en nuestros tejidos. Cuando respiras una cantidad determinada, llegas a un límite en el cual se asume que si asciendes, has absorbido tanto nitrógeno, que tu cuerpo no será capaz de eliminarlo a la velocidad adecuada, y tienes mucho riesgo de que se formen burbujas, que son muy peligrosas (llamada enfermedad descompresiva)

Luego el tiempo que puedo permanecer bajo el agua antes de entrar en ese margen peligroso es lo que se llama "tiempo de NO DECO". Cuando lo superas, tu inmersión se convierte en una inmersión con descompresión. Eso quiere decir que tienes que subir muy lentamente, y permanecer a 5 m un tiempo determinado para dar tiempo a tu organismo a que elimine el nitrógeno. Es el "tiempo de DECO". Los cálculos de estos tiempos, que son los más importantes en buceo, se puede hacer de dos maneras:

1) Con reloj y tablas: Históricamente, ha sido el único método de calcular estos tiempos. Se crearon una serie de tablas que recogen la duración de la inmersión y la profundidad alcanzada, estimando la cantidad de nitrógeno absorbido. El problema es que son datos aproximativos, porque cuando buceas, raramente permaneces a la misma profundidad, sino que subes, bajas, bajas, subes... y la cantidad de nitrógeno absorbido cambia con la profundidad. Solo necesitas una tabla y un reloj que cuente minutos.

RDP1m.jpg


2) Ordenadores de buceo: Dan la hora, parecen relojes, pero amigo, no son relojes!. Son pequeños ordenadores de pulsera que detectan la profundidad a la que te encuentras, y en base a eso, calculan la cantidad de nitrógeno absorbido. Además, como hacen el seguimiento en tiempo real, su capacidad de medir el nitrógeno son más exacta. Además de decirte tu tiempo no NO DECO, te dicen la temperatura del agua, el tiempo de inmersión, la toxicidad de oxígeno... y algunos modelos, leen la presión de aire a través de un receptor WIFI, y te calculan no solo el aire que te queda, sino el tiempo en minutos de aire que te queda en base al consumo actual. Han desplazado totalmente a los relojes de toda la vida para el cálculo de los tiempos de inmersión. La función actual de los divers en buceo recreativo es, o bien de back-up junto a unas tablas, por si falla el ordenador, o simplemente como espinita romántica :D

Los divers aguantan grandes presiones... perfecto, no? pero... cómo los sujetamos a nuestra muñeca?¿?¿? No entraré a hablar sobre los tipos de divers, pero sí sobre los...

TIPOS DE CORREAS, Y SU UTILIDAD REAL PARA EL BUCEO

Cuanto mide tu muñeca? la mía 16,5 cm de perímetro. Cuando me pongo la correa Z22 de mi Seiko, utilizo el TERCER agujero, y me sobra media correa. Cuando buceo, mi muñeca está rodeada por 7 mm de neopreno del traje, y 3 mm de neopreno del guante, lo cual son 10 mm más de grosor... Y la misma Z22 que antes iba en el tercer agujero, para a estar en el segundo o el tercero... empezando por el otro lado.

Por ello, la principal exigencia de una correa en un diver es que sea ADAPTABLE, ya que el diámetro de muñeca cambia según el traje, tu equipo, y la profundidad además conviene que la correa sea excepcionalmente larga, sobre todo si tu muñeca es tipo Stallone. Su segunda exigencia es que sea resistente al agua y la sal (no es lo más adecuado usar una correa de cuero, por ejemplo).


CORREA CON HEBILLA:

La correa más simple es la de toda la vida, la de caucho con hebilla y agujeros.

lostimage.jpg


Su principal ventaja es que es adaptable. Te sirve tanto para usarlo sin traje, como con traje, como con un traje más grueso... Además es barata.

Su desventaja es que resulta extremadamente difícil de poner y quitar cuando llevas guantes, sobre todo si llevas el equipo encima. Yo suelo usarla en mi 007, y cuando me voy a poner el traje lo tengo que quitar, vestirme, y volver a ponerlo sobre el traje. Y luego, cuando me vaya a poner el guante (normalmente con el resto de equipo encima, justo antes de entrar en el agua) volver a quitármelo (hay dios, y ahora donde lo pongo?¿? En el suelo se me llena de arena!!) ponerme el guante, volver a abrochármelo (y que no se te caiga, a ver quien es el guapo que se arrodilla a por él...) todo esto con más de 35 kg encima!!

Definitivamente es un método barato, pero muy engorroso e incómodo. Además tiene otro problema: Cuando vayas descendiendo, al comprimirse el neopreno, el reloj se afloja, por lo que empieza a dar vueltas en la muñeca, facilitando que se enganche y nunca tenerlo a la vista. Necesitarás apretarlo de nuevo, y supongo que no es necesario que os diga que no es precisamente buena idea trastear con una hebilla mientras buceas... si se te escurre la correa de los dedos (que por cierto tienes insensibles por el guante) el reloj puede acabar en las marianas...

Otra desventaja más: Toda la resistencia de la correa la ejercen tres pasadores (no solo 2): Los de las asas del reloj que sujetan la correa a la caja y el de la hebilla que sujeta la misma a la correa. Si uno de esos pasadores se rompe, el reloj se desprenderá, y adiós reloj/ordenador. Conviene que los pasadores sean lo más gruesos posibles.

vyper.jpg


Aqui pongo la correa de caucho de un ordenador Suunto Vyper. Fijaos en su longitud (el ordenador creo que tiene un diámetro de 70 mm), para poder adaptarlo sobre trajes gruesos. Además si os fijáis, el usuario ha enganchado una cuerda a la hebilla, que a su vez llevará en su muñeca. De esta manera, si se rompe un pasador, el reloj quedará enganchado en la muñeca, y no se irá a las marianas ^_^

Solo os recomiendo este tipo de correas si no tenéis otra a mano.


CORREA CON CIERRE DEPLOYANTE

Múltiples son los tipos de cierre. Ya sean tipo mariposa
619279499band001kautschuk241.JPG



Como cierre clásico
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Funcionalmente son iguales. Tienen un gran problema: Que no se pueden adaptar (según el tipo). Por ejemplo, los dos tipos de correa que he puesto arriba requieren ser recortadas a la medida adecuada. No hay posibilidad de ajustarlas si las medidas necesarias cambian.

Su ventaja es que son muy cómodas de poner y quitar, incluso con el equipo y los guantes puesto.

