Por qué los diseños de Tag Heuer no envejecen bien

[Andrei Rublev]

Muy interesante el post, gracias por compartirlo. me has hecho ir a la caja a por el Kirium. Comprado hace ya más de 20 años en Colomer, en Barcelona, al acabar los estudios. En esa época quería un Tag y para el Mónaco no me daba. Seguramente sea el reloj que más he usado y aún está en muy buen estado. Un brazalete supercómodo pese a lo cual prácticamente ahora no lo uso... supongo que porque es un cuarzo y estoy en etapa mecánicos...

 

[Yankee]

A mí me gusta! Lo de que envejecen mal no lo puse en plan hater sino para reflejar un sentimiento general que existe. A mí personalmente me gusta el diseño orgánico especialmente de Tag Heuer y Ebel, otros no tanto. Mi S/EL es de mis relojes favoritos y el más cómodo y tengo dos F1 que sin ser tan "bio" también son poco angulosos

Por supuesto que no lo pusiste en plan 'hater'. No era mi intención que mi respuesta te sonara mal.

No soy para nada experto pero, en mi opinión, lo que ocurrió con la gran aceptación de los Tag Heuer de finales de los 80 y durante los 90 con las series 2000, 6000, S/EL, Link, Alter Ego, Kirium, se debió a que sus diseños eran diferentes y atractivos en aquellos momentos. Seguramente el desarrollo del CAD-CAM fue indiscutible, pero los diseñadores de Tag Heuer se 'esforzaron' por ofrecer algo diferente y que molaba.
También que podías comprar un 'Swiss-made' (reloj 'bueno') a precio más asequible en comparación con las marcas también de moda en aquella época: Hublot, Breitling, Omega, Longines y, por supuesto, Rolex.

Aprovecho para acompañar la fotografía del que me regaló mi 'santa' por nuestro compromiso de boda en el año 1988. Me sigue pareciendo un reloj precioso.

 

[puzzling]

A la hora de lanzar un reloj al mercado se plantean dos opciones: ¿hacemos un reloj a la moda o uno clásico y atemporal?

Si cogemos la opción 2, el reloj quizás no será llamativo, quizás pasará desapercibido, pero jamás pasará de moda. Mirad por ejemplo el catálogo de Frederique Constant. Es buen ejemplo de ello.

Ver el archivos adjunto 3440601

Pero si cogemos la opción 1...

Esa es la que eligió TAG desde que entró en la relojería en 1985 comprando Heuer. No por nada TAG significa Tecniques d'Avant Garde, técnicas de vanguardia. Esta empresa era fabricante de componentes de alta tecnología como turbocompresores cerámicos para monoplazas de Fórmula 1, y perteneciente al empresario saudita Mansour Ojjeh, dueño también de la escudería de F1 McLaren F1 Team.

Ver el archivos adjunto 3440603
(Foto propia. ¿A que mola el efecto? He borrado el dedo que lo sostenía con IA 😆)

Cuando TAG Heuer nace, lo hace en una época especial. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué en los 90 se hizo ese diseño orgánico tan "alienígena"? Se llama también bio-design.

Ver el archivos adjunto 3440590

Fue gracias al salto al diseño asistido por ordenador (CAD)
Antes, los relojes se diseñaban con escuadra, cartabón y compás. Esto limitaba las formas a círculos perfectos, rectángulos, y en definitiva líneas más rectas.

Ver el archivos adjunto 3440591

La llegada de programas de modelado avanzado permitió a los diseñadores crear superficies de curvatura compleja (superficies NURBS).

Ver el archivos adjunto 3440610

Las NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines o B-splines racionales no uniformes) son modelos matemáticos utilizados en gráficos 3D para representar curvas y superficies con alta precisión, suavidad y flexibilidad. Son fundamentales en diseño industrial (CAD) y animación para crear formas orgánicas o complejas que no pueden definirse con geometría estándar.

Ver el archivos adjunto 3440611

Fue además un avance en ergonomía. Por primera vez, se pudo modelar la caja del reloj basándose en la anatomía de la muñeca, logrando que el metal "abrace" el brazo en lugar de simplemente posarse sobre él. Mi S/EL es el reloj más cómodo que he llevado, de verdad.

