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white
Milpostista
Sin verificar
De nuevo aquí para contaros otra experiencia sensacional.
Con la excusa de la fundación del “Comando Striking”, nos juntamos 7 poseedores del modelo ZENITH STRIKING, el pasado martes 18 de diciembre de 2012, y pasamos una jornada fantástica.
El programa previsto se cumplió a la perfección (se diría que con puntualidad Suiza…), os lo voy a contar como fue ocurriendo, intercalando comentarios y fotos, según este esquema:
1º- 12h Encuentro en la estación de Atocha
2º- 13h Llegada a las oficinas de LVMH presentaciones (Director de Zenith, Director Técnico del Grupo y Directora Comercial), visita al taller del Grupo, charla, coloquio y preguntas.
3º- 14,30 Comida continuación del coloquio, comentarios, preguntas… Está prevista la incorporación a la comida del Director de Rabat Madrid.
4º- 16,30 visita a Rabat Madrid, vista de piezas Zenith como el “Cristóbal Colón”, despedida y cierre.
1º-12h Encuentro en la estación de Atocha:
Habiendo quedado en la estación de Atocha (salvo un compañero que iría directamente a LVMH), nos encontramos todos sin retrasos y tras unas primeras presentaciones nos organizamos para ir a la sede de ZENITH España en Madrid y oficinas del grupo LVMH (parte de la división de relojes), en la Calle Francisco Silvela nº 42 de Madrid.
2º-13h Llegada a las oficinas de LVMH presentaciones (Director de ZENITH, Director Técnico del Grupo y Directora Comercial), visita al taller del Grupo, charla, coloquio y preguntas.
Llegados a las mencionadas oficinas, y reunidos con el séptimo componente, entramos en las mismas donde tras preguntar por el Director de ZENITH, nos reciben:
-JULIO RUIZ (Director de ZENITH España)
-FERNANDO SOSA (Director del servicio Post-venta del grupo LVMH)
-VERONICA CARRASCO (Marketing Manager)
Tras la inicial presentación y puesto que el Taller cerraba de 13,30 a 14,30 para comer, fuimos directamente al mismo, antes de su cierre.
En el Taller Fernando Sosa, nos explicó las distintas fases por las que pasa un reloj desde que entra, se clasifica en función del grado de intervención, de la marca y del modelo, hasta que sale con la última supervisión final del jefe de Taller.
Nos mostró como se atendían y reparaban, (incluso algún ZENITH de sobremesa o pared que se llegó a fabricar principalmente de encargo), cómo se comprobaba el hermetismo, sumergiendo el reloj, pasándolo por la mesa caliente y luego con el embolo de frio para comprobar si condensa interiormente. También se nos enseñaron cabinas de presión, rotores, moldes de caja y demás aparataje.
Pudimos ver a los mecánicos trabajando y observar con ellos alguna curiosidad, como el montaje de algún reloj y el funcionamiento de un ZENITH automático de martillo (no de rotor), propiedad de uno de los mecánicos.
Tras pasar por la intervención y todas las comprobaciones, el Jefe de taller hace la última supervisión de chequeo de lo realizado y funcionamiento correcto de todas las funciones del reloj que va a salir. Para las reparaciones complejas que afectan al calibre, cuentan con el apoyo del Taller central en Suiza al que mandan dichas piezas.
Finalizada la visita al taller, pasamos a una sala de reuniones donde sentados en torno a una mesa y tras unas palabras de presentación, mantuvimos con los tres responsables comentados una animada charla (en los parrafos siguientes con guiones os pongo sus comentarios), Julio Ruiz comenzó con un breve recorrido por la historia reciente de la marca y nos dieron unas pinceladas de hacia dónde se dirige, entre otras cosas se nos comentó:
- Zenith pertenece al grupo LVMH (Louis Vuitton –Moët – Henessy) el grupo posee distintas marcas y en distintos sectores de lujo, dentro de la categoría relojes, el grupo está formado entre otras por Bulgari, Dior, Chaumet, Hublot, Tag Heuer y Zenith.
- Cada una de las marcas tienen personalidad propia y cierta independencia dentro del grupo, y representan una función u ocupan una situación distinta. Zenith en concreto representa a la manufactura del grupo.
- La marca se encontraba dormida en los años 70, siendo principalmente suministradora de calibres a otras marcas, el grupo la adquirió, despertó y modernizó, poniéndola en valor con su propias piezas, aun sigue suministrando algo pero ya es minoritario y principalmente a marcas del grupo.
Es aquí cuando uno del comando (no voy a decir que fue neurona) comentó que si se refería a la época del innombrable, precursor de modelos como el Defy.
- Julio Ruiz, comentó (con cierta sonrisa), hombre si se refiere a Thierry Nataf, hay que reconocer que independientemente de cualquier otra consideración, hizo un buen trabajo, era un gran comunicador, venía del mundo de los licores, fue el creador del Benjamin que revolucionó el mundo del Champagne, y aplicó los métodos de marketing del mundo del que venía a la relojería. En cuanto a Zenith, se cambió la ubicación tanto en cuanto al producto, como en cuanto a la selección de los puntos de venta (Zenith se vendía en demasiados sitios y junto a marcas que nada tenían que ver con ella), en España ahora se vende en solo 150 puntos, se cambió la política de precios, la marca se transformó y en general, pasó a ser más conocida y apreciada por el público en general.
Alguno en este punto comentamos acerca del Defy en la época del denominado innombrable.
- El Defy puede gustar a no, pero no cabe duda de que en cuanto a producto funcionó pues mecánicamente es bueno, y en cuanto a diseño, eran otros tiempos donde lo que demandaba el mercado era eso. En España, se vendieron incluso 3 o 4 Defy Tourbillon Extreme de unos 200.000€ de pvp y dos Zero-G de 360.000€. En esos tiempos entre 2.003 a 2.006 un open oro rosa de 30.000€ se vendía bien. Aun hoyen día, hay cierta demenda de Defy.
- Con el frenazo del 2.007 (que todavía continua), se cambió el sentido de la marca. Ahora una vez posicionada, lo que se busca es más volver a las raíces de la misma, con un nuevo presidente que si no es tan comunicador como el anterior, sí es un entendido en relojes con orígenes en marcas como Chopard y Blancpain, y se busca más el diseño purista y el perfeccionismo, buscando un nicho de comprador mas entendido y cuidando mucho la relación precio calidad. Tengan en cuenta que 100% lo que se dice 100% manufactura Suiza construidas bajo los cánones suizos de fabricación, solo son 4 marcas, Patek, Rolex, Jaeguer y Zenith, y disponer de un autentico manufactura desde 3.000€ y donde el 65% de los modelos está en no más de 7.000, es algo que no se ve en marcas de nivel, incluso en algunas que ni siquiera son manufatura.
