jorgesdb
Un señor raro
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Acaba de llegar, gracias a @abarranbe por su publicación de Hour Passion en El Hilo de las Ofertas de @iVAMP.
Nuevo y a un precio irrisorio, hacía tiempo que lo buscaba, pero los precios de segunda mano no eran demasiado interesantes.
Preparé este mensaje el fin de semana, porque este reloj creo que se lo merece desde un punto de vista de admirador del arte.
Esta es la pieza:
Sé lo que estáis pensando algunos. "Qué feo". "Ni regalado". "Las marcas ya no saben qué inventar". "Tendrá su público… o no". "Cada uno con su dinero, pero a mí no me llama"...
Parece un trozo de plástico de Swatch, aunque es de acero, zafiro y en su interior late un ETA Precidrive de +/-10 segundos al año.
Aparece un reloj que no es un diver, ni un pilot, ni un reloj de vestir clásico y la reacción es instantánea: la retina dice NO.
Dejadme que os presente a uno de mis artistas favoritos: Marcel Duchamp.
Marcel Duchamp es probablemente el artista más influyente del siglo XX, más que Picasso, al menos en cuanto a las consecuencias de sus ideas.
Y una de sus ideas centrales era esta: desde Courbet en adelante, el arte se había convertido en algo que se juzgaba exclusivamente por lo que la retina percibía, colores, formas, composición, belleza visual.
Duchamp lo llamaba arte retiniano y lo despreciaba. Cuando le preguntaron de dónde venía su actitud anti-retiniana, respondió: "De la excesiva importancia concedida a la retina. Desde Courbet, se ha creído que la pintura se dirige a la retina. Ese fue el error de todos. Antes, la pintura tenía otras funciones: podía ser religiosa, filosófica, moral." Lo que Duchamp quería era devolver el arte al servicio de la mente.
En 1957, en una conferencia en Houston ante la Federación Americana de las Artes, Duchamp expuso una idea que cambia la forma de mirar cualquier objeto creativo. Dijo que en el acto de creación, el artista va de la intención a la realización pasando por una cadena de reacciones totalmente subjetivas: esfuerzos, dolores, satisfacciones, rechazos, decisiones que no pueden ni deben ser plenamente conscientes. Y que el resultado de esa lucha es siempre una diferencia entre lo que el artista intentó hacer y lo que realmente hizo.
Esa brecha, ese eslabón perdido, es lo que Duchamp llamó el coeficiente de arte: la relación entre lo inexpresado pero intentado, y lo expresado sin querer.
Pero lo más importante viene después. Duchamp dijo que ese coeficiente de arte está en la obra en estado bruto, como el azúcar dentro de la melaza. Y que es el espectador quien lo refina. Literalmente: "El acto creativo no es consumado por el artista solamente; el espectador establece el contacto de la obra con el mundo exterior descifrando e interpretando sus profundas calificaciones para añadir entonces su propia contribución al proceso creativo."
O dicho de otra manera: si miras un reloj y solo ves una esfera que no te gusta, estás viendo melaza. No estás refinando nada. Te quedas en la retina, estás en tu derecho, pero te pierdes todo lo que hay detrás (algo que todos hacemos demasiado habitualmente, yo incluido).
Mi intención es que cuando miréis este Tissot podáis ver, si os apetece, bastante más que un reloj de cuarzo con un disco raro en el centro de la esfera. Después, si seguís pensando que es feo, perfecto, pero habréis mirado con algo más que la retina.
Empecemos por lo tangible.
Caja: Acero inoxidable 316L con recubrimiento PVD negro, 41 mm de diámetro, 8,3 mm de espesor
Cristal: Zafiro abombado resistente a arañazos
Esfera: Negra con agujas e índices blancos, sin luminova.
