Si algo tenemos claro cuándo nos referimos a relojes tipo “diver” es que los identificamos con relojes con cajas de acero inoxidable impermeables y con biseles giratorios exteriores o interiores que marcan los tiempos de buceo. Y si bien hay infinidad de diseños de relojes, algo que nos choca en modo extremo es ver algo “dorado” en el exterior de un reloj de buceo.
Pues bien hoy subo un hilo sobre aquellos relojes de buceo con algo “dorado” en su exterior, es decir bien en la caja, el armis o en el bisel. Ese color dorado puede deberse a diferentes materiales o recubrimientos, desde el oro en sus diferentes aleaciones, o bien por emplear otras aleacciones doradas como el latón o bronce, o por último a recubrimientos como el “gold plated o baño de oro” o el “Nitruro de Titanio”.
Rebuscando en la historia, ya en 1953 ROLEX muestra al mundo dos modelos aptos para el buceo con partes de oro amarillo de 18kt., me refiero en primer lugar al mítico
Rolex Deep Sea nº 1, que en ese año resistió primero 1080m y después 3150m; y cuyo armis de acero y oro contrasta con los cánones de relojes deportivos de buceo de la época. Si bien la caja era integra de acero especial de gran grosor.
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Así mismo, ese mismo año ve la luz el primer reloj con bisel giratorio exterior de Rolex, el modelo
Rolex Turn-o-Graph, con una primera referencia
6202, y aunque todos tenemos en mente el diseño de dial y bisel negro en caja de acero de 36 mm con una resistencia de 50m, que luego se continuará en los “
submariner”, Rolex también produjo la misma referencia con un dial plateado en panal de abeja, con marcadores de oro y bisel exterior 10-20-30-40 y 50 en oro amarillo de 18kt. Ese mismo diseño inspirará años después a otras firmas, como veremos más adelante.
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Pero estos detalles exteriores accesorios en oro macizo de 18kt., no son nada comparados con el primer reloj de buceo fabricado íntegramente en oro de 18kt. en 1968. Se trata del rarísimo
Doxa SUB 300T fabricado por el
25º aniversario de la creación del sistema Aqua-Lung por Cousteau.
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De este reloj sólo se conocen dos unidades, y además para completar el dorado de la “inmersión”, la firma
US DIVERS Co. fabrico una serie limitada de 100 reguladores bañados en oro amarillo (
Golden Royal Aqua-Master).
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El año siguiente (1969), ROLEX no se quiere quedar atrás, y lanza el modelo
Rolex Submariner 1680/8 realizado integramente en oro amarillo de 18kt. con dial y bisel negro, que se completará dos años después con la opción de dial y bisel azul.
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Este modelo cuyo mercado se centraba preferentemente en Oriente Medio, tuvo también su versión Omani “Khanjar rojo y verde” como el resto de modelos exclusivos de Rolex y otras firmas.
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En 1975, otra firma tradicional, en esta ocasión OMEGA se atreve con el oro para adornar sus increíbles calibres Megaquartz. En esta ocasión se reserva el oro macizo para todo el reloj en una serie de
Omega Constellation Megaquartz, y sólo el empleo de marcos y detalles en oro de 14kt. en su
Marine Chonometer y sus
Seamaster Mariner II.
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Esta unidad es mía y corresponde a un Seamaster Mariner II, y se ve muy bien el aspecto que adquiere con el tiempo el revestimiento de oro de 14 kt del marco, debido a la baja cantidad de oro en la aleación frente a otros metales que se oxidan.
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Ahora llegando a 1980 son varias las firmas especializadas en relojes deportivos que se atreven a completar sus catálogos con modelos diver no sólo bañados en oro, sino en oro macizo de 18kt, como estos dos ejemplos :
HEUER 100m professional 18 kt Ref.890.013
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SCUBAPRO 500 Chronometer 18kt
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Suponemos que el fin último no es tanto el ver estos modelos en el fondo del océano, sino en la cubierta de los yates o en las terrazas de los restaurantes de la costa. Hoy algunos considerarían un absurdo el ver un reloj de buceo con caja y armis de oro de 18kt y calibre de cuarzo en el interior, pero en su momento era de lo más “chic”.