Aquí nos sorprendimos un poco y hubo algún comentario por lo asombroso de que solo 4 marcas fueran 100% manufactura Suiza, y de cómo el tema precios era tan dispar según las marcas, saliendo ejemplos de cómo en Jaeger, se podía ver con mejores ojos unos precios altos, que en IWC donde igual no eran tan justificables. Con delicadeza los representantes de Zenith no hablaron mal de ninguna marca, incluso comentaron acerca del IWC Portuguese que aun no siendo un calbre propio, como otros que pueda tener la marca, ni 100% manufactura, era un reloj muy bonito y en general la marca está haciendo muy buena comunicación.
- Julio Ruiz, continuó la charla comentando (con cierto orgullo) que lo mejor de Zenith estaba en la fiabilidad de sus dos calibres base, el Elite y ElPrimero, mostrándonos los dos y un pequeño despiece donde se habló de la importancia de hacer las cosas bien desde el principio, refiriéndose a los puentes base para que aguanten bien 36.000 alternancias, los cuales también nos mostraron (ver las fotos). Fernando Sosa nos apuntó las fechas de la creación de los calibres ElPrimero de 1969 y el Elite más moderno de 1994. Como anécdota además, me enseñó una hoja de la patente de la complicación Striking, donde venían dibujos y fechas para que viera, que era de 2002 y que no se comercializó hasta 2010, una vez que estuviera bien testada.
- También comentaron, cómo la política de hacer las cosas bien y cuidadosamente se ha instaurado en la marca, como ejemplo se puso el Open; no se trata de hacer un simple agujero por donde mirar el reloj por dentro sin más, además de hacer el hueco, el movimiento interior se viste, se fabrica y monta para que funcione bien a las 36.000 alternancias mencionadas, y se diseña para se pueda ver la luz traspasar el reloj de lado a lado cuando lo pones a trasluz, en esto Zenith ha sido copiada por varias marcas.
Aquí hicimos algún comentario sobre el Striking Stratos conmemorativo de "el salto" que llevaba Julio, nos lo mostró y nos lo fuimos pasando. También uno de los invitados comentó algo sobre la anécdota de Charles Vermont y las matrices (o moldes) del calibre ElPrimero, donde se corroboró por parte de los representantes de Zenith, que habiendo sido comprada la marca por los Americanos, en los 70 con la llegada del cuarzo donde se pensó que lo automático desaparecería, se decidió “tirar” o vender como chatarra las mencionadas matrices y útiles del calibre, Charles Vermont, desoyendo la instrucción las escondió y posteriormente cuando la marca quiso volver a fabricar el calibre que incluso otras marcas le demandaban, pudo hacerlo sin grandes desembolsos. De hecho se le ha dedicado un modelo serie limitada.
Llegado este momento, eran las 14,30 y se decidió ir a comer y continuar allí con el coloquio. Tras un detalle de “gadgets” de la marca con que se nos obsequió (una libreta con solapa magnética, un bonito grafo y un precioso desplegable con la colección actual impresa a tamaño real), partimos hacia el restaurante.
3º- 14,30 Comida continuación del coloquio, comentarios, preguntas… Está prevista la incorporación a la comida del Directorde Rabat Madrid.
Llegados al restaurante, se incorporó a la comida Jon Arteche Director de RABAT Madrid.
De forma más distendida (pues ya estábamos en otro tipo de mesa), continuamos con el coloquio-entrevista la cual prefiero poner al final como resumen de preguntas conjuntas en los distintos momentos de la jornada.
Aquí es donde se hacen las fotos típicas, se juntan todos los relojes y se fotografían junto a las viandas, es el momento en el que uno se pregunta lo del chiste ¿Estamos a setas o a ZENITH?
En fin, dimos buena cuenta de una gran comida, donde Zenith no nos dejó pagar e invitó bajo escusa de que era el primer evento de este tipo. A lo que además de agradecerlo, les dijimos que deberíamos hacer más eventos de este tipo por lo interesante de los mismos (pagando como mínimo a escote los próximos por supuesto), proponiéndoles hacer al menos uno al año incluso abierto a seguidores de la marca en general. A pesar de lo ocupados que solían estar para poder realizar sesiones de este tipo, se comprometieron a estudiar el poder realizar alguno en la época que tuvieran más desahogada y nos emplazamos a seguir en contacto, para ver como poder acercar la marca a sus entusiastas.
4º- 16,30 visita a Rabat Madrid, vista de piezas Zenith como el “Cristóbal Colón”, despedida y cierre.
Acabada la comida nos despedimos de Verónica Carrasco y Fernando Sosa agradeciéndoles su atención y nos dirigimos junto con Jon Arteche y Julio Ruiz a RABAT Madrid, de la calle Serrano nº 32.
Allí además de degustar un fantástico Gin Tonic, se nos enseñaron una serie de modelos Zenith como el “Cristophe Colomb”, fantástica pieza de 180.000€, serie limitada en oro rosa de 25 piezas en el mundo, con tourbillon giratorio sobre un eje.
El tourbillon en su origen sei nventó para compensar los efectos de la gravedad en los relojes de bolsillo, los cuales se llevaban en posición vertical, por eso lo tourbillones actuales, al llevarse en relojes de muñeca horizontalmente, son más un despliegue de virtuosismo de la marca que algo realmente práctico. Pues bien, la idea en este caso, es recuperar el origen del Tourbillon para compensar realmente el efecto de la gravedad pero en relojes horizontales y que cambian de posición, por eso se dispone el tourbillon en una jaula con un eje giratorio que le permite bascular en función de la posición del reloj. Como muestra de la complicación extra que supone respecto a un tourbillon normal de 66 piezas, éste, está compuesto por 166 piezas.
Su cristal de zafiro es de una sola pieza incluida la cúpula que sobresale. A la pregunta que todos nos hacemos de si la cúpula en esfera incluso por debajo de la caja, es molesta en la muñeca, la respuesta es no, no molestauna vez puesto, pasa desapercibida la cúpula inferior.
