Sobre la fiabilidad del sellita sw200-1

[juanmatruji]

Hola a todos,
Leyendo recientemente sobre el sellita sw200 vs 2824 he leído que tuvo un problema con los engranajes del remonte manual y que es un fallo típico del calibre. Según parece la versión sw200-1 lo intento remediar pero no hubo suerte. Vosotros pensáis que a día de hoy es un calibre fiable?
Un saludo

 

[fucop]

Hola a todos,
Leyendo recientemente sobre el sellita sw200 vs 2824 he leído que tuvo un problema con los engranajes del remonte manual y que es un fallo típico del calibre. Según parece la versión sw200-1 lo intento remediar pero no hubo suerte. Vosotros pensáis que a día de hoy es un calibre fiable?
Un saludo

Tengo 2 SW200 y nunca han fallado, dudo que Sellita no lo haya solventado (en caso de existir un problema), pues de no ser así las marcas a las que sirve dejarían de confiar en ella.

A día de hoy, y por todo lo que he leído, Sellita hace calibres fiables y robustos en cualquiera de sus acabados.

Saludos

 

[agulla]

Tengo un Sellita también, y de momento, ningún problema...

 

[Seville]

Hasta donde yo sé, la versión -1 fué lanzada para resolver ese fallo precisamente. Tengo algún conocido con TG calibre 5 que monta ese calibre en su versión COSC y jamás a tenido problemas con el. Con diferencia es de las personas que conozco que más uso hacen del reloj en todo tipo de situaciones. De hecho creo que es el único reloj que tiene y lo usa a diario desde hace años.
Del mismo modo, es un calibre bastante usado por muchas marcas conocidas y micromarcas, entre ellas CW que los usan prácticamente en casi todos sus modelos.

 

[galunco]

Efectivamente, es como dices, a mi se me rompió uno y descubrí por los foros que era una avería muy repetitiva.
El problema es la rotura de la rueda rochete al darle remonte manual, bien por un fallo de diseño de los dientes, bien por falta de calidad.

Y, tal y como dices, Sellita sacó una posterior versión del calibre para subsanar el problema, cambiando el diseño de la rueda; hasta aquí todo cierto.
Si lo consiguieron o no, o no tienen el mismo nivel de calidad que el original 2824 al que copian, ya entra en el terreno de la especulación o las opiniones.
Hay que tener en cuenta que el remonte manual es una parte "sensible", debido al diseño del calibre, también en el 2824, aunque éstos no se rompían tanto....

Si la calidad fuera equiparable a su antecesor, sería de lo mejorcito que hay actualmente. Y si no..... pues eso.

 

[Bodaño]

Buenos días
A mí se me rompió uno que tuve, a las dos semanas, ahora, fue por un gran impacto. Desde entonces, ningún problema con el, y es más, como te dicen los compañeros lo equipan multitud de marcas con diferentes grados de calidad y precisión.

La única pega quizás es que tiene una reserva de marcha algo escasa actualmente, pero por decir alguna pega. Lo dicho puedes comprarlo sin ningún problema.

 

[Akthara]

Ningún problema por mi parte con el SW200-1, y soy de los que usan el remonte manual para cargar a tope cualquier reloj que entra en rotación.

.

 

[juanmatruji]

Justo iba a preguntaros eso que si sois de darle cuerda a tope, desde que leí eso no sé si es mejor dejarlo que se cargue con el rotor y no con la corona o si da lo mismo. El 70% de mi colección son sellitas, algún reloj sí que noto que la corona hace un efecto “elástico” como que al darle cuerda quiere retroceder.

 

[galunco]

Justo iba a preguntaros eso que si sois de darle cuerda a tope, desde que leí eso no sé si es mejor dejarlo que se cargue con el rotor y no con la corona o si da lo mismo. El 70% de mi colección son sellitas, algún reloj sí que noto que la corona hace un efecto “elástico” como que al darle cuerda quiere retroceder.

Yo, por si acaso, le daría sólo unas vueltas, hasta que arranque. Me refiero a los calibres basados en ETA 2824, como el SW200.

Este calibre se creó de manera "modular". Es decir, el 2804 y sus antecesores eran de remonte manual (y en estos la cuerda es suavecita) y posteriormente se le añadió el módulo de carga autómatica, y aquí notas que la cuerda manual ofrece bastante más resistencia, debido a que al accionar el remonte manual, arrastras también el módulo automático a través de sus ruedas inversoras, lo cual provoca una gran fricción en la rueda rochete.

Así que, puede ser que originalmente el calibre no estuviese diseñado para soportar esa tensión extra.
El caso es que, más vale prevenir que lamentar, sobre todo para algo que no es imprescindible, basta con unas vueltecitas y suavecito, y luego a la muñeca.
Y a mi personalmente no me hacen falta ni las vueltecitas, basta con ponerlo en la muñeca, y si acaso darle un par de meneos, y el reloj echa a andar y no para a no ser que te quedes tú muy parao.....