Su desventaja es que una vez cortadas a la medida, así se quedarán. Si las cortas para usarlas con un traje de 7mm + guantes de 3 mm, no te servirán si un día te pones un traje de 5mm o quieres bucear sin guantes. Por supuesto, descartado su uso para ir por la calle... necesitas una correa de cada tamaño para cada ocasión. Y además, cuando el neopreno se comprima al bajar, ni siquiera tienes la opción de apretarlo un poquito más para que no baile...

Desaconsejo este tipo de correas, por no ser versátiles. Solo son útiles si solo usas el reloj para bucear, y siempre con el mismo equipo.


CORREA AJUSTABLE CON CIERRE DEPLOYANTE

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Vamos mejorando. Esta correa tiene cierre deployante, lo que la hace cómoda de poner y quitar. Por otro lado, además puedes ajustarla de uno de sus lados, lo que te permite seleccionar la medida para cada ocasión. La puedes usar igual para pasear que para bucear con traje grueso.

Su desventaja: Que para ajustarla tienes que quitarla y volver a ponértela, lo que no nos soluciona el problema del aflojamiento por la compresión del neopreno.


ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE

lostimage.jpg


No aporta nada a la correa de caucho con deployante. Si algo, en todo caso, permite alargarla o acortarla si tienes eslabones guardados, aunque necesitarás herramientas y un poco de paciencia.


ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE Y EXTENSIÓN DE TRAJE DE NEOPRENO

Esta sí!!! tiene que ser perfecta, no? al fin y al cabo, dice que es para traje de neopreno.

Aquí hay que distinguir entre esto:
lostimage.jpg


Y esto:
lostimage.jpg



El primero es una chapuza. Hablo de la extensión de neopreno del armis del Seiko Monster/Sumo. Es una MINURRIA, que apenas añade longitud a la correa. Yo lo tengo, y desplegándolo me permite usarlo encima de los guantes de 3mm... ¡sin llevar el traje puesto!. Además añade fragilidad a la correa y no se puede regular: O todo, o nada. Esto y nada, es lo mismo.

El segundo... es una delicia. No he tenido el placer de probarlo en buceo, pero la idea es muy simple: Una extensión regulable a tus necesidades. Abres, ajustas, y cierras. Para pasear, bucear o lo que necesites. Además permite ajustarlo cuando el armis está cerrado. De este modo, nos permite apretarlo bajo el agua cuando la compresión del neopreno hace de las suyas... simplemente el armis perfecto para buceo.


CORREA NATO

Las hay de múltiples materiales, desde la clásica de nylon, hasta las exóticas de tela de vela o de kevlar. Lo importante es que no se estropeen con el agua.

NATO_Instructions_Step3L.jpg


La correa tipo NATO es una correa continua que pasa POR LOS DOS PASADORES del reloj. Su principal ventaja es muy simple: Si se rompe un pasador, el reloj permanece enganchado a tu muñeca gracias al otro. Las probabilidades de perder el reloj se reducen a prácticamente cero por esta causa.

Como contrapartida, el sistema de cierre es normalmente por hebilla. Esto supone las dificultades y molestias que comentaba en el apartado de correas normales.

Existe una versión de correa NATO con cierre de velcro. Esta opción es mucho mejor, pero no la he probado, por lo que no sé si es fácil que se suelte el cierre de velcro. Asumiendo que el cierre de velcro sea de calidad, esta podría ser posiblemente la mejor opción para el buceo, ya que es fácil de poner y de ajustar bajo el agua cuando el neopreno se comprima. No molesta, y si se rompe un pasador, no se perderá el reloj. ¡Inmejorable!

CONCLUSIÓN

Bueno, esta intenta ser una visión realista de lo que supone bucear con un diver. La idea es que sea un placer hacerlo, no un martirio, y os aseguro que puede llegar a serlo. Sin duda, si tengo que elegir entre ellas, con sus ventajas e inconvenientes elegiría...

¡Ninguna!

Lo mejor para el buceo, es el sistema llamado "Bungee", que no es más que un soporte unido a unas gomas elásticas. Éste sí es el sistema perfecto, y es el que se usa en buceo técnico... y es el que uso yo para llevar el ordenador.

pro_zoom_102.jpg


Sus ventajas: Facilísimo de poner y quitar. Lleva dos gomas independientes, lo que evita la pérdida del ordenador en caso de rotura de una de ellas. Las gomas elásticas permiten que el ordenador permanezca en su sitio incluso a pesar de los cambios de grosor del neopreno con la profundidad.

Desventajas: Solamente se me ocurre una: Necesitas un soporte sobre el que montar el ordenador, sobre el cual se fijan las gomas elásticas. Necesitas pues un soporte adaptado a tu ordenador/reloj. Que yo sepa, solo existen versiones de este sistema para ordenadores de buceo de tamaño grande, no para ordenadores tamaño reloj ni, por desgracia, para divers. :-(

Espero que hos haya gustado y que haya sido instructivo. Cualquier duda, aquí estoy para responderla (si la sé), y cualquier sugerencia, encantadísimo tb. ^_^

Un saludo!.
Gracias por la información,muy útil.
 
boga

boga

Habitual
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  • #139
¿Tú crees que hay que copiar todo el (largo) mensaje para dar unas gracias? :nea:
 
T

Trifido

Novat@
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  • #140
Excelente post, si señor. Muy currado y muy bien explicado :clap::clap:
 
R

RICARDO

Forer@ Senior
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  • #141
Me he quedado embobao con el hilo....con la boca abierta vamos!!!!
Pero ese problema jamás lo voy a tener y eso que el 90℅de mis relojes son divers,pero solo los tengo por estética ..me encantan,pero no el mundo del buceo..en la playa cuando el agua me llega al pecho ha me doy la vuelta....gracias por el hilo... fantástico

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A mi me pasa lo mismo jajaja
 
TINO0000

TINO0000

Forer@ Senior
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  • #142
Vaya hilo más bien llevado, entre este y el de las válvulas de helio me va a acabar entrando el gusanillo del submarinismo

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Albetoj

Albetoj

Forer@ Senior
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  • #143
La idea para este hilo me surgió porque estoy cada vez más desencantado del buceo con reloj automático, debido exclusivamente a que, pese a ser divers, muchos no están pensados en realidad para bucear, por algo muy simple: La correa. Es un factor que te hace muy difícil utilizarlo con comodidad cuando estás equipándote, y me temo que, al final acabaré dejándolo en casita y buceando solo con mi ordenador de buceo. Por mucho que un reloj tenga válvula de Helio, aguante 200.000 metros de profundidad y te diga la hora, si no tiene una correa apropiada, se vuelve más un problema que una herramienta.