Vimos además otros modelos de Zenith como la serie Pilot incluido el XXXXXL… o no sé cómo llamarlo con sus 58mm.
Echar un vistazo a las fotos que aunque no son muy buenas merecen la pena.
Julio Ruiz se despidió de nosotros a eso de las 18h y dimos por finalizado el evento oficial. Mientras se iban despidiendo (sin prisa) los distintos componentes del comando, fuimos "liando" a Jon para que fuera enseñándonos piezas raras que tuviera expuestas o guardadas, incluso de otras marcas, y la cosa degeneró en una orgía de relojes sobre la mesa que en fin… sería objeto de otro hilo.
A eso de las 19h, nos despedimos definitivamente entre todos, con el objetivo de repetir.
A continuación os paso unas preguntas y comentarios a modo de entrevista que fuimos haciendo los componentes del comando con preguntas también que algún forero nos apuntó desde el Foro, (en rojo las respuestas):
A ZENITH
En cuanto al diseño del Striking, algunos critican (como en el resto de El Primero actuales), el que se monten las subesferas ¿A qué es debido el que se superpongan?
Se podría haber resuelto sin superponer como se ha hecho en anteriores ocasiones, pero se ha diseñado así agrandando las esferas para una mejor lectura, así como dando distintos colores para relacionar el color con la función de la esfera (como el original vintage de 1969), es una cuestión de diseño, no una falta de posibilidad de hacerlo de otra forma.
El modelo Striking tiene otras particularidades como que al sacar la corona para ponerlo en hora, el segundero no se para y la primera posición de la corona, es de ajuste de la hora, mientras que la segunda es la de la fecha, al contrario de la mayoría de los relojes ¿se debe a algo en especial?
Aquí la distinción, puede venir por querer conservar la originalidad del calibre, en su origen el calibre automático proviene de uno manual donde no había detención del segundero ni fechador (o con fechador sin pase rápido donde había que cambiar de día,oscilando entre en punto y menos cuarto sucesivamente) por lo que solo se sacaba la corona una posición y donde la segunda posición se incorporaría mas tarde para el fechador de pase rápido, como así se ha diseñado.
Técnicamente, el hecho de que la trotadora del cronometro gire 6 veces más rápido, ¿produce mayor desgaste en el calibre? ¿sería recomendable, “cronometraciones” más bien cortas o es indiferente?
En principio no tiene porqué, la base es la misma que “ElPrimero” a la que se ha dispuesto una rueda complementaria desmultiplicadora en el escape, no debe producir más desgaste. Respecto a las cronometraciones más o menos largas, es indiferente salvo que como en todos los cronos una cronometración larga puede consumir más energía del barrilete, pero no tiene trascedencia se recarga con el movimiento.
La complicación Fly Back del Striking Stratos, ¿añade más fragilidado delicadeza al calibre?
No, el calibre está muy testado y sigue siendo el base, los martillos que accionan el flyBack no tienen relación con el funcionamiento de la complicación Striking.
¿Cómo se posiciona Zenith España respecto al resto del mundo?,¿qué número de piezas Zenith se venden en el mundo y cuantas de ellas corresponden a España? ¿Del modelo Striking 10th se guarda la misma proporción? y ¿En el resto de marcas del grupo?
En el mundo no está clara la posición de España, pero en Europa entre el 2003 y 2006 España era la primera en ventas, ahora con la situación económica de la zona, la posición fluctúa según el año, este año puede ser la tercera. Tag Heuer en esos años era la 4ª y ahora en torno a la 6ª.
El año pasado de unas 30.000 piezas Zenith vendidas en todo el mundo, en España se vendieron 1.300.
En países en clara situación económica desfavorable, como en la zona Euro y en concreto en España, ¿La política de precios de Zenith será la misma que en países emergentes, o más moderada?
La subida de precios para el año que viene está prevista que sea principalmente por ajuste del precio de los materiales pero no muy significativa, en Asia es posible que algo más pero más bien debido a impuestos locales.
Se da el caso de que comprarte un reloj con Armis y una Correa extra es bastante más económico que comprarte el mismo reloj con Correa y el Armis extra, ¿Porqué ese desajuste y porqué los precios de los complementos, Correas extra, Deployantes y especialmente Armis, salen tan altos? ¿tiene alguna justificación o es política de empresa?
Hasta hace bien poco, el 98% de los relojes se vendían en Zenith era con correa, el brazalete en nuestra marca, es un complemento relativamente nuevo, cuyo coste no está ajustado, ahora que se piensan fabricar más, se prevé un ajuste de precios en los Armis de forma que se iguale algo más con las correas. (nos dio la sensación que lo que se iba a hacer más que bajar el precio de los armis, era no subirlo en un futuro hasta que se ajustara la relación coste-precio).
Striking 10th, es una edición limitada, sin referirnos al Striking Stratos, ¿piensa seguir Zenith comercializando el modelo tal cual en una versión no limitada o con otro diseño de esfera?
No está claro, existe un modelo en esfera negra que aunque no se fabrica ya, no era de edición limitada, lo único que se puede asegurar es que de la edición limitada no se fabrican más, está agotada y solo quedan unos 50-60 distribuidos por vender (aquí creo que se refería en todo el mundo, no solo en España).
Hay marcas famosas (como Hublot) que entre los “relojistas”, suelen estar vistas como marcas de éxito debido principalmente a su marketing y publicidad más que ser marcas de público entendido, otras son minoritarias y de culto solo para entendidos y otras (como Rolex) son valoradas por público entendido y por público que no ¿Qué porcentaje o tipo de público creen en Zenith,que tienen entre sus adeptos? ¿Dónde querría situarse Zenith?
Aquí ya se nos ha dicho que en la época de TN a Zenith se la dio a conocer al gran público, y hay bastante gente no entendida que conoce la marca, pero el comprador de Zenith en general es entendido, ahora se estará en un 60% de entendidos y un 40% que no, y hacia este porcetanje nos dirigimos. Con independencia de ello, hay que tener en cuenta que muchas veces, el comprador que entra a una tienda a comprar un reloj, desconoce muchos modelos de una marca aunque esta le suene, y realmente se decide por la compra, cuando ve un reloj que le gusta y si encima la marca es buena y le suena, pues lo considera mejor.
El grupo Swatch (Nivarox) decidió dejar de suministrar piezas como volantes, espirales… a marcas de la competencia ¿Es cierto? ¿Afecta esto a Zenith? y ¿Al resto de marcas del grupo?