Segundero: Disco central rotativo con punto indicador
Resistencia al agua: 50 metros (5 bar)Correas: Dos intercambiables con sistema quick-release (negra de polipiel + una segunda en color)
Edición limitada: 3.000 unidades
Año de lanzamiento: 2021
Movimiento: ETA F06.412 (PreciDrive)
Aquí es donde el reloj da una sorpresa agradable para su segmento de precio. El calibre ETA F06.412 es un cuarzo suizo de alta precisión (HAQ) con 3 rubíes, termocompensado mediante la tecnología PreciDrive. Un termistor monitoriza la temperatura interna y un circuito integrado ajusta los pulsos del motor en consecuencia. El cristal de cuarzo y el circuito integrado están sellados en una carcasa cerámica que los protege de la humedad. Resultado: precisión típica de ±10 segundos/año, entre 8 y 10 veces más preciso que un cuarzo convencional.
El Heritage Memphis de 2021 es una reinterpretación del reloj que Ettore Sottsass diseñó personalmente para Tissot en 1988.
Sottsass describió su diseño así: "El reloj que he diseñado para Tissot hace uso, sobre todo en su grafismo pero también en su estructura, de ciertos signos y prácticas que, desde la Antigüedad clásica, han facilitado la comunicación con el universo, al menos en sentido figurado. Y uno de estos es el famoso mandala."
El diseño original tenía un perfil lenticular, fondo y bisel biselados formando una pila geométrica reminiscente de sus diseños Totem. No tenía asas convencionales, sino una protuberancia de la caja para anclar la correa: una forma encajada dentro de otras como un juego de cubos, una de las firmas de Sottsass.
La corona, alojada en una muesca para no romper el círculo perfecto. Y el disco central como indicador de segundos en lugar de aguja convencional.
La reedición de 2021 mantiene estos principios pero con líneas contemporáneas, cristal abombado que sigue el perfil apilado, zafiro, PreciDrive y PVD.
Pero para entender por qué este reloj existe y qué representa, hay que ir bastante más atrás.
La historia real comienza en Milán en 1976, cuando los hermanos Alessandro y Adriana Guerriero fundaron Studio Alchimia con la misión de "materializar algo inexistente". Era un colectivo de vanguardia post-radical que reunía a creativos unidos por el movimiento "anti-design": el rechazo al enfoque minimalista que había guiado al diseño desde la Bauhaus.
Y no eran solo teóricos de salón. Diseñaron el sistema de interiorismo de las tiendas Fiorucci, colaboraron con Cinelli diseñando bicicletas completas y sistemas de indumentaria ciclista, crearon vestuario para Matia Bazar, produjeron 24 portadas para la revista Domus, fundaron Zabro como empresa de fabricación de muebles, y Alessandro Guerriero cofundó la Domus Academy.
Los miembros clave: Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, Michele De Lucchi, Andrea Branzi y Paola Navone, nombres que definirían el diseño italiano del último cuarto de siglo.
Pero Sottsass se frustró. Quería catálogos, estructura comercial, colecciones en el Salone del Mobile. Quería hablar de dinero, y Alchimia no era el sitio para eso. En otoño de 1980, lo dejó.
La noche del 6 de diciembre de 1980, Sottsass, con 63 años, toda una carrera a sus espaldas, incluyendo el diseño de la mítica Valentine de Olivetti, invitó a un grupo de jóvenes diseñadores a su apartamento de la Via San Galdino en Milán. Casi todos en la veintena, como Martine Bedin, Aldo Cibic, Michele De Lucchi, Nathalie Du Pasquier, Matteo Thun y George J. Sowden.
Mientras discutían el futuro del diseño, sonaba en bucle "Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again" de Bob Dylan. El nombre se quedó: Memphis evocaba la ciudad de Tennessee de Elvis y la antigua capital del Egipto faraónico. Dualidad perfecta para un grupo que quería ser ambiguo por principio.
Tres meses después se reunieron con cientos de bocetos. El 19 de septiembre de 1981, en la galería Arc ’74 durante el Salone del Mobile, mostraron 55 piezas. Tres meses más tarde, más de 400 publicaciones a escala mundial cubrían el fenómeno.
