Danichrome
Milpostista
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Hace un tiempo compartí la restauración de uno de estos con 5216, esta vez le toca a otro pero con 5206. La diferencia entre estas dos bestias es que el 5206 tiene cambio de fecha instantáneo a las 00:00, mientras que el 5216 es progresivo. Son calibres a 28.800, hermanos de los que montaban los King Seiko, que se dice pronto. Los aprecio mucho. Vi este anuncio de un reloj aparentemente hecho polvo, con la típica descripción diciendo "lo agito, se mueve un poco y se para. Se puede cambiar la fecha girando la corona." Así de escueto, así de cutre y fotos pésimas. Las fotos indicaban un diamante en bruto bien oculto tras un cristal en muy mal estado, golpes y rayones en la caja. Y el brazalete genérico feo y con óxido no ayudaba nada.
Pero no soy el único que piensa así, y ya había casi diez favoritos tras pocas horas. El precio no era descabellado pero logré una rebaja y decidí arriesgarme. Una vez en casa lo más preocupante era reparar esos golpes profundos que se apreciaban en las fotos, sobre todo en la parte inferior había uno que realmente molestaba muchísimo. Dado que las superficies inferior y superior eran planas originalmente, tomé la decisión de usar papel de lija del 1200, manteniendo dichas superficies totalmente paralelas a la mesa. Conseguí dejarlas casi a 100% sin agujeros y a la vez mantuve la forma angulosa de la caja y hasta respeté el ángulo recto del centro. Después pulí a espejo con el dremel y pasta verde, primero con fieltro mas duros y luego con cabezales suaves de lana. Al final me gusta usar esponjas de melanina con un líquido de pulido frotando en circulitos para el toque final.
Como las partes cepilladas de los laterales tenían un acabado especial que no lograría imitar, y dado que no estaban tan mal, decidí no tocarlas. Es importante notar que, mientras pulía lo otro, mantuve protegidas estas partes con cinta adhesiva.
También pulí el bisel y las zonas brillantes de la tapa a espejo, y recuperé el cepillado mate original de la tapa con estropajos de pulido de acero de esos verdes (me imagino que esponjas para lavar platos valdrían).
Tocaba hacer algo con el cristal. Uno de los motivos por los que compré este reloj es que tenía un cristal NOS indéntico desde hacía tiempo. En su día lo compré pensando en cambiar el de un reloj similar que tenía pero nunca llegué a hacerlo y vi una buena oportunidad de aprovecharlo.
Guardé el conjunto ya restaurado y empecé con el despiece del calibre. Nunca leo guías técnicas, vídeos ni nada. Me gusta explorar lo desconocido y empaparme de cada movimiento, estudiar cada pieza por separado a 15x. Coloco una cámara en trípode y fotografío TODO. Uso estas lupas
Y me ayudo de esta banqueta plegable para dejar la mesa a la altura de los hombros. Os la recomiendo:
Para tareas puntuales de máxima precisión o inspección, como engrasar las joyas del áncora o epilamarlas, uso un microscopio digital
Para quitar el disco de día, primero hay que sacar esta arandela. Pongo un plastiquito encima porque suelen saltar por los aires a veces, y con el destornillador más pequeño, con mucho tacto para no rayar nada, lo subo un poco, lo suficiente para poder introducir la herramienta de extracción de agujas, mucho más segura. La parte superior es plana, abajo tiene relieve. Es importante hacer fotos y ser meticuloso con estos detalles.
Quitamos la chapa que sujeta el calendario. Ya podemos ver los dos diashock superiores, el grande es del balance y el pequeño de la rueda de escape. Estos nos darán dolores de cabeza más adelante...
Quitamos la chapa que sujeta los engranajes restantes responsables de dar cuerda, etc.
Ya podemos hacernos una idea general, con la alegría de saber que parece no haber sido manipulado. Sucio pero bien. Quitamos las piezas giratorias responsables del cambio instantáneo. Encima la de día y debajo la de la fecha.