A otros calibres, como los de Seiko, no me importa darles remonte manual a tope, pero en éstos notas que la cuerda va suavísima porque el sistema de uña mágica de Seiko no tiene el problema del 2824....

Un saludo.

 

[Hardlex]

Hola! Yo poseo un Oris con ese calibre y ningún problema. Ahora, siempre tomo la precaución, y esto es general para los relojes automáticos con remonte manual, de dar simplemente cuerda hasta que se ponen en movimiento. Muchas veces al girar la corona para remonte manual aceleramos determinadas piezas en demasía y eso puede provocar algunas roturas como la que comentas. Ojo con el tema del remonte manual.
Un saludo!

 

[Bodaño]

Justo iba a preguntaros eso que si sois de darle cuerda a tope, desde que leí eso no sé si es mejor dejarlo que se cargue con el rotor y no con la corona o si da lo mismo. El 70% de mi colección son sellitas, algún reloj sí que noto que la corona hace un efecto “elástico” como que al darle cuerda quiere retroceder.

Yo al Sellita por si las moscas no le doy mucha cuerda, pero es cierto que en general te recomiendan que el reloj antes de ponértelo, si está parado, le des un poco de cuerda. Los movimientos cuando mejor funcionan es con una carga medio-alta.

 

[galunco]

en general te recomiendan que el reloj antes de ponértelo, si está parado, le des un poco de cuerda. Los movimientos cuando mejor funcionan es con una carga medio-alta.

Es verdad, pero por la precisión.

Si el calibre tiene la carga baja, es decir, que el muelle "empuja poco" por así decirlo, tiene menos precisión que con el muelle cargado a tope.

Pero, a medida que va cargando, este efecto desaparece, y a mi personalmente me dan igual unas primeras horas de menor precisión a cambio de no abusar del remonte manual....

Un saludo.

 

[Hoyanco]

Lo que dice @galunco es lo correcto.
No obstante muchos, entre los que me incluyo, damos cuerda a nuestros automáticos al ponerlos en hora como si no hubiera un mañana, yo le meto treinta o cuarenta vueltas de corona hasta notar el click de tope de carga y habiendo tenido decenas de relojes basados en este calibre no he roto ninguno. Puede que algún día me cargue uno, pero es uno de mis tocs relojeros, no puedo evitarlo ....

 

[juanmatruji]

Lo que estaría bien es que las marcas y micromarcas usaran calibres Stp y soprod para que haya más variedad, la gama de entrada al lujo es aburrida con tanto sellita. Yo no he tenido ningún problema con ellos pero si es algo que me preocupa, de aquí en adelante usaré el remonte manual menos. Sabríais el coste de reparación de un calibre de estos?

 

[esplorer]

Este calibre se creó de manera "modular". Es decir, el 2804 y sus antecesores eran de remonte manual (y en estos la cuerda es suavecita) y posteriormente se le añadió el módulo de carga autómatica, y aquí notas que la cuerda manual ofrece bastante más resistencia, debido a que al accionar el remonte manual, arrastras también el módulo automático a través de sus ruedas inversoras, lo cual provoca una gran fricción en la rueda rochete.

Efectivamente. A mi me sustituyeron las dos ruedas inversoras en el Powermatic 80 porque empezaron a fallar.

 

[galunco]

Lo que dice @galunco es lo correcto.
No obstante muchos, entre los que me incluyo, damos cuerda a nuestros automáticos al ponerlos en hora como si no hubiera un mañana, yo le meto treinta o cuarenta vueltas de corona hasta notar el click de tope de carga y habiendo tenido decenas de relojes basados en este calibre no he roto ninguno. Puede que algún día me cargue uno, pero es uno de mis tocs relojeros, no puedo evitarlo ....

Reconozco que yo también lo hacía pero lo he dejado de hacer, o lo hago más suavecito......

Lo que estaría bien es que las marcas y micromarcas usaran calibres Stp y soprod para que haya más variedad, la gama de entrada al lujo es aburrida con tanto sellita. Yo no he tenido ningún problema con ellos pero si es algo que me preocupa, de aquí en adelante usaré el remonte manual menos. Sabríais el coste de reparación de un calibre de estos?

No sé decirte, porque la reparación del mío entró en garantía (aunque me cobraron hermeticidad y portes de envío y devolución).

Pero creo que tampoco es cuestión de poner la venda antes que la herida.... yo creo que con tener cuidado y ser suavecito con la corona, basta.

Además, yo soy de los que piensan que, si algo se va a romper, cuanto antes se rompa mejor, así ya tengo a qué atenerme, y además, tendría que cubrirlo la garantía. No voy a esperar a que se acabe la garantía. Y no puedo vivir con cosas que no puedo usar normalmente "porque a lo mejor rompen".