Lo que el público descubrió fue mobiliario hecho con laminados plásticos de colores chillones, estampados con patrones kitsch de piel de leopardo que normalmente se veían en cómics de los 50 o cafeterías baratas. Jasper Morrison recordó romper en “una especie de sudor frío” al entrar en la exposición, pero también sentirse "inmediatamente liberado por la ruptura total de reglas".
El grupo creció con incorporaciones internacionales: Shiro Kuramata, Peter Shire, Michael Graves, Hans Hollein, Arata Isozaki… y un español: Javier Mariscal.
Karl Lagerfeld amuebló su apartamento entero de Montecarlo con Memphis y lo llamó "el Art Déco de los 80". David Bowie acumuló más de 100 piezas.
El mobiliario de Memphis se describió como "bizarro", "incomprendido", "odiado" y "un matrimonio a escopetazos entre la Bauhaus y Fisher-Price".
Memphis se disolvió en 1987. Sottsass lo había dejado en 1985, diciendo que "las ideas fuertes tienen vida corta". Pero un año después diseñó el Tissot Memphis original.
Memphis no salía de la nada. Fusionaba la opulencia del Art Déco con la estética del kitsch de los años 50 y los objetos de arte pop producidos en masa. Materiales sintéticos y terrazo colisionaban con Bauhaus y Pop Art. El laminado decorativo se convirtió en el material firma del movimiento, precisamente porque encarnaba todo lo que el modernismo despreciaba: artificio asumido, imitación cruda, superficie en lugar de estructura.
Y había una conexión directa con las ideas de Duchamp. Los ready-mades de Duchamp, un urinario, una rueda de bicicleta, un perchero para botellas eran objetos industriales cotidianos elevados a la categoría de arte por decisión del artista. Memphis hacía algo análogo: tomaba materiales "indignos" (laminados baratos, plásticos, patrones kitsch) y los elevaba al estatus de diseño de autor.
En ambos casos, el acto de elección y contextualización era lo que creaba el valor, no la belleza intrínseca del material. Si Duchamp puso un urinario en una galería, Sottsass puso fórmica de cafetería barata en el Salone del Mobile.
España tenía un miembro fundador en el grupo: Javier Mariscal, completamente autodidacta, venido del cómic underground y la contracultura barcelonesa. Su taburete Dúplex, diseñado con Fernando Salas, es una de las piezas emblemáticas del movimiento.
En Barcelona, la influencia Memphis cristalizó en el fenómeno de los "bares de diseño" de los 80: el Zig Zag, el Velvet, el Bijou.
Diseñadores como Mariscal, Pepe Cortés y Alfredo Arribas crearon locales que eran Memphis llevado al interiorismo urbano barcelonés. En Valencia, Paco Bascuñán, Daniel Nebot y Nacho Lavernia formaron el colectivo La Nave, fusionando Memphis con la Escuela gráfica de San Francisco. En Madrid, la Movida absorbió la estética postmoderna: la revista Madrid Me Mata de Óscar Mariné es un ejemplo perfecto de la influencia de Memphis.
Todo culminó cuando Mariscal creó a Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Cobi era Memphis llevado a escala planetaria: líneas libres, color, humor, ruptura de formas convencionales. El espíritu de aquella reunión nocturna en el salón de Sottsass llegaba a miles de millones de espectadores. El hilo que conecta la noche de diciembre de 1980 en Milán con la ceremonia de inauguración de 1992 en Montjuïc pasa directamente por Mariscal.
Y la relación de Mariscal con el mundo relojero se ha cerrado recientemente: en enero de 2026, Swatch lanzó el Grancelona, un Swatch Destination Art diseñado por él como homenaje a Barcelona, con 14 ilustraciones dibujadas a mano en la ventanilla del disco de fecha y una ilustración aérea de la ciudad en la correa. Solo se puede comprar en Barcelona.
Hubo controversia ya que los diseños de Memphis eran para gente muy pudiente, a pesar de nacer en los suburbios, en las clases medias, con materiales que no eran nobles.
A estas alturas de la turra estaréis pensando que menudo rollo os estoy soltando para justificar semejante reloj... pero es que Alchimia y Memphis tienen mucho más que decir en esta industria, algo que descubrí documentándome para escribir esto.
