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Pregunta, como hacerse unos diales uno mismo?

Elies

Elies

Forer@ Senior
Sin verificar
Buenas a tod@s, pues como dice la pregunta, interpelo a todos los que tenemos curiosidades en como hacernos un dial por nuestros medios, como algunos sabréis ( aunque ya hace tiempo de ello) yo me hice un dial de la gran ola de kanagawa ( para buscarlo el post se llamaba, como una ola), ya hace mucho que no visitaba el lugar, entre mudanza de pais y trabajo no me queda apenas tiempo.
me gustaría saber si se podría compartir las experiencias de los que aquí estamos?
 
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Entre 1990 y el 2008, hice mis poemas objeto, solía hacerlos tipo collages, con las que tras el montaje hacia fotocopia, recortaba con cúter circular, y sacabocado, plastificaba y volvía a recortar de nuevo con el cúter circular, posteriormente ante la demanda de entrevistas y exposiciones con mis obras, hice varios cursillos de informática, y entre otros el Corel 8, y pase de plastificar las esferas y hacerlas laminadas.
 
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Buenas a tod@s, pues como dice la pregunta, interpelo a todos los que tenemos curiosidades en como hacernos un dial por nuestros medios, como algunos sabréis ( aunque ya hace tiempo de ello) yo me hice un dial de la gran ola de kanagawa ( para buscarlo el post se llamaba, como una ola), ya hace mucho que no visitaba el lugar, entre mudanza de pais y trabajo no me queda apenas tiempo.
me gustaría saber si se podría compartir las experiencias de los que aquí estamos?
Hola,
Échale un vistazo a este hilo en el que varios compañeros contaban sus técnicas.
 
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Pues yo he probado de varias formas:

1) Con un film fotosensible que con un proceso de luz y lavado deja expuesto una parte del metal. Se supone que en ese momento se puede pintar o atacar con ácido o electricidad. No me fue muy bien. Solo vale para cosas "gruesas" quizá como por ejemplo un dial de Panerai.

2) Usando papel fotográfico. Tengo varios hechos así y este no es el que mejor me quedó, pero es al único que apliqué lumen posteriormente. Esta técnica puede dar mucho juego. Queda pendiente usar adicionalmente un barniz como el que se da a la pintura de los coches.


_MG_0311.JPG
Reloj Azul 01.jpg

Reloj Yazole02.jpg



3) Con una impresora de resina líquida.

Hice algunas pruebas y tiene mucho potencial. Pero me quedé sin tiempo para seguir, pues mis otros hobbies chupan mi tiempo también. Sé que volveré a retomarlo.

Se puede jugar con resina, tintes e incluso sustancias reactivas a la luz. Además se puede parar la impresión y modificar la mezcla, ya sea el color o alguna propiedad.


IMG20221205174404.jpg


En el caso del avión mezclé 2 técnicas. Quería un reloj ultraluminoso. Lo conseguí, es capaz de iluminar el techo de la habitación.
IMG20221205174447.jpg


El primero, el azul no sale bien en las fotos, pues la cámara no registra el mismo rango de luminosidad que el ojo humano. Se ve un fondo como si fuera un universo... y además el circulo a las 6 cambia de color dependiendo de la temperatura. Además es muy luminoso.

IMG20221205174706.jpg



Sin título-2.jpg


Algún día quizá saque alguna de las cámaras buenas y haga fotos más decentes.

El problema que se da en muchos casos es que con movimientos baratos, el grosor del dial es muy limitado. Ya tengo piezas con más espacio, pero necesitaré asignar más tiempo a este hobby.
 
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Pues yo he probado de varias formas:

1) Con un film fotosensible que con un proceso de luz y lavado deja expuesto una parte del metal. Se supone que en ese momento se puede pintar o atacar con ácido o electricidad. No me fue muy bien. Solo vale para cosas "gruesas" quizá como por ejemplo un dial de Panerai.

2) Usando papel fotográfico. Tengo varios hechos así y este no es el que mejor me quedó, pero es al único que apliqué lumen posteriormente. Esta técnica puede dar mucho juego. Queda pendiente usar adicionalmente un barniz como el que se da a la pintura de los coches.


Ver el archivos adjunto 2548711Ver el archivos adjunto 2548712
Ver el archivos adjunto 2548714


3) Con una impresora de resina líquida.