Sí, si es cierto que se cortó el suministro y afectó a marcas del grupo, a Zenith no tanto pues tiene calibres propios, pero al grupo no fue una afección muy significativa y se resolvió en todas las marcas, bien con otros proveedores, bien fabricando o desarrollando piezas y calibres propios.
¿Se refiere a Tag Heuer respecto al calibre que tienen de Seiko?
Bueno de Seiko es solo la patente, pero el desarrollo y la fabricación es 100% Suiza de Tag Heuer.
Puesto que está el director técnico y jefe de talleres del grupo, ¿Qué porcentaje de relojes a reparar hay de Zenith respecto al resto de marcas en función claro está del volumen de ventas por marca?
No se puede decir que haya más reparaciones porcentuales de una marca u otra pues realmente hoy en día apenas fallan los relojes, pues se venden con muchos controles de calidad realizados. Lo que sí puedo aportar, es el número de intervenciones que más que reparaciones, son principalmente revisiones y cambios de pila, y que debido a la proporción de relojes existentes en la calle, de unas 10.000 intervenciones al año en nuestros talleres, unos 8.500 a 9.000 son de Tag Heuer, unas 400 a 500 de Zenith, las mismas de Dior y unos 150 de Louis Vuitton.
Los Zenith en general (al menos hasta ahora) adquieren una alta devaluación una vez comprados, en segunda mano se venden con un gran diferencial respecto a su PVP, ¿A qué cree que se deben? ¿Quizás afecta la política de descuentos de algunas tiendas?
Salvo piezas únicas o específicas, en general son todos los relojes de cualquier marca los que se devalúan en segunda mano y cuanto más caro o más de lujo sea un producto el diferencial suele ser mayor. Quizás lo pueda producir en parte la política de descuentos que pueda hacer algún punto de venta como decís, pero eso es muy difícil de controlar pues a pesar de que se hizo una reducción de puntos de ventas, seleccionando los más adecuados para la marca, luego cada tienda pone el precio que estima según su cliente, es una información privada del vendedor, y no nos podemos entererar de los descuentos realizados por lo que es muy difícil de controlar.
Una de las características del crono del Striking, es que para resetear, especialmente la esfera de los minutos cuando está muy avanzada, hay que darle un empujón fuerte al botón de puesta a cero y a veces da miedo apretar, a ver si te vas a pasar de fuerza, o se le va a hacer daño al mecanismo. ¿se puede lastimar el mecanismo por un reseteo fuerte?.
Es algo común, que en un manufactura (de muy distintas marcas), haya que empujar la puesta a cero de las agujas con la fuerza de presión del reseteo, ya que el mismo, depende del golpe de un martillo, pero el crono no sufre porque se resetee con firmeza.
(Curiosamente este mismo comentario me hizo el director técnico de Audemars Piguet en Suiza)
Una cosa que ha gustado en el Striking es la correa, por fuera cocodrilo elegante y el interior suavísimo y resistente a la vez, incluso al sudor veraniego, ¿de qué material es el interior?
Es de caucho, de un caucho muy suave del que se ha tenido mucho cuidado en elegir, como ya se os ha dicho se están cuidado mucho los acabados en los nuevos diseños, buscando el tacto y resistencia de la correa y otros detalles del reloj, como una uña o muesca en la caja para su mejor apertura, la numeración del movimiento en su interior…
A JON de RABAT
Como distribuidor Multimarca ¿Qué porcentaje de ventas de Zenith realiza respecto al resto de marcas?
Es muy difícil de precisar pues la venta depende casi más que de la marca, del momento, de la época y del suministro de piezas por parte de la marca.
¿Qué porcentaje de ventas o de demanda, del modelo Striking, ha tenido o tiene respecto al resto de modelos Zenith? y ¿Cuál es el modelo Zenith que más se vende?
El Striking es minoritario, solo para gente que viene buscándolo, y se ha vendido bien, hemos vendido cada uno de los que se nos ha suministrado. Los que más se venden son el Elite (refiriéndose Captain y Heritage ultra Thin) y ElPrimero crono, últimamente también ElPrimero solo hora (refiriéndose al Espada).
¿Qué tipo de público es el que compra Zenith? ¿Se parece al de alguna otra marca?
Gente principalmente entendida que quiere un reloj bueno y discreto (sin aspecto ostentoso ni opulento), un perfil muy parecido al cliente de Jaeger.
¿En qué posición colocaría a Zenith, respecto al resto de marcas, en cuanto a suministro de relojes, de repuestos o complementos yatención postventa? ¿Ocurre igual en el resto de marcas del grupo?
En cuanto a suministro de relojes, entiendo que de los que pedimos, nos suministran todos los que pueden. En general, es muy importante y tranquilizador para un punto venta o servicio oficial, que tengas a alguien detrás apoyándote, que cuando llames por teléfono te atienda y se preocupe por dar respuesta y solucionar. Realmente, no tenemos queja alguna de la marca.
Puesto que tienen otras tiendas en otras ciudades de España ¿Los datos que nos ha dado son homogéneos, o varía respecto a otras zonas de España?
Sí en los otros puntos es similar.
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Como resumen, por encima de todo, las dos cosas que comentamos los componentes del comando, que más nos ha gustado del evento fueron:
1- Ver que detrás de un teclado y un Nick de un Foro, hay 7 personas que sin conocerse, son capaces de organizarse, y recorrer un montón de kilómetros solo para disfrutar un rato de una afición común.
2- Ver que detrás de una gran marca, hay grandes personas que la respaldan, grandes profesionales que se toman su trabajo en serio. Alguno dirá, lógico, una empresa como Zenith, un grupo como LVMH, una cadena como Rabat, no va a tener unos recursos humanos mediocres. Ya pero haberlo comprobado en primera persona y ver cómo han atendido a unos entusiastas de los relojes como nosotros, ha sido realmente grande.
Agradeciendo de nuevo a las personas de ZENITH, LVMH y RABATl a atención que nos han dispensado, con las ganas de repetir y el empeño de organizar otra de estas (y si es posible más populosa y abierta), nos despedimos hasta la próxima el Comando Striking.
(Según Nicks): caprichin, Erice, Mr_TwinFlat, neurona, pacs, ROCKSTER y white
Agradecimientos también a la existencia de este Foro de RELOJES ESPECIALES, que hace que todo esto sea posible.