La conexión entre el ecosistema Alchimia/Memphis y la relojería suiza no fue puntual ni anecdótica: fue estructural y duró más de tres décadas.
El nexo central fue el Grupo Swatch.
En mi humilde opinión, Nicolas Hayek, fundador del Swatch Group, entendió algo fundamental: la filosofía Memphis de democratizar el diseño, usar el color como arma emocional y provocar era exactamente lo que necesitaba para salvar la relojería suiza de la crisis del cuarzo. Swatch se parece a Memphis aplicado a la muñeca.
Una pieza muy curiosa nace de Mendini convenciando al maestro Bruno Munari, con 90 años, para que diseñara una edición limitada de Swatch llamada "Tempo libero", una pieza en la que doce placas con los dígitos podían moverse libremente según los movimientos de la muñeca, jugando con nuestra percepción del tiempo. Eso es puro Alchimia, provocación conceptual convertida en un objeto de barato que cualquiera podía llevar. La democratización radical del diseño.
Pero Volvamos al principio, al coeficiente de arte y Duchamp.
Duchamp decía que el arte puede ser malo, bueno o indiferente, pero que sin importar el adjetivo, debemos llamarlo arte. Y que el coeficiente artístico está en la obra en estado bruto, como la melaza, esperando a que el espectador lo refine en azúcar.
También decía que millones de artistas crean, que algunos miles son discutidos por el espectador, y que menos aún son consagrados por la posteridad. Que el artista puede pregonar a voz en grito que es un genio, pero que su obra necesita el veredicto del espectador para adquirir valor social.
Si llegas al Tissot Heritage Memphis con la retina y nada más, verás un reloj raro con un disco donde debería haber un segundero, una caja que no encaja en ningún canon, y una estética que no se parece a nada de lo que habitualmente consideramos "bonito" en relojería. Melaza.
Pero si llegas sabiendo que detrás de esa esfera hay una noche de diciembre de 1980 en Milán con Bob Dylan sonando en bucle; un movimiento que sacudió el diseño internacional y dividió al mundo en dos; un español valenciano que llevó el espíritu del cómic underground a las salas de exposición italianas y de vuelta a los Juegos Olímpicos de su ciudad adoptiva; una relación de tres décadas entre los diseñadores postmodernos italianos y la relojería suiza que literalmente salvó a la industria helvética de la crisis del cuarzo; y un arquitecto austroitaliano que describió su reloj como un mandala, es entonces cuando empiezas a ver el azúcar.
El Tissot Heritage Memphis condensa múltiples capas de significado en 41 mm de acero recubierto.
Es un reloj diseñado por uno de los arquitectos y diseñadores más influyentes del siglo XX. Lleva dentro un movimiento que representa lo mejor del cuarzo suizo termocompensado a un precio accesible, la misma democratización que Swatch Group heredó directamente de la filosofía Memphis. Pertenece a un ecosistema creativo que conecta Milán, Valencia, Barcelona y Le Locle. Y paradójicamente, siendo un reloj de cuarzo con caja de PVD y correa sintética, encarna exactamente el espíritu con el que fue concebido: cuestionar qué es buen gusto, usar materiales indignos con intención, y convertir un objeto funcional en una declaración estética.
Duchamp habría sonreído viéndolo, porque al final, como el mismo dijo: "el arte es la única forma de actividad en la que el hombre se muestra como verdadero individuo. Solo en el arte es capaz de ir más allá del estado animal, porque el arte es una salida hacia regiones no gobernadas por el tiempo y el espacio.".
Espero que os haya gustado conocer este intangible cultural.
Nuevo y a un precio irrisorio, hacía tiempo que lo buscaba, pero los precios de segunda mano no eran demasiado interesantes.
Preparé este mensaje el fin de semana, porque este reloj creo que se lo merece desde un punto de vista de admirador del arte.
Esta es la pieza:
Sé lo que estáis pensando algunos. "Qué feo". "Ni regalado". "Las marcas ya no saben qué inventar". "Tendrá su público… o no". "Cada uno con su dinero, pero a mí no me llama"...