Hice algunas pruebas y tiene mucho potencial. Pero me quedé sin tiempo para seguir, pues mis otros hobbies chupan mi tiempo también. Sé que volveré a retomarlo.

Se puede jugar con resina, tintes e incluso sustancias reactivas a la luz. Además se puede parar la impresión y modificar la mezcla, ya sea el color o alguna propiedad.


Ver el archivos adjunto 2548716

En el caso del avión mezclé 2 técnicas. Quería un reloj ultraluminoso. Lo conseguí, es capaz de iluminar el techo de la habitación.
Ver el archivos adjunto 2548717

El primero, el azul no sale bien en las fotos, pues la cámara no registra el mismo rango de luminosidad que el ojo humano. Se ve un fondo como si fuera un universo... y además el circulo a las 6 cambia de color dependiendo de la temperatura. Además es muy luminoso.

Ver el archivos adjunto 2548718


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Algún día quizá saque alguna de las cámaras buenas y haga fotos más decentes.

El problema que se da en muchos casos es que con movimientos baratos, el grosor del dial es muy limitado. Ya tengo piezas con más espacio, pero necesitaré asignar más tiempo a este hobby.
todo lo que has echo tiene una pintaza alucinante, muchas posibilidades veo ahi
 
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todo lo que has echo tiene una pintaza alucinante, muchas posibilidades veo ahi
Tengo alguno incluso mejor, pero si algún día lo presento en el foro será con una fotos más decentes y explicando la interesante historia que tiene detrás.

Como he dicho la peor limitación existente es la escasa distancia entre el movimiento y la aguja horaria en los movimientos de cuarzo más baratos... cuando tenga más tiempo para asignar a este hobby quiero probar con papel fotográfico recubierto de un barniz especialmente duro y con impresión de resina con capas hechas en distintas mezclas. Se trata de conseguir depurar una técnica para conseguir resultados aunque no se tenga una gran destreza.. como necesitan otros métodos.

La opción de mezclarlos puede ser muy interesante. Usando fotografías para el dial y luego usar elementos 3D para los índices. En este caso es solo una prueba con resina verde, pero tengo resina trasparente que puedo mezclar con polvo dorado o incluso con polvo de lumen. Solo a seguir con este tema se le puede dedicar una vida... añadiendo incluso quizá una grabadora láser (debería haberla comprado antes de la subida de impuestos y precios).

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Con film fotosensible yo he llegado a esto.
 
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Ataco el metal con una mezcla de salfuman y agua oxigenada.
 
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  • #11
Con film fotosensible yo he llegado a esto.
lostlink.jpg

Gracias por compartir. Muy buen trabajo. Sé que es difícil coger el punto a esa técnica.

:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:

Yo usé electricidad para comerme el metal, pero ni de coña me sale ese "Oyster" tan perfecto. Yo buscaba poner mi nombre, pero si lo del film fotosensible me hubiera funcionado tan bien como a tí, quizá no hubiese probado otros métodos.
 
  • #15
Hay videos en Youtube si estás interesado.

Sigue la serie.


muchas gracias, hace nada he empezado a seguir este canal, me parece que aun no he llegado a esa parte
 
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  • #16
Hay videos en Youtube si estás interesado.

Sigue la serie.