Este hilo va dirigido a todos aquellos que piensan hacer buceo (especialmente buceo SCUBA) y quieren usar su flamante reloj automático (y que sirva para algo más que para estorbar).

Lo primero: unas anotaciones sobre las bases del buceo.

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El buceo SCUBA (acrónimo de Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) consiste en esencia en sumergirnos con una botella de aire a la espalda, para poder prolongar el tiempo que permanecemos bajo el agua. Los que no lo hayáis hecho nunca, no penséis (como pensaba yo) que tienes la misma libertad de movimientos que haciendo snorkel... para nada. El buceo con botella se parece más al vuelo de un dirigible: Lento y muuuuy pesado, realizando inspiraciones laaargas y poco frecuentes, intentando ahorrar el máximo de aire posible. Por ello, es ESENCIAL estar cómodo. Una minucia como puede ser un roce del equipo en la espalda, o un tirón muscular pueden convertir una agradable inmersión en un auténtico coñazo.

scuba-diving.jpg


El equipo debe estar pensado y estudiado para 1) ser útil, y 2) ser cómodo. Todo lo que no cumpla estas condiciones, debe ser replanteado. Las principales piezas del equipo son:

- Traje de Neopreno: Puede ser húmedo (entra agua) o Seco (no entra agua). Su función es aislarnos del frío (se pierde calor bajo el agua a una velocidad 25 veces superior que en contacto con el aire). Se ajustan muchísimo al cuerpo, sobre todo los húmedos y los semisecos, por lo que resulta muy difícil de poner y quitar. El problema que tienen los trajes de neopreno es que están compuestos por celdillas de aire, que cuando desciendes en profundidad, se comprimen. Esto supone dos problemas:

1) Se pierde capacidad aislante
2) Cambia su grosor, y por ello, el perímetro de tu muñeca (luego veremos esto con más calma). Esto supone que el reloj que en superficie está bien ajustado, en profundidad te quedará suelto...

- Guantes y capucha: Normalmente la capucha es de 5-7 mm de grosor. Esto supone un auténtico agobio, sobre todo fuera del agua. Los guantes pueden ser de 3 mm (en aguas templadas) o de 5 mm (en aguas frías). Esto supone que con los guantes puestos ni te puedes plantear realizar manipulaciones precisas, como mover una corona o abrir o cerrar una hebilla.

- Gafas: Para ver bajo el agua. Nada más que añadir

- Aletas: Imprescindibles para poder avanzar en el agua con todo el PEDACHO de equipo que llevamos encima.

- Regulador: Es lo que se utiliza para respirar. Se conecta por un lado a la botella (primera etapa) y por otro lo metemos en la boca (segunda etapa). Tb. se suele llevar otra segunda etapa para emergencias, de color amarillo, llamado "Octopus".

- Jacket, botella y lastre: Para vencer la flotabilidad del traje de neopreno, llevamos unas pastillas de plomo en un cinturón (de lo contrario, sería imposible hundirse). Como he comentado antes, cuando desciendes en profundidad, el neopreno se comprime, y cada vez flota menos. Eso significa que si te pones el lastre mínimo para hundirte en superficie, a 20 m, al perder flotabilidad, te hundirías como una piedra.

Para evitar esto, llevamos el jacket, que es una especie de chaleco hinchable, que podemos hinchar y deshinchar a voluntad. De este modo, podemos equilibrar nuestra flotabilidad y ni hundirnos, ni salir pitando para arriba ("boyarse", muy peligroso)

Sobre el jacket llevamos la botella sujeta con unas cinchas. De ella respiramos.

Lo que quiero explicar con todo esto, es que llevamos encima un traje ajustado de neopreno, que da MUCHÍSIMO calor cuando estás fuera del agua. Que es un engorro de poner y quitar (en muchos casos necesitas que te ayuden), que agobia KTKG. A esto súmale el agobio de la capucha y de los guantes, y pon a este pobre buceador a caminar hacia la barca en pleno agosto a 38º a la sombra, mientras se pelea con su reloj.

Quieres más? se me olvidó añadir que la botella de 15L llena pesa unos 21 Kg., el jacket entre 3 y 5 (pongamos 4), y el lastre necesario para un buceador principiante-medio es de unos 6-8 kg (hasta 12 kg si usa un traje seco. Yo he visto gente con 14 kg en la cintura).

Eso son 21+4+7= 32 kg de mínimo. A esto tienes que sumar el peso del propio traje, del regulador, y del resto del equipo (polladitas varias, como linterna, cuchillo, linterna de repuesto, boya de DECO, dragoneras, carretes de hilo, gafas de repuesto...). Estamos hablando de buceo recreativo, en el que solo llevas 1 botella de aire. En el buceo técnico (buceo a grandes profundidades, en pecios, cuevas, espeleobuceo, etc. etc.) se suele llevar muchísimo más equipo, incluyendo varias botellas.

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Tek.julio.03.JPG


Tiene pinta de pesar, verdad?

Osea, que lo último que queremos es pelearnos con nuestro equipo, y específicamente, nuestro ordenador/reloj.

Este es el aspecto de cualquier embarcación (de las grandes) antes de una inmersión:

scuba_diving.jpg

(Imaginad una zodiac de 7 m de eslora con 9 o 10 personas...)

Como veis, está todo por en medio, y es mucha gente moviéndose de un lado para otro y cambiando equipo pesado de sitio. No es el mejor sitio para dejar tu Rolex en el banco mientras te terminas de vestir... le puede pasar de todo.