Parece un trozo de plástico de Swatch, aunque es de acero, zafiro y en su interior late un ETA Precidrive de +/-10 segundos al año.
Aparece un reloj que no es un diver, ni un pilot, ni un reloj de vestir clásico y la reacción es instantánea: la retina dice NO.
Dejadme que os presente a uno de mis artistas favoritos: Marcel Duchamp.
Marcel Duchamp es probablemente el artista más influyente del siglo XX, más que Picasso, al menos en cuanto a las consecuencias de sus ideas.
Y una de sus ideas centrales era esta: desde Courbet en adelante, el arte se había convertido en algo que se juzgaba exclusivamente por lo que la retina percibía, colores, formas, composición, belleza visual.
Duchamp lo llamaba arte retiniano y lo despreciaba. Cuando le preguntaron de dónde venía su actitud anti-retiniana, respondió: "De la excesiva importancia concedida a la retina. Desde Courbet, se ha creído que la pintura se dirige a la retina. Ese fue el error de todos. Antes, la pintura tenía otras funciones: podía ser religiosa, filosófica, moral." Lo que Duchamp quería era devolver el arte al servicio de la mente.
En 1957, en una conferencia en Houston ante la Federación Americana de las Artes, Duchamp expuso una idea que cambia la forma de mirar cualquier objeto creativo. Dijo que en el acto de creación, el artista va de la intención a la realización pasando por una cadena de reacciones totalmente subjetivas: esfuerzos, dolores, satisfacciones, rechazos, decisiones que no pueden ni deben ser plenamente conscientes. Y que el resultado de esa lucha es siempre una diferencia entre lo que el artista intentó hacer y lo que realmente hizo.
Esa brecha, ese eslabón perdido, es lo que Duchamp llamó el coeficiente de arte: la relación entre lo inexpresado pero intentado, y lo expresado sin querer.
Pero lo más importante viene después. Duchamp dijo que ese coeficiente de arte está en la obra en estado bruto, como el azúcar dentro de la melaza. Y que es el espectador quien lo refina. Literalmente: "El acto creativo no es consumado por el artista solamente; el espectador establece el contacto de la obra con el mundo exterior descifrando e interpretando sus profundas calificaciones para añadir entonces su propia contribución al proceso creativo."
O dicho de otra manera: si miras un reloj y solo ves una esfera que no te gusta, estás viendo melaza. No estás refinando nada. Te quedas en la retina, estás en tu derecho, pero te pierdes todo lo que hay detrás (algo que todos hacemos demasiado habitualmente, yo incluido).
Mi intención es que cuando miréis este Tissot podáis ver, si os apetece, bastante más que un reloj de cuarzo con un disco raro en el centro de la esfera. Después, si seguís pensando que es feo, perfecto, pero habréis mirado con algo más que la retina.
Empecemos por lo tangible.
Caja: Acero inoxidable 316L con recubrimiento PVD negro, 41 mm de diámetro, 8,3 mm de espesor
Cristal: Zafiro abombado resistente a arañazos
Esfera: Negra con agujas e índices blancos, sin luminova.
Segundero: Disco central rotativo con punto indicador
Resistencia al agua: 50 metros (5 bar)Correas: Dos intercambiables con sistema quick-release (negra de polipiel + una segunda en color)
Edición limitada: 3.000 unidades
Año de lanzamiento: 2021
Movimiento: ETA F06.412 (PreciDrive)
Aquí es donde el reloj da una sorpresa agradable para su segmento de precio. El calibre ETA F06.412 es un cuarzo suizo de alta precisión (HAQ) con 3 rubíes, termocompensado mediante la tecnología PreciDrive. Un termistor monitoriza la temperatura interna y un circuito integrado ajusta los pulsos del motor en consecuencia. El cristal de cuarzo y el circuito integrado están sellados en una carcasa cerámica que los protege de la humedad. Resultado: precisión típica de ±10 segundos/año, entre 8 y 10 veces más preciso que un cuarzo convencional.