Con la excusa de la fundación del “Comando Striking”, nos juntamos 7 poseedores del modelo ZENITH STRIKING, el pasado martes 18 de diciembre de 2012, y pasamos una jornada fantástica.
El programa previsto se cumplió a la perfección (se diría que con puntualidad Suiza…), os lo voy a contar como fue ocurriendo, intercalando comentarios y fotos, según este esquema:
1º- 12h Encuentro en la estación de Atocha
2º- 13h Llegada a las oficinas de LVMH presentaciones (Director de Zenith, Director Técnico del Grupo y Directora Comercial), visita al taller del Grupo, charla, coloquio y preguntas.
3º- 14,30 Comida continuación del coloquio, comentarios, preguntas… Está prevista la incorporación a la comida del Director de Rabat Madrid.
4º- 16,30 visita a Rabat Madrid, vista de piezas Zenith como el “Cristóbal Colón”, despedida y cierre.
1º-12h Encuentro en la estación de Atocha:
Habiendo quedado en la estación de Atocha (salvo un compañero que iría directamente a LVMH), nos encontramos todos sin retrasos y tras unas primeras presentaciones nos organizamos para ir a la sede de ZENITH España en Madrid y oficinas del grupo LVMH (parte de la división de relojes), en la Calle Francisco Silvela nº 42 de Madrid.
2º-13h Llegada a las oficinas de LVMH presentaciones (Director de ZENITH, Director Técnico del Grupo y Directora Comercial), visita al taller del Grupo, charla, coloquio y preguntas.
Llegados a las mencionadas oficinas, y reunidos con el séptimo componente, entramos en las mismas donde tras preguntar por el Director de ZENITH, nos reciben:
-JULIO RUIZ (Director de ZENITH España)
-FERNANDO SOSA (Director del servicio Post-venta del grupo LVMH)
-VERONICA CARRASCO (Marketing Manager)
Tras la inicial presentación y puesto que el Taller cerraba de 13,30 a 14,30 para comer, fuimos directamente al mismo, antes de su cierre.
En el Taller Fernando Sosa, nos explicó las distintas fases por las que pasa un reloj desde que entra, se clasifica en función del grado de intervención, de la marca y del modelo, hasta que sale con la última supervisión final del jefe de Taller.
Nos mostró como se atendían y reparaban, (incluso algún ZENITH de sobremesa o pared que se llegó a fabricar principalmente de encargo), cómo se comprobaba el hermetismo, sumergiendo el reloj, pasándolo por la mesa caliente y luego con el embolo de frio para comprobar si condensa interiormente. También se nos enseñaron cabinas de presión, rotores, moldes de caja y demás aparataje.
Pudimos ver a los mecánicos trabajando y observar con ellos alguna curiosidad, como el montaje de algún reloj y el funcionamiento de un ZENITH automático de martillo (no de rotor), propiedad de uno de los mecánicos.
Tras pasar por la intervención y todas las comprobaciones, el Jefe de taller hace la última supervisión de chequeo de lo realizado y funcionamiento correcto de todas las funciones del reloj que va a salir. Para las reparaciones complejas que afectan al calibre, cuentan con el apoyo del Taller central en Suiza al que mandan dichas piezas.
Finalizada la visita al taller, pasamos a una sala de reuniones donde sentados en torno a una mesa y tras unas palabras de presentación, mantuvimos con los tres responsables comentados una animada charla (en los parrafos siguientes con guiones os pongo sus comentarios), Julio Ruiz comenzó con un breve recorrido por la historia reciente de la marca y nos dieron unas pinceladas de hacia dónde se dirige, entre otras cosas se nos comentó:
- Zenith pertenece al grupo LVMH (Louis Vuitton –Moët – Henessy) el grupo posee distintas marcas y en distintos sectores de lujo, dentro de la categoría relojes, el grupo está formado entre otras por Bulgari, Dior, Chaumet, Hublot, Tag Heuer y Zenith.
- Cada una de las marcas tienen personalidad propia y cierta independencia dentro del grupo, y representan una función u ocupan una situación distinta. Zenith en concreto representa a la manufactura del grupo.
- La marca se encontraba dormida en los años 70, siendo principalmente suministradora de calibres a otras marcas, el grupo la adquirió, despertó y modernizó, poniéndola en valor con su propias piezas, aun sigue suministrando algo pero ya es minoritario y principalmente a marcas del grupo.
Es aquí cuando uno del comando (no voy a decir que fue neurona) comentó que si se refería a la época del innombrable, precursor de modelos como el Defy.
- Julio Ruiz, comentó (con cierta sonrisa), hombre si se refiere a Thierry Nataf, hay que reconocer que independientemente de cualquier otra consideración, hizo un buen trabajo, era un gran comunicador, venía del mundo de los licores, fue el creador del Benjamin que revolucionó el mundo del Champagne, y aplicó los métodos de marketing del mundo del que venía a la relojería. En cuanto a Zenith, se cambió la ubicación tanto en cuanto al producto, como en cuanto a la selección de los puntos de venta (Zenith se vendía en demasiados sitios y junto a marcas que nada tenían que ver con ella), en España ahora se vende en solo 150 puntos, se cambió la política de precios, la marca se transformó y en general, pasó a ser más conocida y apreciada por el público en general.
Alguno en este punto comentamos acerca del Defy en la época del denominado innombrable.
- El Defy puede gustar a no, pero no cabe duda de que en cuanto a producto funcionó pues mecánicamente es bueno, y en cuanto a diseño, eran otros tiempos donde lo que demandaba el mercado era eso. En España, se vendieron incluso 3 o 4 Defy Tourbillon Extreme de unos 200.000€ de pvp y dos Zero-G de 360.000€. En esos tiempos entre 2.003 a 2.006 un open oro rosa de 30.000€ se vendía bien. Aun hoyen día, hay cierta demenda de Defy.
- Con el frenazo del 2.007 (que todavía continua), se cambió el sentido de la marca. Ahora una vez posicionada, lo que se busca es más volver a las raíces de la misma, con un nuevo presidente que si no es tan comunicador como el anterior, sí es un entendido en relojes con orígenes en marcas como Chopard y Blancpain, y se busca más el diseño purista y el perfeccionismo, buscando un nicho de comprador mas entendido y cuidando mucho la relación precio calidad. Tengan en cuenta que 100% lo que se dice 100% manufactura Suiza construidas bajo los cánones suizos de fabricación, solo son 4 marcas, Patek, Rolex, Jaeguer y Zenith, y disponer de un autentico manufactura desde 3.000€ y donde el 65% de los modelos está en no más de 7.000, es algo que no se ve en marcas de nivel, incluso en algunas que ni siquiera son manufatura.