 

[jmnav]

Justo iba a preguntaros eso que si sois de darle cuerda a tope, desde que leí eso no sé si es mejor dejarlo que se cargue con el rotor y no con la corona o si da lo mismo. El 70% de mi colección son sellitas, algún reloj sí que noto que la corona hace un efecto “elástico” como que al darle cuerda quiere retroceder.

Yo soy un vago: uso el remonte manual lo justo y suficiente como para que eche a andar y ya (los automáticos, obviamente). Como mucho, dado que llevo normalmente el mismo reloj durante varias semanas, lo que hago es revisar al día siguiente y, si lo veo necesario, volver a ponerlo en hora.

 

[perry mason]

Efectivamente. A mi me sustituyeron las dos ruedas inversoras en el Powermatic 80 porque empezaron a fallar.

A mí un relojero me dijo que, cuando hay que hacerle un servicio a un 2824 (y su equivalente Sellita), casi siempre hay que cambiar las ruedas inversoras

 

[Martini]

Tengo un Oris con ese movimiento. Hace unos meses dejó de cargar con el remonte manual, y con movimiento tampoco llega a cargar. Lo achaqué a falta de mantenimiento (Tiene unos 15 años) ¿Puede ser por este problema?

 

[quijotelancelot]

Yo tengo varios Sellita SW200-1 y funciona a la perfección y con gran exactitud.

 

[jetneger]

Hola a todos,
Leyendo recientemente sobre el sellita sw200 vs 2824 he leído que tuvo un problema con los engranajes del remonte manual y que es un fallo típico del calibre. Según parece la versión sw200-1 lo intento remediar pero no hubo suerte. Vosotros pensáis que a día de hoy es un calibre fiable?
Un saludo

Hola Juan,

Yo compré un Tag aquaracer a estreno con calibre 5 (SW200) antes de los 2 años palmo el tema engranaje y lo cubrieron en garantía.

Es un reloj que uso poco, pero que suele moverse y de vez en cuando salir.

El año pasado volvió a palmar el remonte y entonces Germán Gil, pedazo de relojero y mejor persona me comentó que había un kit de actuación a SW200-1.

Actualizado esta, funcionando como un campeón y más ajustado que de nuevo.

No sé si será cosa de Tag, porque en un Oris Big crown propilot el mismo calibre va fino como un coral desde que lo compré, y ese lo tienen en uso mi padre que delicado no es 😅, pero le gusto y no se lo pude negar.

 

[galunco]

Tengo un Oris con ese movimiento. Hace unos meses dejó de cargar con el remonte manual, y con movimiento tampoco llega a cargar. Lo achaqué a falta de mantenimiento (Tiene unos 15 años) ¿Puede ser por este problema?

Si no te carga, ni con remonte manual, ni con remonte automático, puede que el problema sea otro.
La rotura del mecanismo de remonte manual la notas fácilmente al tacto; notas como la rueda se "desengrana" y derrapa, por así decirlo.

Pero en tu caso, si tiene 15 años sin mantenimiento.... puede ser eso, le toca ya.

 

[Martini]

Si no te carga, ni con remonte manual, ni con remonte automático, puede que el problema sea otro.
La rotura del mecanismo de remonte manual la notas fácilmente al tacto; notas como la rueda se "desengrana" y derrapa, por así decirlo.

Pero en tu caso, si tiene 15 años sin mantenimiento.... puede ser eso, le toca ya.

Buenas! Me equivoqué ayer, si que carga manualmente, y moviendo el reloj, el problema es que se para a las dos horas, aunque lo lleves puesto. Será que hay que hacer la revisión 😅

 

[manresamolins]

Lo que dice @galunco es lo correcto.
No obstante muchos, entre los que me incluyo, damos cuerda a nuestros automáticos al ponerlos en hora como si no hubiera un mañana, yo le meto treinta o cuarenta vueltas de corona hasta notar el click de tope de carga y habiendo tenido decenas de relojes basados en este calibre no he roto ninguno. Puede que algún día me cargue uno, pero es uno de mis tocs relojeros, no puedo evitarlo ....

En los automáticos notáis el tope de carga? yo a veces le he dado vueltas hasta cansarme y nunca he notado ninguna resistencia parecida a los de cuerda manual....
Cuando compré mi primer automático, el vendedor del Tissot me dijo que le metiera 45 vueltas o así... espero que los PM80 resistan bien, porque sino la peña se los carga pero por indicaciones del mismo personal relojero

 

[Hoyanco]

En los automáticos notáis el tope de carga? yo a veces le he dado vueltas hasta cansarme y nunca he notado ninguna resistencia parecida a los de cuerda manual....

No tiene nada que ver con la resistencia del tope de uno de cuerda manual que impide que sigas cargando salvo que seas un cafre y lo rompas. En los automáticos cuando la cuerda llega al tope notarás un leve "click" cada vez que sigas dando cuerda de manera manual que indica que el muelle está a tope y se "libera" para no romperse -seguro que alguien te ilustrará con el nombre técnico de este sistema-