El Heritage Memphis de 2021 es una reinterpretación del reloj que Ettore Sottsass diseñó personalmente para Tissot en 1988.
Sottsass describió su diseño así: "El reloj que he diseñado para Tissot hace uso, sobre todo en su grafismo pero también en su estructura, de ciertos signos y prácticas que, desde la Antigüedad clásica, han facilitado la comunicación con el universo, al menos en sentido figurado. Y uno de estos es el famoso mandala."
El diseño original tenía un perfil lenticular, fondo y bisel biselados formando una pila geométrica reminiscente de sus diseños Totem. No tenía asas convencionales, sino una protuberancia de la caja para anclar la correa: una forma encajada dentro de otras como un juego de cubos, una de las firmas de Sottsass.
La corona, alojada en una muesca para no romper el círculo perfecto. Y el disco central como indicador de segundos en lugar de aguja convencional.
La reedición de 2021 mantiene estos principios pero con líneas contemporáneas, cristal abombado que sigue el perfil apilado, zafiro, PreciDrive y PVD.
Pero para entender por qué este reloj existe y qué representa, hay que ir bastante más atrás.
La historia real comienza en Milán en 1976, cuando los hermanos Alessandro y Adriana Guerriero fundaron Studio Alchimia con la misión de "materializar algo inexistente". Era un colectivo de vanguardia post-radical que reunía a creativos unidos por el movimiento "anti-design": el rechazo al enfoque minimalista que había guiado al diseño desde la Bauhaus.
Y no eran solo teóricos de salón. Diseñaron el sistema de interiorismo de las tiendas Fiorucci, colaboraron con Cinelli diseñando bicicletas completas y sistemas de indumentaria ciclista, crearon vestuario para Matia Bazar, produjeron 24 portadas para la revista Domus, fundaron Zabro como empresa de fabricación de muebles, y Alessandro Guerriero cofundó la Domus Academy.
Los miembros clave: Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, Michele De Lucchi, Andrea Branzi y Paola Navone, nombres que definirían el diseño italiano del último cuarto de siglo.
Pero Sottsass se frustró. Quería catálogos, estructura comercial, colecciones en el Salone del Mobile. Quería hablar de dinero, y Alchimia no era el sitio para eso. En otoño de 1980, lo dejó.
La noche del 6 de diciembre de 1980, Sottsass, con 63 años, toda una carrera a sus espaldas, incluyendo el diseño de la mítica Valentine de Olivetti, invitó a un grupo de jóvenes diseñadores a su apartamento de la Via San Galdino en Milán. Casi todos en la veintena, como Martine Bedin, Aldo Cibic, Michele De Lucchi, Nathalie Du Pasquier, Matteo Thun y George J. Sowden.
Mientras discutían el futuro del diseño, sonaba en bucle "Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again" de Bob Dylan. El nombre se quedó: Memphis evocaba la ciudad de Tennessee de Elvis y la antigua capital del Egipto faraónico. Dualidad perfecta para un grupo que quería ser ambiguo por principio.
Tres meses después se reunieron con cientos de bocetos. El 19 de septiembre de 1981, en la galería Arc ’74 durante el Salone del Mobile, mostraron 55 piezas. Tres meses más tarde, más de 400 publicaciones a escala mundial cubrían el fenómeno.
Lo que el público descubrió fue mobiliario hecho con laminados plásticos de colores chillones, estampados con patrones kitsch de piel de leopardo que normalmente se veían en cómics de los 50 o cafeterías baratas. Jasper Morrison recordó romper en “una especie de sudor frío” al entrar en la exposición, pero también sentirse "inmediatamente liberado por la ruptura total de reglas".
El grupo creció con incorporaciones internacionales: Shiro Kuramata, Peter Shire, Michael Graves, Hans Hollein, Arata Isozaki… y un español: Javier Mariscal.
Karl Lagerfeld amuebló su apartamento entero de Montecarlo con Memphis y lo llamó "el Art Déco de los 80". David Bowie acumuló más de 100 piezas.