Así, aunque hoy en día los diseños muy estilizados de TAG pueden parecer pasados de moda, en su momento fueron la respuesta juvenil a lo que entonces se consideraba "relojes de abuelo" (como los diseños tipo Genta o los divers de los 60 que vuelven a ser populares hoy).

Ver el archivos adjunto 3440616
Esta foto ilustra bien el salto de diseño al contrastar el S/EL con un Seiko de 1983. Es evidente que el Seiko hoy día se considera más bonito. No obstante, aunque os parezca mentira, el otro atrae más comentarios. Varias veces me han dicho "qué bonito" (y las veces que se habrán callado un "qué horror")

Dos diseñadores fueron clave para la marca.

Eddie Schöpfer creó el modelo S/EL del que luego evolucionaría el Link
Ver el archivos adjunto 3440612
Se trataba de un brazalete con eslabones en S completamente curvados. De hecho el reloj no tiene una sola arista.También fue clave el mecanizado CNC para poder hacer realidad algo así. Imaginaos hacer una caja completamente curva con máquinas tradicionales y que te queden todas igual en una producción en serie 😆

Ver el archivos adjunto 3440617

Por otro lado, Jorg Hysek diseñó el Kirium, basándose en la apariencia del metal líquido.
Ver el archivos adjunto 3440622Ver el archivos adjunto 3440623

Hysek os sonará porque de joven diseñó el Vacheron Constantin 222, que está de moda
Ver el archivos adjunto 3440624

Es evidente que las modas van y vienen, la de los relojes brazalete integrado está en pleno auge. Cuesta creer que algun día vuelva el diseño orgánico

¿Pero y si si?

Una nueva entrega (impecable)mente amena 👌🥂

 

[argus]

Pues si, muy buena observación y buen hilo. TH ha hecho verdaderas chapuzas, bodrios, relojes que hoy día nadie daría un euro por ellos.

 

[IBACO]

TH ha hecho verdaderas chapuzas, bodrios, relojes que hoy día nadie daría un euro por ellos.

Y que, a la vista está en este mismo hilo, sin embargo vendieron a espuertas cuando lo sacaron. Pillar el 'zeitgeist' del momento a veces es tan rentable como conseguir un diseño atemporal que se convierta en un 'longseller'.

(Y perdón por los palabros.)

 

[DeLopez]

Interesantísimo hilo.

Respecto a los TAG de aquella época, recuerdo que uno de los primeros relojes que me fliparon y en los que me fijé cuando aún era un crío fue el TAG Heuer Kirium F1, con display digital camuflado en una esfera negra brillante. Como me gustaba el jodido:

(Fotos de la red)

Siempre quise uno. Y este modelo en concreto tampoco me parece que haya envejecido tan mal (quizá sea poco objetivo por la nostalgia).

 

[rpboronat]

A la hora de lanzar un reloj al mercado se plantean dos opciones: ¿hacemos un reloj a la moda o uno clásico y atemporal?

Si cogemos la opción 2, el reloj quizás no será llamativo, quizás pasará desapercibido, pero jamás pasará de moda. Mirad por ejemplo el catálogo de Frederique Constant. Es buen ejemplo de ello.

Ver el archivos adjunto 3440601

Pero si cogemos la opción 1...

Esa es la que eligió TAG desde que entró en la relojería en 1985 comprando Heuer. No por nada TAG significa Tecniques d'Avant Garde, técnicas de vanguardia. Esta empresa era fabricante de componentes de alta tecnología como turbocompresores cerámicos para monoplazas de Fórmula 1, y perteneciente al empresario saudita Mansour Ojjeh, dueño también de la escudería de F1 McLaren F1 Team.

Ver el archivos adjunto 3440603
(Foto propia. ¿A que mola el efecto? He borrado el dedo que lo sostenía con IA 😆)

Cuando TAG Heuer nace, lo hace en una época especial. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué en los 90 se hizo ese diseño orgánico tan "alienígena"? Se llama también bio-design.

Ver el archivos adjunto 3440590

Fue gracias al salto al diseño asistido por ordenador (CAD)
Antes, los relojes se diseñaban con escuadra, cartabón y compás. Esto limitaba las formas a círculos perfectos, rectángulos, y en definitiva líneas más rectas.