El sistema es ingenioso. La pieza de debajo en forma de nautilus, al girar crea tensión en el muelle inferior y, al llegar al extramo salta y se resetea.
Debajo hay una pieza en forma de horquilla con un muelle grande y fuerte sujetos por una placa alaragada.
La pieza mostrada ahora es la responsabe de dar cuerda y del cambio manual de fecha y día. Gracias a un pequeño resorte que muestro después, gira dentro o fuera, pero una particularidad notable de este movimiento es que da cuerda también al cambiar de fecha debido a este curioso diseño.
Aquí no se ha visto, pero quiero comentar dos cosas importantes antes de seguir: Una particularidad única de este movimiento es que la primera rueda o ratched wheel está por el lado del dial, algo definitivamente muy raro de ver. Ese tornillo a rayas es un indicativo usado por Seiko para indicar que tiene un sentido rosca inverso, se aprieta girando hacia la izquierda, y al giralo damos cuerda al reloj durante la repararación. Muy importante no olvidar ese pequeño muelle, finísimo, situado en el hueco bajo es rueda. Es el responsable de mantener la tensión sobre la pieza mostrada arriba y sin él no podremos dar cuerda al reloj!
Quitamos el clic
Y todos los componentes de la tija etc
Ahora extraigo el diashock de la rueda de escape, y lo guardo en una cajita que etiqueto. Uso un rotulador permanente donde escribo minuciosamente que es cada joya y dónde va, cada una en su cajita. Tras acabar el reloj, borro las inscripciones con alcohol para el siguiente reloj. No extraigo el grande del balance por un motivo que explico después.
Damos la vuelta. Lógicamente, no procedo sin asegurarme de que el reloj está parado y sin cuerda. Me gusta esperar las horas que haga falta en lugar de descargarlo manualmente. El muelle real es delicado y prefiero esperar con paciencia aunque sean dos días antes que arriesgarme a romper algo.
Quitamos el puente del auto
Y sus dos ruedas
Ahora el puente principal. Se puede apreciar que ya he quitado los diashock, en este caso de la rueda de escape y la cuarta rueda. Ambas llevarán Moebius 9010.
Vemos ya al sistema de ruedas. Os explico: Básicamente hay relojes con aguja de segundos en el centro y otros, más sencillos (eta 6497, etc) con segundos pequeños. La aguja central puede ser de dos tipos: más sencilla en calibres más baratos como Seiko 7009, con la rueda de los segundos o cuarta rueda colocada directamente en el centro de forma coaxial. De esta manera tenemos primera rueda (puesta en el muelle real), segunda rueda o rueda central, tercera rueda, cuarta rueda o de segundos, y rueda de escape. Sin embargo, en el otro tipo, como este, es más complejo y hay una pieza adicional llamada piñón de segundos, que es una barrita muy fina con engranaje colocada en el centro sobre la segunda rueda. En este reloj tenemos las tres primera ruedas clásicas, luego la cuarta rueda colocada fuera del centro, y el piñón de los segundos en el centro. En este reloj, un detalle que indica alta calidad y gama alta, es la pieza en forma de horquilla que lo sujeta para que no baile y sea más preciso y menos propenso a variación posicional. La rueda de escape acciona la cuarta rueda, esta a su vez la tercera, la cual simulatáneamente acciona el piñón de los segundos, dando más precisión que si moviera solo la cuarta rueda en el centro.
Importante y fácil de olvidar!! Hay que sacar esta pieza que es responsable de extraer la tija al presionarla.
Quito el balance para seguir más fácilmente
Se ve en excelente estado!! Quito el puente que sujeta la rueda central, que por el otro lado va sujeta al cañón del piñón
Ahora vemos el áncora, la rueda central y el barril restantes. La pieza central del centro con forma rara es la responsable del hacking, mediante un resorte o muelle accionado por la tija, se mueve y hace contacto con el volante, frenando el movimiento. Al meter la tija hasta el fondo, lo libera. Ingenioso.