Aquí nos sorprendimos un poco y hubo algún comentario por lo asombroso de que solo 4 marcas fueran 100% manufactura Suiza, y de cómo el tema precios era tan dispar según las marcas, saliendo ejemplos de cómo en Jaeger, se podía ver con mejores ojos unos precios altos, que en IWC donde igual no eran tan justificables. Con delicadeza los representantes de Zenith no hablaron mal de ninguna marca, incluso comentaron acerca del IWC Portuguese que aun no siendo un calbre propio, como otros que pueda tener la marca, ni 100% manufactura, era un reloj muy bonito y en general la marca está haciendo muy buena comunicación.
- Julio Ruiz, continuó la charla comentando (con cierto orgullo) que lo mejor de Zenith estaba en la fiabilidad de sus dos calibres base, el Elite y ElPrimero, mostrándonos los dos y un pequeño despiece donde se habló de la importancia de hacer las cosas bien desde el principio, refiriéndose a los puentes base para que aguanten bien 36.000 alternancias, los cuales también nos mostraron (ver las fotos). Fernando Sosa nos apuntó las fechas de la creación de los calibres ElPrimero de 1969 y el Elite más moderno de 1994. Como anécdota además, me enseñó una hoja de la patente de la complicación Striking, donde venían dibujos y fechas para que viera, que era de 2002 y que no se comercializó hasta 2010, una vez que estuviera bien testada.
- También comentaron, cómo la política de hacer las cosas bien y cuidadosamente se ha instaurado en la marca, como ejemplo se puso el Open; no se trata de hacer un simple agujero por donde mirar el reloj por dentro sin más, además de hacer el hueco, el movimiento interior se viste, se fabrica y monta para que funcione bien a las 36.000 alternancias mencionadas, y se diseña para se pueda ver la luz traspasar el reloj de lado a lado cuando lo pones a trasluz, en esto Zenith ha sido copiada por varias marcas.
Aquí hicimos algún comentario sobre el Striking Stratos conmemorativo de "el salto" que llevaba Julio, nos lo mostró y nos lo fuimos pasando. También uno de los invitados comentó algo sobre la anécdota de Charles Vermont y las matrices (o moldes) del calibre ElPrimero, donde se corroboró por parte de los representantes de Zenith, que habiendo sido comprada la marca por los Americanos, en los 70 con la llegada del cuarzo donde se pensó que lo automático desaparecería, se decidió “tirar” o vender como chatarra las mencionadas matrices y útiles del calibre, Charles Vermont, desoyendo la instrucción las escondió y posteriormente cuando la marca quiso volver a fabricar el calibre que incluso otras marcas le demandaban, pudo hacerlo sin grandes desembolsos. De hecho se le ha dedicado un modelo serie limitada.
Llegado este momento, eran las 14,30 y se decidió ir a comer y continuar allí con el coloquio. Tras un detalle de “gadgets” de la marca con que se nos obsequió (una libreta con solapa magnética, un bonito grafo y un precioso desplegable con la colección actual impresa a tamaño real), partimos hacia el restaurante.
3º- 14,30 Comida continuación del coloquio, comentarios, preguntas… Está prevista la incorporación a la comida del Directorde Rabat Madrid.
Llegados al restaurante, se incorporó a la comida Jon Arteche Director de RABAT Madrid.
De forma más distendida (pues ya estábamos en otro tipo de mesa), continuamos con el coloquio-entrevista la cual prefiero poner al final como resumen de preguntas conjuntas en los distintos momentos de la jornada.
Aquí es donde se hacen las fotos típicas, se juntan todos los relojes y se fotografían junto a las viandas, es el momento en el que uno se pregunta lo del chiste ¿Estamos a setas o a ZENITH?
En fin, dimos buena cuenta de una gran comida, donde Zenith no nos dejó pagar e invitó bajo escusa de que era el primer evento de este tipo. A lo que además de agradecerlo, les dijimos que deberíamos hacer más eventos de este tipo por lo interesante de los mismos (pagando como mínimo a escote los próximos por supuesto), proponiéndoles hacer al menos uno al año incluso abierto a seguidores de la marca en general. A pesar de lo ocupados que solían estar para poder realizar sesiones de este tipo, se comprometieron a estudiar el poder realizar alguno en la época que tuvieran más desahogada y nos emplazamos a seguir en contacto, para ver como poder acercar la marca a sus entusiastas.
4º- 16,30 visita a Rabat Madrid, vista de piezas Zenith como el “Cristóbal Colón”, despedida y cierre.
Acabada la comida nos despedimos de Verónica Carrasco y Fernando Sosa agradeciéndoles su atención y nos dirigimos junto con Jon Arteche y Julio Ruiz a RABAT Madrid, de la calle Serrano nº 32.
Allí además de degustar un fantástico Gin Tonic, se nos enseñaron una serie de modelos Zenith como el “Cristophe Colomb”, fantástica pieza de 180.000€, serie limitada en oro rosa de 25 piezas en el mundo, con tourbillon giratorio sobre un eje.
El tourbillon en su origen sei nventó para compensar los efectos de la gravedad en los relojes de bolsillo, los cuales se llevaban en posición vertical, por eso lo tourbillones actuales, al llevarse en relojes de muñeca horizontalmente, son más un despliegue de virtuosismo de la marca que algo realmente práctico. Pues bien, la idea en este caso, es recuperar el origen del Tourbillon para compensar realmente el efecto de la gravedad pero en relojes horizontales y que cambian de posición, por eso se dispone el tourbillon en una jaula con un eje giratorio que le permite bascular en función de la posición del reloj. Como muestra de la complicación extra que supone respecto a un tourbillon normal de 66 piezas, éste, está compuesto por 166 piezas.
Su cristal de zafiro es de una sola pieza incluida la cúpula que sobresale. A la pregunta que todos nos hacemos de si la cúpula en esfera incluso por debajo de la caja, es molesta en la muñeca, la respuesta es no, no molestauna vez puesto, pasa desapercibida la cúpula inferior.