- ORDENADOR DE BUCEO: Cuando buceamos, respiramos aire a la misma presión que el medio ambiente. En superficie respiramos aire (que no oxígeno, las botellas llevan AIRE!!!) a 1 atmósfera o 1 bar. a 10m, para que nuestros pulmones puedan hincharse en contra de la presión del agua, el regulador nos suministra aire a 2 atm. Eso significa que a 10 m respiramos en cada inhalación, el doble de moléculas de nitrógeno, de oxígeno, de CO2... a 40 metros estamos respirando aire que contiene ¡5 veces la cantidad de nitrógeno!. Ese nitrógeno en exceso se absorbe en nuestros pulmones, y se almacena en nuestros tejidos. Cuando respiras una cantidad determinada, llegas a un límite en el cual se asume que si asciendes, has absorbido tanto nitrógeno, que tu cuerpo no será capaz de eliminarlo a la velocidad adecuada, y tienes mucho riesgo de que se formen burbujas, que son muy peligrosas (llamada enfermedad descompresiva)

Luego el tiempo que puedo permanecer bajo el agua antes de entrar en ese margen peligroso es lo que se llama "tiempo de NO DECO". Cuando lo superas, tu inmersión se convierte en una inmersión con descompresión. Eso quiere decir que tienes que subir muy lentamente, y permanecer a 5 m un tiempo determinado para dar tiempo a tu organismo a que elimine el nitrógeno. Es el "tiempo de DECO". Los cálculos de estos tiempos, que son los más importantes en buceo, se puede hacer de dos maneras:

1) Con reloj y tablas: Históricamente, ha sido el único método de calcular estos tiempos. Se crearon una serie de tablas que recogen la duración de la inmersión y la profundidad alcanzada, estimando la cantidad de nitrógeno absorbido. El problema es que son datos aproximativos, porque cuando buceas, raramente permaneces a la misma profundidad, sino que subes, bajas, bajas, subes... y la cantidad de nitrógeno absorbido cambia con la profundidad. Solo necesitas una tabla y un reloj que cuente minutos.

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2) Ordenadores de buceo: Dan la hora, parecen relojes, pero amigo, no son relojes!. Son pequeños ordenadores de pulsera que detectan la profundidad a la que te encuentras, y en base a eso, calculan la cantidad de nitrógeno absorbido. Además, como hacen el seguimiento en tiempo real, su capacidad de medir el nitrógeno son más exacta. Además de decirte tu tiempo no NO DECO, te dicen la temperatura del agua, el tiempo de inmersión, la toxicidad de oxígeno... y algunos modelos, leen la presión de aire a través de un receptor WIFI, y te calculan no solo el aire que te queda, sino el tiempo en minutos de aire que te queda en base al consumo actual. Han desplazado totalmente a los relojes de toda la vida para el cálculo de los tiempos de inmersión. La función actual de los divers en buceo recreativo es, o bien de back-up junto a unas tablas, por si falla el ordenador, o simplemente como espinita romántica :D

Los divers aguantan grandes presiones... perfecto, no? pero... cómo los sujetamos a nuestra muñeca?¿?¿? No entraré a hablar sobre los tipos de divers, pero sí sobre los...

TIPOS DE CORREAS, Y SU UTILIDAD REAL PARA EL BUCEO

Cuanto mide tu muñeca? la mía 16,5 cm de perímetro. Cuando me pongo la correa Z22 de mi Seiko, utilizo el TERCER agujero, y me sobra media correa. Cuando buceo, mi muñeca está rodeada por 7 mm de neopreno del traje, y 3 mm de neopreno del guante, lo cual son 10 mm más de grosor... Y la misma Z22 que antes iba en el tercer agujero, para a estar en el segundo o el tercero... empezando por el otro lado.

Por ello, la principal exigencia de una correa en un diver es que sea ADAPTABLE, ya que el diámetro de muñeca cambia según el traje, tu equipo, y la profundidad además conviene que la correa sea excepcionalmente larga, sobre todo si tu muñeca es tipo Stallone. Su segunda exigencia es que sea resistente al agua y la sal (no es lo más adecuado usar una correa de cuero, por ejemplo).


CORREA CON HEBILLA:

La correa más simple es la de toda la vida, la de caucho con hebilla y agujeros.

Ver el archivos adjunto 1792357

Su principal ventaja es que es adaptable. Te sirve tanto para usarlo sin traje, como con traje, como con un traje más grueso... Además es barata.

Su desventaja es que resulta extremadamente difícil de poner y quitar cuando llevas guantes, sobre todo si llevas el equipo encima. Yo suelo usarla en mi 007, y cuando me voy a poner el traje lo tengo que quitar, vestirme, y volver a ponerlo sobre el traje. Y luego, cuando me vaya a poner el guante (normalmente con el resto de equipo encima, justo antes de entrar en el agua) volver a quitármelo (hay dios, y ahora donde lo pongo?¿? En el suelo se me llena de arena!!) ponerme el guante, volver a abrochármelo (y que no se te caiga, a ver quien es el guapo que se arrodilla a por él...) todo esto con más de 35 kg encima!!

Definitivamente es un método barato, pero muy engorroso e incómodo. Además tiene otro problema: Cuando vayas descendiendo, al comprimirse el neopreno, el reloj se afloja, por lo que empieza a dar vueltas en la muñeca, facilitando que se enganche y nunca tenerlo a la vista. Necesitarás apretarlo de nuevo, y supongo que no es necesario que os diga que no es precisamente buena idea trastear con una hebilla mientras buceas... si se te escurre la correa de los dedos (que por cierto tienes insensibles por el guante) el reloj puede acabar en las marianas...

Otra desventaja más: Toda la resistencia de la correa la ejercen tres pasadores (no solo 2): Los de las asas del reloj que sujetan la correa a la caja y el de la hebilla que sujeta la misma a la correa. Si uno de esos pasadores se rompe, el reloj se desprenderá, y adiós reloj/ordenador. Conviene que los pasadores sean lo más gruesos posibles.
Ver el archivos adjunto 982100

Aqui pongo la correa de caucho de un ordenador Suunto Vyper. Fijaos en su longitud (el ordenador creo que tiene un diámetro de 70 mm), para poder adaptarlo sobre trajes gruesos. Además si os fijáis, el usuario ha enganchado una cuerda a la hebilla, que a su vez llevará en su muñeca. De esta manera, si se rompe un pasador, el reloj quedará enganchado en la muñeca, y no se irá a las marianas ^_^

Solo os recomiendo este tipo de correas si no tenéis otra a mano.


CORREA CON CIERRE DEPLOYANTE

Múltiples son los tipos de cierre. Ya sean tipo mariposa
619279499band001kautschuk241.JPG



Como cierre clásico
Ver el archivos adjunto 982101

Funcionalmente son iguales. Tienen un gran problema: Que no se pueden adaptar (según el tipo). Por ejemplo, los dos tipos de correa que he puesto arriba requieren ser recortadas a la medida adecuada. No hay posibilidad de ajustarlas si las medidas necesarias cambian.

Su ventaja es que son muy cómodas de poner y quitar, incluso con el equipo y los guantes puesto.