El mobiliario de Memphis se describió como "bizarro", "incomprendido", "odiado" y "un matrimonio a escopetazos entre la Bauhaus y Fisher-Price".
Memphis se disolvió en 1987. Sottsass lo había dejado en 1985, diciendo que "las ideas fuertes tienen vida corta". Pero un año después diseñó el Tissot Memphis original.
Memphis no salía de la nada. Fusionaba la opulencia del Art Déco con la estética del kitsch de los años 50 y los objetos de arte pop producidos en masa. Materiales sintéticos y terrazo colisionaban con Bauhaus y Pop Art. El laminado decorativo se convirtió en el material firma del movimiento, precisamente porque encarnaba todo lo que el modernismo despreciaba: artificio asumido, imitación cruda, superficie en lugar de estructura.
Y había una conexión directa con las ideas de Duchamp. Los ready-mades de Duchamp, un urinario, una rueda de bicicleta, un perchero para botellas eran objetos industriales cotidianos elevados a la categoría de arte por decisión del artista. Memphis hacía algo análogo: tomaba materiales "indignos" (laminados baratos, plásticos, patrones kitsch) y los elevaba al estatus de diseño de autor.
En ambos casos, el acto de elección y contextualización era lo que creaba el valor, no la belleza intrínseca del material. Si Duchamp puso un urinario en una galería, Sottsass puso fórmica de cafetería barata en el Salone del Mobile.
España tenía un miembro fundador en el grupo: Javier Mariscal, completamente autodidacta, venido del cómic underground y la contracultura barcelonesa. Su taburete Dúplex, diseñado con Fernando Salas, es una de las piezas emblemáticas del movimiento.
En Barcelona, la influencia Memphis cristalizó en el fenómeno de los "bares de diseño" de los 80: el Zig Zag, el Velvet, el Bijou.
Diseñadores como Mariscal, Pepe Cortés y Alfredo Arribas crearon locales que eran Memphis llevado al interiorismo urbano barcelonés. En Valencia, Paco Bascuñán, Daniel Nebot y Nacho Lavernia formaron el colectivo La Nave, fusionando Memphis con la Escuela gráfica de San Francisco. En Madrid, la Movida absorbió la estética postmoderna: la revista Madrid Me Mata de Óscar Mariné es un ejemplo perfecto de la influencia de Memphis.
Todo culminó cuando Mariscal creó a Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Cobi era Memphis llevado a escala planetaria: líneas libres, color, humor, ruptura de formas convencionales. El espíritu de aquella reunión nocturna en el salón de Sottsass llegaba a miles de millones de espectadores. El hilo que conecta la noche de diciembre de 1980 en Milán con la ceremonia de inauguración de 1992 en Montjuïc pasa directamente por Mariscal.
Y la relación de Mariscal con el mundo relojero se ha cerrado recientemente: en enero de 2026, Swatch lanzó el Grancelona, un Swatch Destination Art diseñado por él como homenaje a Barcelona, con 14 ilustraciones dibujadas a mano en la ventanilla del disco de fecha y una ilustración aérea de la ciudad en la correa. Solo se puede comprar en Barcelona.
Hubo controversia ya que los diseños de Memphis eran para gente muy pudiente, a pesar de nacer en los suburbios, en las clases medias, con materiales que no eran nobles.
A estas alturas de la turra estaréis pensando que menudo rollo os estoy soltando para justificar semejante reloj... pero es que Alchimia y Memphis tienen mucho más que decir en esta industria, algo que descubrí documentándome para escribir esto.
La conexión entre el ecosistema Alchimia/Memphis y la relojería suiza no fue puntual ni anecdótica: fue estructural y duró más de tres décadas.
El nexo central fue el Grupo Swatch.
- 1983: Nace Swatch, con una filosofía de democratización, color y emoción que resonaba directamente con Memphis (parezco el de marketing de Swatch).
- 1988: Sottsass diseña el Tissot Memphis original.