Vimos además otros modelos de Zenith como la serie Pilot incluido el XXXXXL… o no sé cómo llamarlo con sus 58mm.
Echar un vistazo a las fotos que aunque no son muy buenas merecen la pena.
Julio Ruiz se despidió de nosotros a eso de las 18h y dimos por finalizado el evento oficial. Mientras se iban despidiendo (sin prisa) los distintos componentes del comando, fuimos "liando" a Jon para que fuera enseñándonos piezas raras que tuviera expuestas o guardadas, incluso de otras marcas, y la cosa degeneró en una orgía de relojes sobre la mesa que en fin… sería objeto de otro hilo.
A eso de las 19h, nos despedimos definitivamente entre todos, con el objetivo de repetir.
A continuación os paso unas preguntas y comentarios a modo de entrevista que fuimos haciendo los componentes del comando con preguntas también que algún forero nos apuntó desde el Foro, (en rojo las respuestas):
A ZENITH
En cuanto al diseño del Striking, algunos critican (como en el resto de El Primero actuales), el que se monten las subesferas ¿A qué es debido el que se superpongan?
Se podría haber resuelto sin superponer como se ha hecho en anteriores ocasiones, pero se ha diseñado así agrandando las esferas para una mejor lectura, así como dando distintos colores para relacionar el color con la función de la esfera (como el original vintage de 1969), es una cuestión de diseño, no una falta de posibilidad de hacerlo de otra forma.
El modelo Striking tiene otras particularidades como que al sacar la corona para ponerlo en hora, el segundero no se para y la primera posición de la corona, es de ajuste de la hora, mientras que la segunda es la de la fecha, al contrario de la mayoría de los relojes ¿se debe a algo en especial?
Aquí la distinción, puede venir por querer conservar la originalidad del calibre, en su origen el calibre automático proviene de uno manual donde no había detención del segundero ni fechador (o con fechador sin pase rápido donde había que cambiar de día,oscilando entre en punto y menos cuarto sucesivamente) por lo que solo se sacaba la corona una posición y donde la segunda posición se incorporaría mas tarde para el fechador de pase rápido, como así se ha diseñado.
Técnicamente, el hecho de que la trotadora del cronometro gire 6 veces más rápido, ¿produce mayor desgaste en el calibre? ¿sería recomendable, “cronometraciones” más bien cortas o es indiferente?
En principio no tiene porqué, la base es la misma que “ElPrimero” a la que se ha dispuesto una rueda complementaria desmultiplicadora en el escape, no debe producir más desgaste. Respecto a las cronometraciones más o menos largas, es indiferente salvo que como en todos los cronos una cronometración larga puede consumir más energía del barrilete, pero no tiene trascedencia se recarga con el movimiento.
La complicación Fly Back del Striking Stratos, ¿añade más fragilidado delicadeza al calibre?
No, el calibre está muy testado y sigue siendo el base, los martillos que accionan el flyBack no tienen relación con el funcionamiento de la complicación Striking.
¿Cómo se posiciona Zenith España respecto al resto del mundo?,¿qué número de piezas Zenith se venden en el mundo y cuantas de ellas corresponden a España? ¿Del modelo Striking 10th se guarda la misma proporción? y ¿En el resto de marcas del grupo?
En el mundo no está clara la posición de España, pero en Europa entre el 2003 y 2006 España era la primera en ventas, ahora con la situación económica de la zona, la posición fluctúa según el año, este año puede ser la tercera. Tag Heuer en esos años era la 4ª y ahora en torno a la 6ª.
El año pasado de unas 30.000 piezas Zenith vendidas en todo el mundo, en España se vendieron 1.300.
En países en clara situación económica desfavorable, como en la zona Euro y en concreto en España, ¿La política de precios de Zenith será la misma que en países emergentes, o más moderada?
La subida de precios para el año que viene está prevista que sea principalmente por ajuste del precio de los materiales pero no muy significativa, en Asia es posible que algo más pero más bien debido a impuestos locales.
Se da el caso de que comprarte un reloj con Armis y una Correa extra es bastante más económico que comprarte el mismo reloj con Correa y el Armis extra, ¿Porqué ese desajuste y porqué los precios de los complementos, Correas extra, Deployantes y especialmente Armis, salen tan altos? ¿tiene alguna justificación o es política de empresa?
Hasta hace bien poco, el 98% de los relojes se vendían en Zenith era con correa, el brazalete en nuestra marca, es un complemento relativamente nuevo, cuyo coste no está ajustado, ahora que se piensan fabricar más, se prevé un ajuste de precios en los Armis de forma que se iguale algo más con las correas. (nos dio la sensación que lo que se iba a hacer más que bajar el precio de los armis, era no subirlo en un futuro hasta que se ajustara la relación coste-precio).
Striking 10th, es una edición limitada, sin referirnos al Striking Stratos, ¿piensa seguir Zenith comercializando el modelo tal cual en una versión no limitada o con otro diseño de esfera?
No está claro, existe un modelo en esfera negra que aunque no se fabrica ya, no era de edición limitada, lo único que se puede asegurar es que de la edición limitada no se fabrican más, está agotada y solo quedan unos 50-60 distribuidos por vender (aquí creo que se refería en todo el mundo, no solo en España).
Hay marcas famosas (como Hublot) que entre los “relojistas”, suelen estar vistas como marcas de éxito debido principalmente a su marketing y publicidad más que ser marcas de público entendido, otras son minoritarias y de culto solo para entendidos y otras (como Rolex) son valoradas por público entendido y por público que no ¿Qué porcentaje o tipo de público creen en Zenith,que tienen entre sus adeptos? ¿Dónde querría situarse Zenith?
Aquí ya se nos ha dicho que en la época de TN a Zenith se la dio a conocer al gran público, y hay bastante gente no entendida que conoce la marca, pero el comprador de Zenith en general es entendido, ahora se estará en un 60% de entendidos y un 40% que no, y hacia este porcetanje nos dirigimos. Con independencia de ello, hay que tener en cuenta que muchas veces, el comprador que entra a una tienda a comprar un reloj, desconoce muchos modelos de una marca aunque esta le suene, y realmente se decide por la compra, cuando ve un reloj que le gusta y si encima la marca es buena y le suena, pues lo considera mejor.
El grupo Swatch (Nivarox) decidió dejar de suministrar piezas como volantes, espirales… a marcas de la competencia ¿Es cierto? ¿Afecta esto a Zenith? y ¿Al resto de marcas del grupo?
