Venimos de aquí:
Acabo de embarcar para Ginebra, para una visita a Longines, donde además de visitar todo lo que me dejen tendré la oportunidad de entrevistar a su CEO Matthias Breschan, que antes lo fue de Rado y de Hamilton. Tengo mi propia lista de preguntas, pero si algun@ tiene curiosidad por algo en...
relojes-especiales.com
Antes de las fotos, voy a empezar por el principio, que son las respuestas a la gran mayoría de las preguntas que me dejasteis. Algunas me las respondió el propio CEO Matthias Breschan (un austríaco con la cabeza muy bien amueblada, que lleva más de 25 años en el Grupo Swatch y que -de forma consecutiva- ha liderado Hamilton y Rado durante muchos años). Otras respuestas las obtuve de distintos responsables de "heritage", porque hay varios: el jefe del atelier de restauración, el encargado de patrimonio histórico (que sabe un mundo) y el que nos guió por el museo, que se conocía al dedillo.
He intentado colocarlas cronológicamente, aunque algunas que se repetían las he agrupado para no tener que volver sobre el asunto.
Precisamente: Longines pertenece a un grupo de marcas perfectamente -o eso intentan- encajadas en el escalafón de precios-categoría-percepción, de manera que lo que tú llamas "degradación" fue un encaje en ese escalafón. Ese posicionamiento es una figura dinámica, que se mueve simultáneamente con el resto para mantener su ubicación. Breschan me lo dejó claro: por encima está Omega, por debajo Hamilton-Certina-Tissot. Y ese es el "hueco" que le corresponde (por asignación, sí)
Confirmado: la Master Collection va a seguir en catálogo, y ese modelo en concreto que mostraste, también. El calibre es una modificación de un 7751 al que se le ha añadido la indicación de fases de luna.
Pues igual no lo creáis, pero esa fue mi primera pregunta a Mr Breschan. Diplomático como pocos, su rápida respuesta fue que eso tendría que preguntárselo a Mr. Hayek, y en cuanto a la idea misma la aplaudió sin reservas visto el éxito con el MoonSwatch. Tanto, que cuando le "apreté" -es un decir- acerca de su disposición al respecto dijo que sería un honor -literal- pero que eso dependía por completo de Swatch.
Ese viaje de una hora daría para un hilo completo. El viejo dicho "vale más por lo que calla que por lo que dice" es una hipérbole con este señor: habla a chorros, con anécdotas jugosísimas... que luego no puedes contar porque se refieren a clientes con los que tiene contrato vigente. Si además se calla cosas -que seguro que sí- el tema daría para un libro. Lo que sí puedo contar da para reflexionar: con Lotus -y Festina Oro- llegó a tener 130 agentes comerciales sólo para España. Hoy tiene... 19. Hablamos de relojes batalleros para saber la hora que ya no son útiles, sustituidos por móviles y demás artilugios. Respecto a los famosos Festina Oro, en las buenas épocas compraba dos toneladas y media de oro al año, para fabricar -y vender- más de 30.000 relojes. Y hasta aquí puedo leer.
Jacobo, tú sabes lo que Impone Miguel, así que lo del abrazo ni se me pasó por la cabeza.
El Legend Diver de 39 ha pospuesto su lanzamiento para no solaparse con el del "Mini Dolce Vita" (un clon cuqui de un Tank). No hay fotos oficiales (aunque se haya filtrado alguna por Whatsapp de los días en que sí se iba a presentar en septiembre). Yo pude tenerlo en la mano -a condición de "no photos"- y tengo que decir que el azul elegido (también lo hay negro) no me acaba de convencer: se parece al del Pelagos. Puede ser que este color totalmente plano, sin reflejos o profundidad, se deba ala cumplimiento de la ISO de buceo -no me la hagáis buscar- que cumple. No pude medirle el L2L en medio del pasillo (me los enseñaron casi de tapadillo, porque me había puesto "mu pesao").
Del L2L hablé específicamente con Mr. Breschan. Está muy de acuerdo en que esa medida debería aparecer "de oficio" en el listado de medidas (diámetro, grosor, ancho entre asas...) y, si lo entendí bien, es algo que van a añadir en un futuro próximo.
Y me confirmó que el bajísimo éxito del Skin Diver se debió precisamente a un L2L excesivo, que encajaba mal en la mayoría de muñecas. Curiosamente, uno de nuestros guías lucía uno.
Esta se me quedó en el tintero, pero -voy a deducir- no creo que reediten ningún calibre antiguo, y no sé si su proveedor (ETA) dispone de alguno. La no re-edición porque su posicionamiento no se lo permite. De todos modos imagino que en el extensísimo catálogo de ETA habría algo que le serviría, aunque no sería ni de lejos un 30L
Muchas cosas. De hecho, hay varios aniversarios al caer y todos van a tener su edición, pero aquí no soltó más prenda.
Desde luego. La inversión en el nuevo Ultra Chron fue lo suficientemente importante como para que esté previsto utilizarlo en más modelos, presumiblemente reediciones de relojes que ya lo montaron.
Ni me lo planteo, ni se lo planteé. Si con una marca mucho más dispuesta a tiradas ultra cortas estamos apurados para colocar 20, imagínate con Longines, que se mueve en otras escalas. No, gracias. Tenemos que asumir lo que somos y donde estamos.