Su desventaja es que una vez cortadas a la medida, así se quedarán. Si las cortas para usarlas con un traje de 7mm + guantes de 3 mm, no te servirán si un día te pones un traje de 5mm o quieres bucear sin guantes. Por supuesto, descartado su uso para ir por la calle... necesitas una correa de cada tamaño para cada ocasión. Y además, cuando el neopreno se comprima al bajar, ni siquiera tienes la opción de apretarlo un poquito más para que no baile...

Desaconsejo este tipo de correas, por no ser versátiles. Solo son útiles si solo usas el reloj para bucear, y siempre con el mismo equipo.


CORREA AJUSTABLE CON CIERRE DEPLOYANTE

Ver el archivos adjunto 1792358

Vamos mejorando. Esta correa tiene cierre deployante, lo que la hace cómoda de poner y quitar. Por otro lado, además puedes ajustarla de uno de sus lados, lo que te permite seleccionar la medida para cada ocasión. La puedes usar igual para pasear que para bucear con traje grueso.

Su desventaja: Que para ajustarla tienes que quitarla y volver a ponértela, lo que no nos soluciona el problema del aflojamiento por la compresión del neopreno.


ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE

Ver el archivos adjunto 1792359

No aporta nada a la correa de caucho con deployante. Si algo, en todo caso, permite alargarla o acortarla si tienes eslabones guardados, aunque necesitarás herramientas y un poco de paciencia.


ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE Y EXTENSIÓN DE TRAJE DE NEOPRENO

Esta sí!!! tiene que ser perfecta, no? al fin y al cabo, dice que es para traje de neopreno.

Aquí hay que distinguir entre esto:
Ver el archivos adjunto 1792360

Y esto:
Ver el archivos adjunto 1792361


El primero es una chapuza. Hablo de la extensión de neopreno del armis del Seiko Monster/Sumo. Es una MINURRIA, que apenas añade longitud a la correa. Yo lo tengo, y desplegándolo me permite usarlo encima de los guantes de 3mm... ¡sin llevar el traje puesto!. Además añade fragilidad a la correa y no se puede regular: O todo, o nada. Esto y nada, es lo mismo.

El segundo... es una delicia. No he tenido el placer de probarlo en buceo, pero la idea es muy simple: Una extensión regulable a tus necesidades. Abres, ajustas, y cierras. Para pasear, bucear o lo que necesites. Además permite ajustarlo cuando el armis está cerrado. De este modo, nos permite apretarlo bajo el agua cuando la compresión del neopreno hace de las suyas... simplemente el armis perfecto para buceo.


CORREA NATO

Las hay de múltiples materiales, desde la clásica de nylon, hasta las exóticas de tela de vela o de kevlar. Lo importante es que no se estropeen con el agua.

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La correa tipo NATO es una correa continua que pasa POR LOS DOS PASADORES del reloj. Su principal ventaja es muy simple: Si se rompe un pasador, el reloj permanece enganchado a tu muñeca gracias al otro. Las probabilidades de perder el reloj se reducen a prácticamente cero por esta causa.

Como contrapartida, el sistema de cierre es normalmente por hebilla. Esto supone las dificultades y molestias que comentaba en el apartado de correas normales.

Existe una versión de correa NATO con cierre de velcro. Esta opción es mucho mejor, pero no la he probado, por lo que no sé si es fácil que se suelte el cierre de velcro. Asumiendo que el cierre de velcro sea de calidad, esta podría ser posiblemente la mejor opción para el buceo, ya que es fácil de poner y de ajustar bajo el agua cuando el neopreno se comprima. No molesta, y si se rompe un pasador, no se perderá el reloj. ¡Inmejorable!

CONCLUSIÓN

Bueno, esta intenta ser una visión realista de lo que supone bucear con un diver. La idea es que sea un placer hacerlo, no un martirio, y os aseguro que puede llegar a serlo. Sin duda, si tengo que elegir entre ellas, con sus ventajas e inconvenientes elegiría...

¡Ninguna!

Lo mejor para el buceo, es el sistema llamado "Bungee", que no es más que un soporte unido a unas gomas elásticas. Éste sí es el sistema perfecto, y es el que se usa en buceo técnico... y es el que uso yo para llevar el ordenador.

pro_zoom_102.jpg


Sus ventajas: Facilísimo de poner y quitar. Lleva dos gomas independientes, lo que evita la pérdida del ordenador en caso de rotura de una de ellas. Las gomas elásticas permiten que el ordenador permanezca en su sitio incluso a pesar de los cambios de grosor del neopreno con la profundidad.

Desventajas: Solamente se me ocurre una: Necesitas un soporte sobre el que montar el ordenador, sobre el cual se fijan las gomas elásticas. Necesitas pues un soporte adaptado a tu ordenador/reloj. Que yo sepa, solo existen versiones de este sistema para ordenadores de buceo de tamaño grande, no para ordenadores tamaño reloj ni, por desgracia, para divers. :-(

Espero que hos haya gustado y que haya sido instructivo. Cualquier duda, aquí estoy para responderla (si la sé), y cualquier sugerencia, encantadísimo tb. ^_^

Un saludo!.
Vale bien definido , pero la máscara
1
ha de fabricarse en cristal inastillable ( todas lo son ) pero debe de ser así
2
Deben de permitir el pinzado de la nariz para compensar la presión de tus oídos en el descenso .
3
El mayor riesgo durante el buceo deportivo
No es la temida descompresión
Ya que afortunadamente los accidentes de descompresión en buceo deportivo
Hay pocos y los pocos que hay afortunadamente son accidentes de descompresión de carácter leve que su sintomatología se manifiesta entre 6 y 12 horas posteriores la inmersión y con la tabla de tratamiento I suelen mejorar mucho
El problema de los accidentes de Buceo sobre todo de la gente con poca experiencia o de inmersiones en situaciones extremas y que la cosa se complica
Es la sobreexpansión pulmonar :
Accidente de buceo grave
Sintomatología que se manifiesta prácticamente al momento
Tiene difícil tratamiento y normalmente la reparación del daño suele ser de irreparable o a muy largo plazo
(Debido a que en situaciones extremas se produce un deterioro o lesiones tisulares pulmonares importantes)
El tema de los ordenadores estoy totalmente de acuerdo contigo
Pero los buzos comerciales ,Normalmente tiran de tabla de descompresión.
Es totalmente cierto que ellos como el aire es ilimitado los problemas de compresivos son muy bajos ya que normalmente este tipo de inmersiones las descompresiones están pensadas para ser realizadas en cámara hiperbárica o con oxígeno puro.
Lo de las correas de buceo estoy de acuerdo contigo los fabricantes diseñan el reloj desde un punto técnico para uso diario pero no para un uso de forma de manera constante para realizar un buceo deportivo o Buceo comercial.
Es verdad que los correos de caucho son un poco cortas
Por lo menos en mi caso de chaval buceaba con un citizen Aqualand
( Gran reloj por cierto y muy resistente )
Luego me pasé a los relojes automáticos pero es cierto que el diseño de las correas de los relojes debieran de afinarle un poco más
También es cierto que te acostumbras.
Llevo buceando un montón de tiempo y mojó el reló por el capricho de hacerlo aunque marque en el bisel la hora de entrada la inversión y siga buceando con
Un buen ordenador de buceo profundimetro y tablas por si las moscas
( cosas de la edad )
 