Sí, si es cierto que se cortó el suministro y afectó a marcas del grupo, a Zenith no tanto pues tiene calibres propios, pero al grupo no fue una afección muy significativa y se resolvió en todas las marcas, bien con otros proveedores, bien fabricando o desarrollando piezas y calibres propios.
¿Se refiere a Tag Heuer respecto al calibre que tienen de Seiko?
Bueno de Seiko es solo la patente, pero el desarrollo y la fabricación es 100% Suiza de Tag Heuer.
Puesto que está el director técnico y jefe de talleres del grupo, ¿Qué porcentaje de relojes a reparar hay de Zenith respecto al resto de marcas en función claro está del volumen de ventas por marca?
No se puede decir que haya más reparaciones porcentuales de una marca u otra pues realmente hoy en día apenas fallan los relojes, pues se venden con muchos controles de calidad realizados. Lo que sí puedo aportar, es el número de intervenciones que más que reparaciones, son principalmente revisiones y cambios de pila, y que debido a la proporción de relojes existentes en la calle, de unas 10.000 intervenciones al año en nuestros talleres, unos 8.500 a 9.000 son de Tag Heuer, unas 400 a 500 de Zenith, las mismas de Dior y unos 150 de Louis Vuitton.
Los Zenith en general (al menos hasta ahora) adquieren una alta devaluación una vez comprados, en segunda mano se venden con un gran diferencial respecto a su PVP, ¿A qué cree que se deben? ¿Quizás afecta la política de descuentos de algunas tiendas?
Salvo piezas únicas o específicas, en general son todos los relojes de cualquier marca los que se devalúan en segunda mano y cuanto más caro o más de lujo sea un producto el diferencial suele ser mayor. Quizás lo pueda producir en parte la política de descuentos que pueda hacer algún punto de venta como decís, pero eso es muy difícil de controlar pues a pesar de que se hizo una reducción de puntos de ventas, seleccionando los más adecuados para la marca, luego cada tienda pone el precio que estima según su cliente, es una información privada del vendedor, y no nos podemos entererar de los descuentos realizados por lo que es muy difícil de controlar.
Una de las características del crono del Striking, es que para resetear, especialmente la esfera de los minutos cuando está muy avanzada, hay que darle un empujón fuerte al botón de puesta a cero y a veces da miedo apretar, a ver si te vas a pasar de fuerza, o se le va a hacer daño al mecanismo. ¿se puede lastimar el mecanismo por un reseteo fuerte?.
Es algo común, que en un manufactura (de muy distintas marcas), haya que empujar la puesta a cero de las agujas con la fuerza de presión del reseteo, ya que el mismo, depende del golpe de un martillo, pero el crono no sufre porque se resetee con firmeza.
(Curiosamente este mismo comentario me hizo el director técnico de Audemars Piguet en Suiza)
Una cosa que ha gustado en el Striking es la correa, por fuera cocodrilo elegante y el interior suavísimo y resistente a la vez, incluso al sudor veraniego, ¿de qué material es el interior?
Es de caucho, de un caucho muy suave del que se ha tenido mucho cuidado en elegir, como ya se os ha dicho se están cuidado mucho los acabados en los nuevos diseños, buscando el tacto y resistencia de la correa y otros detalles del reloj, como una uña o muesca en la caja para su mejor apertura, la numeración del movimiento en su interior…
A JON de RABAT
Como distribuidor Multimarca ¿Qué porcentaje de ventas de Zenith realiza respecto al resto de marcas?
Es muy difícil de precisar pues la venta depende casi más que de la marca, del momento, de la época y del suministro de piezas por parte de la marca.
¿Qué porcentaje de ventas o de demanda, del modelo Striking, ha tenido o tiene respecto al resto de modelos Zenith? y ¿Cuál es el modelo Zenith que más se vende?
El Striking es minoritario, solo para gente que viene buscándolo, y se ha vendido bien, hemos vendido cada uno de los que se nos ha suministrado. Los que más se venden son el Elite (refiriéndose Captain y Heritage ultra Thin) y ElPrimero crono, últimamente también ElPrimero solo hora (refiriéndose al Espada).
¿Qué tipo de público es el que compra Zenith? ¿Se parece al de alguna otra marca?
Gente principalmente entendida que quiere un reloj bueno y discreto (sin aspecto ostentoso ni opulento), un perfil muy parecido al cliente de Jaeger.
¿En qué posición colocaría a Zenith, respecto al resto de marcas, en cuanto a suministro de relojes, de repuestos o complementos yatención postventa? ¿Ocurre igual en el resto de marcas del grupo?
En cuanto a suministro de relojes, entiendo que de los que pedimos, nos suministran todos los que pueden. En general, es muy importante y tranquilizador para un punto venta o servicio oficial, que tengas a alguien detrás apoyándote, que cuando llames por teléfono te atienda y se preocupe por dar respuesta y solucionar. Realmente, no tenemos queja alguna de la marca.
Puesto que tienen otras tiendas en otras ciudades de España ¿Los datos que nos ha dado son homogéneos, o varía respecto a otras zonas de España?
Sí en los otros puntos es similar.
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Como resumen, por encima de todo, las dos cosas que comentamos los componentes del comando, que más nos ha gustado del evento fueron:
1- Ver que detrás de un teclado y un Nick de un Foro, hay 7 personas que sin conocerse, son capaces de organizarse, y recorrer un montón de kilómetros solo para disfrutar un rato de una afición común.
2- Ver que detrás de una gran marca, hay grandes personas que la respaldan, grandes profesionales que se toman su trabajo en serio. Alguno dirá, lógico, una empresa como Zenith, un grupo como LVMH, una cadena como Rabat, no va a tener unos recursos humanos mediocres. Ya pero haberlo comprobado en primera persona y ver cómo han atendido a unos entusiastas de los relojes como nosotros, ha sido realmente grande.
Agradeciendo de nuevo a las personas de ZENITH, LVMH y RABATl a atención que nos han dispensado, con las ganas de repetir y el empeño de organizar otra de estas (y si es posible más populosa y abierta), nos despedimos hasta la próxima el Comando Striking.
(Según Nicks): caprichin, Erice, Mr_TwinFlat, neurona, pacs, ROCKSTER y white
Agradecimientos también a la existencia de este Foro de RELOJES ESPECIALES, que hace que todo esto sea posible.