De hecho, ahora casi todas las firmas de alta relojería que tienen modelos deportivos en sus catálogos, incluyen modelos diver terminados en diferentes metales preciosos (oro amarillo, rosa o blanco; platino) , incluso algunos con incorporación de piedras preciosas. No voy a citar todos, sólo voy a destacar algunos de ellos, bien por ser los primeros o por que son los que más me gustan:
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Dejamos ahora el oro macizo, para centrarnos en los “
Gold filled” o “Chapados en oro” y “
Gold plate”, que si bien ahora son sinónimo de algo barato incluso pobre, hace años eran trabajos muy costosos y cotizados, donde incluso los relojes incluían el punzón o marca del especialista que había realizado el recubrimiento. De hecho esos recubrimientos de calidad, con espesor de hasta 20 micras, resisten perfectamente el paso del tiempo como vamos a poder apreciar. No debemos confundir estos “chapados” con los baratos “bañados en oro”, donde la capa apenas alcanza media micra y su deterioro es rápido. Por eso algunas firmas se atrevieron a emplearlo en relojes deportivos como los “diver”, aunque no es lo ideal sobretodo por el cloro de las piscinas o la sal del mar que afecta más al recubrimiento.
Los “Gold plate” cuya primera patente es de Inglaterra en 1817 tuvieron en USA su mercado más destacado, trasladándose de nuevo a Europa en los años 20. La técnica empleada suele ser mediante el empleo de electricidad que hace que el oro se deposite en la superficie del objeto.
Aquí son varios los modelos que puedo mostrar de mi colección, empezando por un atractivo
JUPEX con caja de acero de 36 mm testada para 150m, calibre automático ETA 2522 y un dial y bisel dorado que recuerdan al Rolex 6202 en el que se basan, si bien el dorado del dial y sus agujas en bastones anchos y segundera Lolli-Pop le confiere una estética algo más personal.
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Este mismo diseño se copio por otras firmas , como estos dos ejemplos :
Royce Leadership 600 y
Yema 660 FEET.
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El aire familiar no engaña a nadie :
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Ahora continuo con una rareza, como apreciarán los aficionados a los Aquastar, es este
Jean Richard pre-Aquastar, con caja diseño skin-diver de 100m de 37,5 mm, pero bañada en oro y con la trasera en dos piezas diseño Blancpain como los primeros Aquastar . Este modelo incluso incorpora el grabado de serie entre asas típico de los primeros Aquastar y por otro lado “55”, que puede corresponder al año de 1955. Todo un hallazgo que comparto por primera vez en el Foro. Es la única vez que lo he visto y por eso no lo pude dejar escapar.
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Otra pieza rara que ya he mostrado alguna vez, un
BEUCHAT de los años 60´s, con el logo antiguo de la “CB”, donde la caja presenta el frontal “Gold Filled” con un mejor mantenimiento en el tiempo que el dial o el bisel giratorio “gosht” de aluminio.
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Sigo ahora con otra pieza muy especial, un
Zenith A 3634 de los primeros años 70´s, que si bien tiene en la versión de acero su forma más conocida, también se fabricó en una espectacular caja “chapada en oro” y un atractivo dial y bisel azul , como es este caso; aunque sin embargo suelen mostrar mayores señales de deterioro de sus casi 50 años.
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Este otro ejemplar que no es mío muestra un mejor aspecto pese a la edad.
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Este modelo también estaba disponible con dial dorado
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Otro reloj rarito, es este
Glycine Vacuum, con su sistema de doble caja de 40 mm “Vacuum” que garantiza estanqueidad frente a agua y polvo, en este caso la caja exterior esta acabada “Gold plated” de altísima calidad de 20 micrones, donde se ve la patina por falta de limpieza adecuada, pero que como creo que le da carácter, dejo que permanezca. Esta alimentado por calibre de alta frecuencia automatico y una correa tipo piel de tiburón, todo un formula uno de la relojería de los 70´s.
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Continuamos con otro modelo mítico diver, los “
Heuer-Monnin” lanzados en 1979, en este caso presento mi
Heuer dos tonos Ref. 980.021 que aparecerá un poco más tarde, en el catálogo de 1982.