jolmo

jolmo

Habitual
Sin verificar
  • #144
Gran trabajo, compañero. Muchas gracias!!! 👌🏻
 
Juanjo Saura

Juanjo Saura

Forer@ Senior
Verificad@ con 2FA
  • #145
La idea para este hilo me surgió porque estoy cada vez más desencantado del buceo con reloj automático, debido exclusivamente a que, pese a ser divers, muchos no están pensados en realidad para bucear, por algo muy simple: La correa. Es un factor que te hace muy difícil utilizarlo con comodidad cuando estás equipándote, y me temo que, al final acabaré dejándolo en casita y buceando solo con mi ordenador de buceo. Por mucho que un reloj tenga válvula de Helio, aguante 200.000 metros de profundidad y te diga la hora, si no tiene una correa apropiada, se vuelve más un problema que una herramienta.

Este hilo va dirigido a todos aquellos que piensan hacer buceo (especialmente buceo SCUBA) y quieren usar su flamante reloj automático (y que sirva para algo más que para estorbar).

Lo primero: unas anotaciones sobre las bases del buceo.

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El buceo SCUBA (acrónimo de Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) consiste en esencia en sumergirnos con una botella de aire a la espalda, para poder prolongar el tiempo que permanecemos bajo el agua. Los que no lo hayáis hecho nunca, no penséis (como pensaba yo) que tienes la misma libertad de movimientos que haciendo snorkel... para nada. El buceo con botella se parece más al vuelo de un dirigible: Lento y muuuuy pesado, realizando inspiraciones laaargas y poco frecuentes, intentando ahorrar el máximo de aire posible. Por ello, es ESENCIAL estar cómodo. Una minucia como puede ser un roce del equipo en la espalda, o un tirón muscular pueden convertir una agradable inmersión en un auténtico coñazo.

scuba-diving.jpg


El equipo debe estar pensado y estudiado para 1) ser útil, y 2) ser cómodo. Todo lo que no cumpla estas condiciones, debe ser replanteado. Las principales piezas del equipo son:

- Traje de Neopreno: Puede ser húmedo (entra agua) o Seco (no entra agua). Su función es aislarnos del frío (se pierde calor bajo el agua a una velocidad 25 veces superior que en contacto con el aire). Se ajustan muchísimo al cuerpo, sobre todo los húmedos y los semisecos, por lo que resulta muy difícil de poner y quitar. El problema que tienen los trajes de neopreno es que están compuestos por celdillas de aire, que cuando desciendes en profundidad, se comprimen. Esto supone dos problemas:

1) Se pierde capacidad aislante
2) Cambia su grosor, y por ello, el perímetro de tu muñeca (luego veremos esto con más calma). Esto supone que el reloj que en superficie está bien ajustado, en profundidad te quedará suelto...

- Guantes y capucha: Normalmente la capucha es de 5-7 mm de grosor. Esto supone un auténtico agobio, sobre todo fuera del agua. Los guantes pueden ser de 3 mm (en aguas templadas) o de 5 mm (en aguas frías). Esto supone que con los guantes puestos ni te puedes plantear realizar manipulaciones precisas, como mover una corona o abrir o cerrar una hebilla.

- Gafas: Para ver bajo el agua. Nada más que añadir

- Aletas: Imprescindibles para poder avanzar en el agua con todo el PEDACHO de equipo que llevamos encima.

- Regulador: Es lo que se utiliza para respirar. Se conecta por un lado a la botella (primera etapa) y por otro lo metemos en la boca (segunda etapa). Tb. se suele llevar otra segunda etapa para emergencias, de color amarillo, llamado "Octopus".

- Jacket, botella y lastre: Para vencer la flotabilidad del traje de neopreno, llevamos unas pastillas de plomo en un cinturón (de lo contrario, sería imposible hundirse). Como he comentado antes, cuando desciendes en profundidad, el neopreno se comprime, y cada vez flota menos. Eso significa que si te pones el lastre mínimo para hundirte en superficie, a 20 m, al perder flotabilidad, te hundirías como una piedra.

Para evitar esto, llevamos el jacket, que es una especie de chaleco hinchable, que podemos hinchar y deshinchar a voluntad. De este modo, podemos equilibrar nuestra flotabilidad y ni hundirnos, ni salir pitando para arriba ("boyarse", muy peligroso)

Sobre el jacket llevamos la botella sujeta con unas cinchas. De ella respiramos.

Lo que quiero explicar con todo esto, es que llevamos encima un traje ajustado de neopreno, que da MUCHÍSIMO calor cuando estás fuera del agua. Que es un engorro de poner y quitar (en muchos casos necesitas que te ayuden), que agobia KTKG. A esto súmale el agobio de la capucha y de los guantes, y pon a este pobre buceador a caminar hacia la barca en pleno agosto a 38º a la sombra, mientras se pelea con su reloj.

Quieres más? se me olvidó añadir que la botella de 15L llena pesa unos 21 Kg., el jacket entre 3 y 5 (pongamos 4), y el lastre necesario para un buceador principiante-medio es de unos 6-8 kg (hasta 12 kg si usa un traje seco. Yo he visto gente con 14 kg en la cintura).

Eso son 21+4+7= 32 kg de mínimo. A esto tienes que sumar el peso del propio traje, del regulador, y del resto del equipo (polladitas varias, como linterna, cuchillo, linterna de repuesto, boya de DECO, dragoneras, carretes de hilo, gafas de repuesto...). Estamos hablando de buceo recreativo, en el que solo llevas 1 botella de aire. En el buceo técnico (buceo a grandes profundidades, en pecios, cuevas, espeleobuceo, etc. etc.) se suele llevar muchísimo más equipo, incluyendo varias botellas.

Josep_Guarro.jpg

Tek.julio.03.JPG


Tiene pinta de pesar, verdad?