- 1990: Matteo Thun, cofundador de Memphis, se convierte en director artístico de Swatch (1990-1993). Diseña modelos como el "Rara Avis". Al mismo tiempo, Alessandro Mendini (cofundador de Alchimia) asume la dirección artística de Swatch para las colaboraciones artísticas, un cargo que mantuvo durante décadas hasta su muerte en 2019. Mendini diseñó múltiples Art Specials con su puntillismo característico, y también más de cien tiendas Swatch en todo el mundo.
- 1995: Sottsass diseña el Apple Watch original, no el smartwatch, sino un reloj de pulsera encargado por Apple como regalo promocional.
- 2021: Tissot lanza la reedición Heritage Memphis, incluyendo la referencia que aquí traigo.
- 2026: Javier Mariscal diseña el Swatch Grancelona.
En mi humilde opinión, Nicolas Hayek, fundador del Swatch Group, entendió algo fundamental: la filosofía Memphis de democratizar el diseño, usar el color como arma emocional y provocar era exactamente lo que necesitaba para salvar la relojería suiza de la crisis del cuarzo. Swatch se parece a Memphis aplicado a la muñeca.
Una pieza muy curiosa nace de Mendini convenciando al maestro Bruno Munari, con 90 años, para que diseñara una edición limitada de Swatch llamada "Tempo libero", una pieza en la que doce placas con los dígitos podían moverse libremente según los movimientos de la muñeca, jugando con nuestra percepción del tiempo. Eso es puro Alchimia, provocación conceptual convertida en un objeto de barato que cualquiera podía llevar. La democratización radical del diseño.
Pero Volvamos al principio, al coeficiente de arte y Duchamp.
Duchamp decía que el arte puede ser malo, bueno o indiferente, pero que sin importar el adjetivo, debemos llamarlo arte. Y que el coeficiente artístico está en la obra en estado bruto, como la melaza, esperando a que el espectador lo refine en azúcar.
También decía que millones de artistas crean, que algunos miles son discutidos por el espectador, y que menos aún son consagrados por la posteridad. Que el artista puede pregonar a voz en grito que es un genio, pero que su obra necesita el veredicto del espectador para adquirir valor social.
Si llegas al Tissot Heritage Memphis con la retina y nada más, verás un reloj raro con un disco donde debería haber un segundero, una caja que no encaja en ningún canon, y una estética que no se parece a nada de lo que habitualmente consideramos "bonito" en relojería. Melaza.
Pero si llegas sabiendo que detrás de esa esfera hay una noche de diciembre de 1980 en Milán con Bob Dylan sonando en bucle; un movimiento que sacudió el diseño internacional y dividió al mundo en dos; un español valenciano que llevó el espíritu del cómic underground a las salas de exposición italianas y de vuelta a los Juegos Olímpicos de su ciudad adoptiva; una relación de tres décadas entre los diseñadores postmodernos italianos y la relojería suiza que literalmente salvó a la industria helvética de la crisis del cuarzo; y un arquitecto austroitaliano que describió su reloj como un mandala, es entonces cuando empiezas a ver el azúcar.
El Tissot Heritage Memphis condensa múltiples capas de significado en 41 mm de acero recubierto.
Es un reloj diseñado por uno de los arquitectos y diseñadores más influyentes del siglo XX. Lleva dentro un movimiento que representa lo mejor del cuarzo suizo termocompensado a un precio accesible, la misma democratización que Swatch Group heredó directamente de la filosofía Memphis. Pertenece a un ecosistema creativo que conecta Milán, Valencia, Barcelona y Le Locle. Y paradójicamente, siendo un reloj de cuarzo con caja de PVD y correa sintética, encarna exactamente el espíritu con el que fue concebido: cuestionar qué es buen gusto, usar materiales indignos con intención, y convertir un objeto funcional en una declaración estética.
Duchamp habría sonreído viéndolo, porque al final, como el mismo dijo: "el arte es la única forma de actividad en la que el hombre se muestra como verdadero individuo. Solo en el arte es capaz de ir más allá del estado animal, porque el arte es una salida hacia regiones no gobernadas por el tiempo y el espacio.".
Espero que os haya gustado conocer este intangible cultural.