Abrimos el barril y extraemos el muelle real. Notamos que rota hacia la izquierda, algo típico de los relojes japoneses, y memorizamos qué parte del eje va arriba. Es más que recomendable hacer SIEMPRE fotos de esto.
No puedo subir más fotos, respondo para seguir
Pero no soy el único que piensa así, y ya había casi diez favoritos tras pocas horas. El precio no era descabellado pero logré una rebaja y decidí arriesgarme. Una vez en casa lo más preocupante era reparar esos golpes profundos que se apreciaban en las fotos, sobre todo en la parte inferior había uno que realmente molestaba muchísimo. Dado que las superficies inferior y superior eran planas originalmente, tomé la decisión de usar papel de lija del 1200, manteniendo dichas superficies totalmente paralelas a la mesa. Conseguí dejarlas casi a 100% sin agujeros y a la vez mantuve la forma angulosa de la caja y hasta respeté el ángulo recto del centro. Después pulí a espejo con el dremel y pasta verde, primero con fieltro mas duros y luego con cabezales suaves de lana. Al final me gusta usar esponjas de melanina con un líquido de pulido frotando en circulitos para el toque final.
Como las partes cepilladas de los laterales tenían un acabado especial que no lograría imitar, y dado que no estaban tan mal, decidí no tocarlas. Es importante notar que, mientras pulía lo otro, mantuve protegidas estas partes con cinta adhesiva.
También pulí el bisel y las zonas brillantes de la tapa a espejo, y recuperé el cepillado mate original de la tapa con estropajos de pulido de acero de esos verdes (me imagino que esponjas para lavar platos valdrían).
Tocaba hacer algo con el cristal. Uno de los motivos por los que compré este reloj es que tenía un cristal NOS indéntico desde hacía tiempo. En su día lo compré pensando en cambiar el de un reloj similar que tenía pero nunca llegué a hacerlo y vi una buena oportunidad de aprovecharlo.
Guardé el conjunto ya restaurado y empecé con el despiece del calibre. Nunca leo guías técnicas, vídeos ni nada. Me gusta explorar lo desconocido y empaparme de cada movimiento, estudiar cada pieza por separado a 15x. Coloco una cámara en trípode y fotografío TODO. Uso estas lupas
Y me ayudo de esta banqueta plegable para dejar la mesa a la altura de los hombros. Os la recomiendo:
Para tareas puntuales de máxima precisión o inspección, como engrasar las joyas del áncora o epilamarlas, uso un microscopio digital
Para quitar el disco de día, primero hay que sacar esta arandela. Pongo un plastiquito encima porque suelen saltar por los aires a veces, y con el destornillador más pequeño, con mucho tacto para no rayar nada, lo subo un poco, lo suficiente para poder introducir la herramienta de extracción de agujas, mucho más segura. La parte superior es plana, abajo tiene relieve. Es importante hacer fotos y ser meticuloso con estos detalles.
Quitamos la chapa que sujeta el calendario. Ya podemos ver los dos diashock superiores, el grande es del balance y el pequeño de la rueda de escape. Estos nos darán dolores de cabeza más adelante...
Quitamos la chapa que sujeta los engranajes restantes responsables de dar cuerda, etc.
Ya podemos hacernos una idea general, con la alegría de saber que parece no haber sido manipulado. Sucio pero bien. Quitamos las piezas giratorias responsables del cambio instantáneo. Encima la de día y debajo la de la fecha.
El sistema es ingenioso. La pieza de debajo en forma de nautilus, al girar crea tensión en el muelle inferior y, al llegar al extramo salta y se resetea.
Debajo hay una pieza en forma de horquilla con un muelle grande y fuerte sujetos por una placa alaragada.