Osea, que lo último que queremos es pelearnos con nuestro equipo, y específicamente, nuestro ordenador/reloj.

Este es el aspecto de cualquier embarcación (de las grandes) antes de una inmersión:

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(Imaginad una zodiac de 7 m de eslora con 9 o 10 personas...)

Como veis, está todo por en medio, y es mucha gente moviéndose de un lado para otro y cambiando equipo pesado de sitio. No es el mejor sitio para dejar tu Rolex en el banco mientras te terminas de vestir... le puede pasar de todo.

- ORDENADOR DE BUCEO: Cuando buceamos, respiramos aire a la misma presión que el medio ambiente. En superficie respiramos aire (que no oxígeno, las botellas llevan AIRE!!!) a 1 atmósfera o 1 bar. a 10m, para que nuestros pulmones puedan hincharse en contra de la presión del agua, el regulador nos suministra aire a 2 atm. Eso significa que a 10 m respiramos en cada inhalación, el doble de moléculas de nitrógeno, de oxígeno, de CO2... a 40 metros estamos respirando aire que contiene ¡5 veces la cantidad de nitrógeno!. Ese nitrógeno en exceso se absorbe en nuestros pulmones, y se almacena en nuestros tejidos. Cuando respiras una cantidad determinada, llegas a un límite en el cual se asume que si asciendes, has absorbido tanto nitrógeno, que tu cuerpo no será capaz de eliminarlo a la velocidad adecuada, y tienes mucho riesgo de que se formen burbujas, que son muy peligrosas (llamada enfermedad descompresiva)

Luego el tiempo que puedo permanecer bajo el agua antes de entrar en ese margen peligroso es lo que se llama "tiempo de NO DECO". Cuando lo superas, tu inmersión se convierte en una inmersión con descompresión. Eso quiere decir que tienes que subir muy lentamente, y permanecer a 5 m un tiempo determinado para dar tiempo a tu organismo a que elimine el nitrógeno. Es el "tiempo de DECO". Los cálculos de estos tiempos, que son los más importantes en buceo, se puede hacer de dos maneras:

1) Con reloj y tablas: Históricamente, ha sido el único método de calcular estos tiempos. Se crearon una serie de tablas que recogen la duración de la inmersión y la profundidad alcanzada, estimando la cantidad de nitrógeno absorbido. El problema es que son datos aproximativos, porque cuando buceas, raramente permaneces a la misma profundidad, sino que subes, bajas, bajas, subes... y la cantidad de nitrógeno absorbido cambia con la profundidad. Solo necesitas una tabla y un reloj que cuente minutos.

RDP1m.jpg


2) Ordenadores de buceo: Dan la hora, parecen relojes, pero amigo, no son relojes!. Son pequeños ordenadores de pulsera que detectan la profundidad a la que te encuentras, y en base a eso, calculan la cantidad de nitrógeno absorbido. Además, como hacen el seguimiento en tiempo real, su capacidad de medir el nitrógeno son más exacta. Además de decirte tu tiempo no NO DECO, te dicen la temperatura del agua, el tiempo de inmersión, la toxicidad de oxígeno... y algunos modelos, leen la presión de aire a través de un receptor WIFI, y te calculan no solo el aire que te queda, sino el tiempo en minutos de aire que te queda en base al consumo actual. Han desplazado totalmente a los relojes de toda la vida para el cálculo de los tiempos de inmersión. La función actual de los divers en buceo recreativo es, o bien de back-up junto a unas tablas, por si falla el ordenador, o simplemente como espinita romántica :D

Los divers aguantan grandes presiones... perfecto, no? pero... cómo los sujetamos a nuestra muñeca?¿?¿? No entraré a hablar sobre los tipos de divers, pero sí sobre los...

TIPOS DE CORREAS, Y SU UTILIDAD REAL PARA EL BUCEO

Cuanto mide tu muñeca? la mía 16,5 cm de perímetro. Cuando me pongo la correa Z22 de mi Seiko, utilizo el TERCER agujero, y me sobra media correa. Cuando buceo, mi muñeca está rodeada por 7 mm de neopreno del traje, y 3 mm de neopreno del guante, lo cual son 10 mm más de grosor... Y la misma Z22 que antes iba en el tercer agujero, para a estar en el segundo o el tercero... empezando por el otro lado.

Por ello, la principal exigencia de una correa en un diver es que sea ADAPTABLE, ya que el diámetro de muñeca cambia según el traje, tu equipo, y la profundidad además conviene que la correa sea excepcionalmente larga, sobre todo si tu muñeca es tipo Stallone. Su segunda exigencia es que sea resistente al agua y la sal (no es lo más adecuado usar una correa de cuero, por ejemplo).


CORREA CON HEBILLA:

La correa más simple es la de toda la vida, la de caucho con hebilla y agujeros.

Ver el archivos adjunto 1792357

Su principal ventaja es que es adaptable. Te sirve tanto para usarlo sin traje, como con traje, como con un traje más grueso... Además es barata.

Su desventaja es que resulta extremadamente difícil de poner y quitar cuando llevas guantes, sobre todo si llevas el equipo encima. Yo suelo usarla en mi 007, y cuando me voy a poner el traje lo tengo que quitar, vestirme, y volver a ponerlo sobre el traje. Y luego, cuando me vaya a poner el guante (normalmente con el resto de equipo encima, justo antes de entrar en el agua) volver a quitármelo (hay dios, y ahora donde lo pongo?¿? En el suelo se me llena de arena!!) ponerme el guante, volver a abrochármelo (y que no se te caiga, a ver quien es el guapo que se arrodilla a por él...) todo esto con más de 35 kg encima!!

Definitivamente es un método barato, pero muy engorroso e incómodo. Además tiene otro problema: Cuando vayas descendiendo, al comprimirse el neopreno, el reloj se afloja, por lo que empieza a dar vueltas en la muñeca, facilitando que se enganche y nunca tenerlo a la vista. Necesitarás apretarlo de nuevo, y supongo que no es necesario que os diga que no es precisamente buena idea trastear con una hebilla mientras buceas... si se te escurre la correa de los dedos (que por cierto tienes insensibles por el guante) el reloj puede acabar en las marianas...