Esto lo tenía claro: el nicho de precio de Longines está -ahora- entre los 2000 y los 5000 €. Por encima del trío mencionado más arriba y por debajo de Omega. Y no lo rebasa, aunque admite que el precio medio de las colecciones sí ha subido. Como nota personal, añadiría que esa es la impronta que Breschan ha traído desde su incorporación a mediados de 2020, en "tol centro" de la pandemia... No se va a quedar en tierra de nadie precisamente por esa dinámica de grupo que la va a mantener en esa posición ajustes del resto mediante. Puede que en el futuro su precio más alto suba, pero será porque el precio de entrada de Omega también lo ha hecho.
No lo creo, pero me dijeron que el original era la pieza de más valor que conservan en el museo
Anotado
El tema es que para Longines ha tenido -y mantiene- una enorme importancia el mercado asiático, especialmente el chino. Eso les había llevado a "inundar" los destinos turísticos de estos clientes (Europa EEUU) de modelos para ellos, dando la impresión de que sólo hacían relojes "elegantes" (o sea, para asiáticos). La llegada de Breschan precisamente en el momento en que lo hizo, con prácticamente todos los puntos de venta físicos cerrados y el turismo confinado, les llevó a la reflexión de reenfocar la estrategia dando a estos mercados occidentales -con gustos relojeros más deportivos-la relevancia que tienen. Y parece que está funcionando, porque la expectativa del CEO es llegar a la cifra mítica de dos mil millones de francos de facturación para 2025.
Ya he comentado más arriba que salvo hecatombe eso es algo altamente improbable.
También he respondido a esa percepción tuya más arriba: órdenes de equipo. Eso sí, le mostré tus fotos al responsable de heritage y se quedó embobado, el hombre...
Irrespondible. Eso ocurrió hace más de 20 años, y los responsables de semejante acción hace tiempo que salieron no sólo de la marca sino también del grupo.
Esta ya la he respondido: obedece a una estrategia de grupo que, visto lo visto, les está funcionando. Ese camino sin retorno y/o suicidio sería aplicable, en todo caso, al sector en su totalidad, EMO.
Sí. Y la falta de ventas se debió, en gran medida, a una comunicación deficiente. En lugar de decir sencillamente que era un mecanismo ultra-preciso, se hizo hincapié en todas las cosas que podía hacer si fallaba la sincronización o se quedaba sin pila. Explicaciones farragosas que asustaron al punto de venta, que acababa prefiriendo vender otra cosa. Pero me dio a entender que podría volver en un futuro no muy lejano.
Lo comprueban todo. De hecho, nos dieron varios ejemplos de ello, desde un reloj que les llegó para restaurar y para el que habían tenido que localizar las agujas correctas hasta la respuesta a si con toda esa fornitura se podrían montar calibres completos. Dijeron que sí, pero que el hecho de tener distintos números de pieza lo convertirían en una especie de "franken".
Viendo lo extensísimo tanto de la documentación como de los componentes, pero sobre todo el celo que ponen en todo lo histórico, sería una obra magna que -en mi opinión- difícilmente tendría justificación. Les sale más a cuenta hacer la consulta según les llega (unas 15.000 el año pasado, ahí es nada)
Te puedo decir que las tienen, visto lo que vi, con una seguridad del 98%
Esta se me pasó, pero voy a enviarla aprovechando el ofrecimiento que me hicieron ("si ha quedado algo pásamelo por email y te contesto")
Se lo pregunté a dos personas distintas: el responsable de Heritage y el del museo: ambos me dijeron que hay algunos relojes en el museo, pero nada de documentación, porque al ser empresas distintas -y en distintas ubicaciones- la entonces principiante Longines no guardó nada de Agassiz.
También pasaré esta pregunta en cuanto termine con este hilo, que no me acordé de hacerla in situ.
Respondido también más arriba: Longines no va a "saltarse" a Omega. Llegará a donde le diga el grupo, de manera que yo no contaría con manufactura propia más allá de la exclusividad de ciertas referencias de ETA.
Lemania fue un fabricante de cronógrafos que llegó a estar en el grupo de Omega-Tissot (de ahí que ambas tengan tantos calibres de esa manufactura, empezando por el mítico 321). Lo curioso es que durante las turbulencias del cuarzo del siglo pasado acabó en el mismo lote que Breguet, y fue el propio Grupo Swatch quien le dio la puntilla al adquirirla. Hoy dia, lo que fue Lemania (que ya no usa ese nombre) es un departamento de Breguet, lo que hace improbable que ninguna marca por debajo en el escalafón -prácticamente todas si exceptuamos a Blancpain- vaya a usar sus calibres.
Estuve hablando con Javier, el
rastreador que trató con Luis. Recordaba perfectamente el asunto, y añadió que había descubierto un nuevo lote precisamente en Argentina.
Puede que tenga que ver -especulo- con esa dicotomía de mercados oriente-occidente, pero no estoy seguro.
No lo creo: sus colecciones femeninas tipo Dolce Vita necesitan este tipo de movimiento.
Mañana empiezo con la visita propiamente dicha
jajajajaj