La pieza mostrada ahora es la responsabe de dar cuerda y del cambio manual de fecha y día. Gracias a un pequeño resorte que muestro después, gira dentro o fuera, pero una particularidad notable de este movimiento es que da cuerda también al cambiar de fecha debido a este curioso diseño.
Aquí no se ha visto, pero quiero comentar dos cosas importantes antes de seguir: Una particularidad única de este movimiento es que la primera rueda o ratched wheel está por el lado del dial, algo definitivamente muy raro de ver. Ese tornillo a rayas es un indicativo usado por Seiko para indicar que tiene un sentido rosca inverso, se aprieta girando hacia la izquierda, y al giralo damos cuerda al reloj durante la repararación. Muy importante no olvidar ese pequeño muelle, finísimo, situado en el hueco bajo es rueda. Es el responsable de mantener la tensión sobre la pieza mostrada arriba y sin él no podremos dar cuerda al reloj!
Quitamos el clic
Y todos los componentes de la tija etc
Ahora extraigo el diashock de la rueda de escape, y lo guardo en una cajita que etiqueto. Uso un rotulador permanente donde escribo minuciosamente que es cada joya y dónde va, cada una en su cajita. Tras acabar el reloj, borro las inscripciones con alcohol para el siguiente reloj. No extraigo el grande del balance por un motivo que explico después.
Damos la vuelta. Lógicamente, no procedo sin asegurarme de que el reloj está parado y sin cuerda. Me gusta esperar las horas que haga falta en lugar de descargarlo manualmente. El muelle real es delicado y prefiero esperar con paciencia aunque sean dos días antes que arriesgarme a romper algo.
Quitamos el puente del auto
Y sus dos ruedas
Ahora el puente principal. Se puede apreciar que ya he quitado los diashock, en este caso de la rueda de escape y la cuarta rueda. Ambas llevarán Moebius 9010.
Vemos ya al sistema de ruedas. Os explico: Básicamente hay relojes con aguja de segundos en el centro y otros, más sencillos (eta 6497, etc) con segundos pequeños. La aguja central puede ser de dos tipos: más sencilla en calibres más baratos como Seiko 7009, con la rueda de los segundos o cuarta rueda colocada directamente en el centro de forma coaxial. De esta manera tenemos primera rueda (puesta en el muelle real), segunda rueda o rueda central, tercera rueda, cuarta rueda o de segundos, y rueda de escape. Sin embargo, en el otro tipo, como este, es más complejo y hay una pieza adicional llamada piñón de segundos, que es una barrita muy fina con engranaje colocada en el centro sobre la segunda rueda. En este reloj tenemos las tres primera ruedas clásicas, luego la cuarta rueda colocada fuera del centro, y el piñón de los segundos en el centro. En este reloj, un detalle que indica alta calidad y gama alta, es la pieza en forma de horquilla que lo sujeta para que no baile y sea más preciso y menos propenso a variación posicional. La rueda de escape acciona la cuarta rueda, esta a su vez la tercera, la cual simulatáneamente acciona el piñón de los segundos, dando más precisión que si moviera solo la cuarta rueda en el centro.
Importante y fácil de olvidar!! Hay que sacar esta pieza que es responsable de extraer la tija al presionarla.
Quito el balance para seguir más fácilmente
Se ve en excelente estado!! Quito el puente que sujeta la rueda central, que por el otro lado va sujeta al cañón del piñón
Ahora vemos el áncora, la rueda central y el barril restantes. La pieza central del centro con forma rara es la responsable del hacking, mediante un resorte o muelle accionado por la tija, se mueve y hace contacto con el volante, frenando el movimiento. Al meter la tija hasta el fondo, lo libera. Ingenioso.
Abrimos el barril y extraemos el muelle real. Notamos que rota hacia la izquierda, algo típico de los relojes japoneses, y memorizamos qué parte del eje va arriba. Es más que recomendable hacer SIEMPRE fotos de esto.
No puedo subir más fotos, respondo para seguir
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