Otra desventaja más: Toda la resistencia de la correa la ejercen tres pasadores (no solo 2): Los de las asas del reloj que sujetan la correa a la caja y el de la hebilla que sujeta la misma a la correa. Si uno de esos pasadores se rompe, el reloj se desprenderá, y adiós reloj/ordenador. Conviene que los pasadores sean lo más gruesos posibles.
Ver el archivos adjunto 982100

Aqui pongo la correa de caucho de un ordenador Suunto Vyper. Fijaos en su longitud (el ordenador creo que tiene un diámetro de 70 mm), para poder adaptarlo sobre trajes gruesos. Además si os fijáis, el usuario ha enganchado una cuerda a la hebilla, que a su vez llevará en su muñeca. De esta manera, si se rompe un pasador, el reloj quedará enganchado en la muñeca, y no se irá a las marianas ^_^

Solo os recomiendo este tipo de correas si no tenéis otra a mano.


CORREA CON CIERRE DEPLOYANTE

Múltiples son los tipos de cierre. Ya sean tipo mariposa
619279499band001kautschuk241.JPG



Como cierre clásico
Ver el archivos adjunto 982101

Funcionalmente son iguales. Tienen un gran problema: Que no se pueden adaptar (según el tipo). Por ejemplo, los dos tipos de correa que he puesto arriba requieren ser recortadas a la medida adecuada. No hay posibilidad de ajustarlas si las medidas necesarias cambian.

Su ventaja es que son muy cómodas de poner y quitar, incluso con el equipo y los guantes puesto.

Su desventaja es que una vez cortadas a la medida, así se quedarán. Si las cortas para usarlas con un traje de 7mm + guantes de 3 mm, no te servirán si un día te pones un traje de 5mm o quieres bucear sin guantes. Por supuesto, descartado su uso para ir por la calle... necesitas una correa de cada tamaño para cada ocasión. Y además, cuando el neopreno se comprima al bajar, ni siquiera tienes la opción de apretarlo un poquito más para que no baile...

Desaconsejo este tipo de correas, por no ser versátiles. Solo son útiles si solo usas el reloj para bucear, y siempre con el mismo equipo.


CORREA AJUSTABLE CON CIERRE DEPLOYANTE

Ver el archivos adjunto 1792358

Vamos mejorando. Esta correa tiene cierre deployante, lo que la hace cómoda de poner y quitar. Por otro lado, además puedes ajustarla de uno de sus lados, lo que te permite seleccionar la medida para cada ocasión. La puedes usar igual para pasear que para bucear con traje grueso.

Su desventaja: Que para ajustarla tienes que quitarla y volver a ponértela, lo que no nos soluciona el problema del aflojamiento por la compresión del neopreno.


ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE

Ver el archivos adjunto 1792359

No aporta nada a la correa de caucho con deployante. Si algo, en todo caso, permite alargarla o acortarla si tienes eslabones guardados, aunque necesitarás herramientas y un poco de paciencia.


ARMIS CON CIERRE DEPLOYANTE Y EXTENSIÓN DE TRAJE DE NEOPRENO

Esta sí!!! tiene que ser perfecta, no? al fin y al cabo, dice que es para traje de neopreno.

Aquí hay que distinguir entre esto:
Ver el archivos adjunto 1792360

Y esto:
Ver el archivos adjunto 1792361


El primero es una chapuza. Hablo de la extensión de neopreno del armis del Seiko Monster/Sumo. Es una MINURRIA, que apenas añade longitud a la correa. Yo lo tengo, y desplegándolo me permite usarlo encima de los guantes de 3mm... ¡sin llevar el traje puesto!. Además añade fragilidad a la correa y no se puede regular: O todo, o nada. Esto y nada, es lo mismo.

El segundo... es una delicia. No he tenido el placer de probarlo en buceo, pero la idea es muy simple: Una extensión regulable a tus necesidades. Abres, ajustas, y cierras. Para pasear, bucear o lo que necesites. Además permite ajustarlo cuando el armis está cerrado. De este modo, nos permite apretarlo bajo el agua cuando la compresión del neopreno hace de las suyas... simplemente el armis perfecto para buceo.


CORREA NATO

Las hay de múltiples materiales, desde la clásica de nylon, hasta las exóticas de tela de vela o de kevlar. Lo importante es que no se estropeen con el agua.

NATO_Instructions_Step3L.jpg


La correa tipo NATO es una correa continua que pasa POR LOS DOS PASADORES del reloj. Su principal ventaja es muy simple: Si se rompe un pasador, el reloj permanece enganchado a tu muñeca gracias al otro. Las probabilidades de perder el reloj se reducen a prácticamente cero por esta causa.

Como contrapartida, el sistema de cierre es normalmente por hebilla. Esto supone las dificultades y molestias que comentaba en el apartado de correas normales.

Existe una versión de correa NATO con cierre de velcro. Esta opción es mucho mejor, pero no la he probado, por lo que no sé si es fácil que se suelte el cierre de velcro. Asumiendo que el cierre de velcro sea de calidad, esta podría ser posiblemente la mejor opción para el buceo, ya que es fácil de poner y de ajustar bajo el agua cuando el neopreno se comprima. No molesta, y si se rompe un pasador, no se perderá el reloj. ¡Inmejorable!

CONCLUSIÓN

Bueno, esta intenta ser una visión realista de lo que supone bucear con un diver. La idea es que sea un placer hacerlo, no un martirio, y os aseguro que puede llegar a serlo. Sin duda, si tengo que elegir entre ellas, con sus ventajas e inconvenientes elegiría...

¡Ninguna!

Lo mejor para el buceo, es el sistema llamado "Bungee", que no es más que un soporte unido a unas gomas elásticas. Éste sí es el sistema perfecto, y es el que se usa en buceo técnico... y es el que uso yo para llevar el ordenador.

pro_zoom_102.jpg


Sus ventajas: Facilísimo de poner y quitar. Lleva dos gomas independientes, lo que evita la pérdida del ordenador en caso de rotura de una de ellas. Las gomas elásticas permiten que el ordenador permanezca en su sitio incluso a pesar de los cambios de grosor del neopreno con la profundidad.

Desventajas: Solamente se me ocurre una: Necesitas un soporte sobre el que montar el ordenador, sobre el cual se fijan las gomas elásticas. Necesitas pues un soporte adaptado a tu ordenador/reloj. Que yo sepa, solo existen versiones de este sistema para ordenadores de buceo de tamaño grande, no para ordenadores tamaño reloj ni, por desgracia, para divers. :-(

Espero que hos haya gustado y que haya sido instructivo. Cualquier duda, aquí estoy para responderla (si la sé), y cualquier sugerencia, encantadísimo tb. ^_^

Un saludo!.

Muy bueno tu artículo. Felicidades!
 
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