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Incluso se lanzaron versiones bañadas en oro de los Ana-Digi en caja Monnin como este ejemplo de
Chronosport UDT de 1980 :
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En esos años muchos relojes japoneses deportivos incluían, sobre todo en los biseles , detalle bañados en oro, para dotarlos de un aspecto de mayor calidad, como estos ejemplos :
Citizen Promaster de 1989, Casio Alti-Depthméter AW-700 de 1989, MD-709, diver 300m de 1990.
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Esa tendencia, abandonada durante los últimos 20 años, esta volviendo a tener sus representantes.
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Aunque ahora debo retroceder unos años, hasta 1978, y presentar a un mito dentro de los relojes “diver”, que en su momento era el no va más de la tecnología en relojería de buceo, me refiero al
Seiko GOLDEN TUNA Ref. 7549-7000, donde su imponente caja de titanio de 49mm se ve reforzada con un novedoso recubrimiento que dota de una dureza de resistencia extrema, me refiero al
Nitruro de Titanio. De hecho , el uso más frecuente de este recubrimiento es en fresas e instrumentos de perforación de máxima dureza. Este reloj además incorporaba resistencia de 600m sin necesidad de válvula de helio y calibre cuarzo de alta gama. El no va más del que presumía James Bond y Roger Moore en sus películas.
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Y por último llegamos al empleo de otras aleacciones de color más o menos dorado, como son el latón “Brass” (Cobre y Zinc, con color más dorado) y sobretodo el
“Bronce” (Cobre y Estaño, de color más oscuro), que si bien se habían empleado desde hacía miles de años para fabricar instrumentos y herramientas (5500 años para el bronce hallado en Tailandia), se abandono en relojería hace mucho tiempo y últimamente esta volviendo al mercado y va ganando muchos adeptos. Aqui voy a presentar dos modelos de mi colección que además son pioneros en la reintroducción de estos materiales en relojería, el Ventus Mori Brass y el Makara Sea Turtle 300m.
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Ventus Mori Brass (2017)
Ventus es una micromarca que se lanzó al mercado en 2015 con el modelo “Caspian”, un piloto en caja de latón; después en 2017 presentó este reloj diver también en caja de latón de 41mm, calibre NH35a, correa negra “Sailcloth” y una resistencia de 300m.
El nombre se basa en una interesante leyenda tradicional japonesa sobre el patriarca del clan Mori y sus 3 hijos; no la cuento para que el interesado pueda descubrirla.
Este es un reloj para apuntar, tiene las
3 B : Bueno, Bonito y Barato. A lo que yo añado “PV” : Poco visto…
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Makara Sea Turtle 300m
MAKARA es una micromarca canadiense pionera en emplear cajas mecanizadas a partir de un bloque de auténtico bronce CuSn8. Este es su modelo “Sea Turtle”, un enorme diver de 44 mm de diámetro y 52mm entre asas, con un cristal de zafiro grueso en cúpula y una resistencia de 300m; alimentado por un fiable Seiko NH35a. Este tiene un tamaño que ya no es para todos los públicos, así que se debe probar antes de comprar.
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En otras ocasiones se empleo Bronce de Aluminio o Cuproaluminio, donde el aluminio sustituye al estaño como aditivo al cobre, y la pátina superficial de alúmina ofrece una mayor resistencia al salitre. este ultimo tiene un color más dorado que el bronce normal, y no suele presentar la pátina verdosa.
Yo tengo este
Corich Squale 50 Atmos que presenta un bisel en Cuproaluminio y caja en PVD negro, otro recubrimiento novedoso en su momento. Debe ser de los primeros modelos es usarlo, pues es un reloj de 1980.
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Lo ultimo que circula por las redes sobre estos diver de bronce es provocar químicamente una aparición rápida de esa pátina verdosa en el exterior del reloj, para dotarle de un fingida antigüedad. Casi parecen rescatados del fondo del mar tras un naufragio….
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Ahora hasta las firmas más tradicionales y de alta gama están presentando novedades en estos acabados latón o bronce.
Podemos destacar algunos que creo que sobresalen por estética .
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Y hasta aquí este amplio hilo que espero os haya gustado. Ahora como siempre, termino con foto de grupo de algunos de mis “Golden Divers”. Un saludo
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