Ver el archivos adjunto 3440591

La llegada de programas de modelado avanzado permitió a los diseñadores crear superficies de curvatura compleja (superficies NURBS).

Ver el archivos adjunto 3440610

Las NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines o B-splines racionales no uniformes) son modelos matemáticos utilizados en gráficos 3D para representar curvas y superficies con alta precisión, suavidad y flexibilidad. Son fundamentales en diseño industrial (CAD) y animación para crear formas orgánicas o complejas que no pueden definirse con geometría estándar.

Ver el archivos adjunto 3440611

Fue además un avance en ergonomía. Por primera vez, se pudo modelar la caja del reloj basándose en la anatomía de la muñeca, logrando que el metal "abrace" el brazo en lugar de simplemente posarse sobre él. Mi S/EL es el reloj más cómodo que he llevado, de verdad.

Así, aunque hoy en día los diseños muy estilizados de TAG pueden parecer pasados de moda, en su momento fueron la respuesta juvenil a lo que entonces se consideraba "relojes de abuelo" (como los diseños tipo Genta o los divers de los 60 que vuelven a ser populares hoy).

Ver el archivos adjunto 3440616
Esta foto ilustra bien el salto de diseño al contrastar el S/EL con un Seiko de 1983. Es evidente que el Seiko hoy día se considera más bonito. No obstante, aunque os parezca mentira, el otro atrae más comentarios. Varias veces me han dicho "qué bonito" (y las veces que se habrán callado un "qué horror")

Dos diseñadores fueron clave para la marca.

Eddie Schöpfer creó el modelo S/EL del que luego evolucionaría el Link
Ver el archivos adjunto 3440612
Se trataba de un brazalete con eslabones en S completamente curvados. De hecho el reloj no tiene una sola arista.También fue clave el mecanizado CNC para poder hacer realidad algo así. Imaginaos hacer una caja completamente curva con máquinas tradicionales y que te queden todas igual en una producción en serie 😆

Ver el archivos adjunto 3440617

Por otro lado, Jorg Hysek diseñó el Kirium, basándose en la apariencia del metal líquido.
Ver el archivos adjunto 3440622Ver el archivos adjunto 3440623

Hysek os sonará porque de joven diseñó el Vacheron Constantin 222, que está de moda
Ver el archivos adjunto 3440624

Es evidente que las modas van y vienen, la de los relojes brazalete integrado está en pleno auge. Cuesta creer que algun día vuelva el diseño orgánico

¿Pero y si si?

Es un aporte genial para el debate. Mientras que los modelos que mencionas, como el S/EL o el Kirium, son los hijos predilectos de esa fluidez orgánica de los 90, este es mi TAG Heuer Carrera Calibre 16. Representa la otra cara de la moneda de la marca: el retorno a la geometría técnica y la herencia del automovilismo puro. Fíjate en las diferencias clave que hacen de tu reloj el contrapunto perfecto a lo que expones

• La vuelta a la arista: Al contrario que el S/EL (que, como bien dices, "no tiene una sola arista"), el Carrera recupera las asas facetadas inspiradas en los diseños originales de Jack Heuer de los años 60. Aquí no hay metal que "fluye" como líquido, sino metal cortado con precisión para transmitir robustez.
• Legibilidad frente a estética pura: Mientras que los diseños de Schöpfer buscaban la ergonomía táctil, el Carrera prioriza la funcionalidad del cronógrafo de carreras. Ese bisel con escala taquimétrica y los números arábigos aplicados a gran tamaño son puro ADN de competición.
• El equilibrio de lo "clásico moderno": Tu unidad, con esa correa de piel marrón, rompe con la frialdad del acero y le da un aire mucho más atemporal. Es el ejemplo de cómo TAG Heuer supo pivotar: tras experimentar con lo futurista en los 90, volvieron a mirar a su propio archivo para demostrar que también pueden hacer relojes que son estéticamente incombustibles.

Es curioso porque, aunque el diseño del Carrera es anterior a la era del CAD y las NURBS, hoy se siente mucho más actual que el Kirium. Es la prueba de que, a veces, la línea recta y el ángulo bien ejecutado resisten mejor el envite de las modas que la curva compleja.

¡Pedazo de pieza, por cierto! Ese dial gris con el contraste de la piel es un acierto total.