Un par de sugerecias:
Algunas partes y técnicas que usan acá son las mismas que para hacer másters de tampografía, cicuitos impresos de electrónica (PCBs), serigrafía y varios métodos antiguos de impresión. Básicamente es fotomecánica.
En lugar de acetato impreso con toner (láser) y capas superpuestas en las que se pierde resolución, es mejor mandar a imprimir en película. No se quién lo hace hoy. Yo utilizaba impresoras Linotronic de 2500 dpi que ahora la puedes encontrar en algún museo:laughing1: . No sé que se utiliza hoy en fotomecánica, pero debes lograr negros plenos y evitar las superposición de capas. La imágen debe "tocar" la superficie del material fotosensible. No es lo mismo colocar la película de un lado que del otro. Si lo impreso te queda del lado de arriba de la película, se "cuela" luz detrás, a través del acetato y te reduce notablemnte la definición de la insolación. El insolador UV para uñas es una buena idea. Si no tienes, hay linternas UV que se venden en algunos portales. También he utilizado el sol con excelentes resultados. Lo importante es la calidad de la película y que tan "plenos" son los negros.
El ataque químico no es crítico, pero no es lo mismo para lograr la calidad de un grabado en la tapa trasera que en un dial. Evitaría el ácido sulfúrico porque es extremadamente peligroso de manipular. Tampoco fabricaría el dial en un material como inoxidable o aluminio. lo mas práctico es algún meta no ferroso como cobre, bronce o latón. Además de la facilidad para soldar los pernos con estaño, se puede usar cloruro férrico o cúprico para etaque. El férrico es mas sucio pero mas efectivo. Nunca probé con electro grabado pero me da la idea que es menos preciso que el ataque solo químico.
Sobre el material fotosensible, usaba Ulano CDF4 pero no se fabrica mas. No veo que marca es el del video pero parace bueno y muy económico.
Por último, es todo prueba y error. Lo mas probable es que no te salga como quieres en el primer intento.
 
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  • #17
Tengo alguno incluso mejor, pero si algún día lo presento en el foro será con una fotos más decentes y explicando la interesante historia que tiene detrás.

Como he dicho la peor limitación existente es la escasa distancia entre el movimiento y la aguja horaria en los movimientos de cuarzo más baratos... cuando tenga más tiempo para asignar a este hobby quiero probar con papel fotográfico recubierto de un barniz especialmente duro y con impresión de resina con capas hechas en distintas mezclas. Se trata de conseguir depurar una técnica para conseguir resultados aunque no se tenga una gran destreza.. como necesitan otros métodos.

La opción de mezclarlos puede ser muy interesante. Usando fotografías para el dial y luego usar elementos 3D para los índices. En este caso es solo una prueba con resina verde, pero tengo resina trasparente que puedo mezclar con polvo dorado o incluso con polvo de lumen. Solo a seguir con este tema se le puede dedicar una vida... añadiendo incluso quizá una grabadora láser (debería haberla comprado antes de la subida de impuestos y precios).

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Ver el archivos adjunto 2551628
No probaste con ataque químico y deposición de pinturas?
 
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  • #18
No probaste con ataque químico y deposición de pinturas?
El líquido que usé llevaba algo de salfumán y sal.

Pero ahí has dado en el clavo. Mi idea era añadir alguna pintura. Pero no me cuadraba el proceso.

1) Supongamos que esta ya preparado el dial y con la película fotosensible correctamente adherida y revelada.

2) Se le aplica la pintura.

3) Para quitar la película fotosensible se ataca con acetona... y a tomar por saco la capa de pintura.

No se me ocurrió una forma de atacar y quitar la película revelada sin dañar la pintura.
 
  • #19
El líquido que usé llevaba algo de salfumán y sal.

Pero ahí has dado en el clavo. Mi idea era añadir alguna pintura. Pero no me cuadraba el proceso.

1) Supongamos que esta ya preparado el dial y con la película fotosensible correctamente adherida y revelada.

2) Se le aplica la pintura.

3) Para quitar la película fotosensible se ataca con acetona... y a tomar por saco la capa de pintura.

No se me ocurrió una forma de atacar y quitar la película revelada sin dañar la pintura.
Las películas se remueven por métodos diferentes. Depende del tipo de película. Usar acetona o cualquier solvente orgánico no es la mejor solución. Mas aún en el caso de primero laquear el fondo del dial y luego "imprimir" sobre ese fondo. La acetona, acetato de etilo, o alcoholes no solo te van a remover la pintura de la impresión, sino también la de la base.
La película fotosensible transferible que usaba (Ulano CDF4), se removía con soda cáustica (hidróxido de sodio diluido en agua). Imprimía con tintas epoxi. Creo que no se levantarían del dial, pero son altamente tóxicas (catalizadas con aminas terciarias, cancerígenas).
Hoy hay tintas UV que son las que yo usaría. No son tóxicas (aparentemente). Son similares a las que usan para las uñas pero con diferente viscosidad ya que son para serigrafía. Algo así:
La ventaja es que las puedes aplicar muy fácil con una recleta o espátula, curarlas con luz UV o el sol (no se si es suficiente) y retirar la película con algún disolvente adecuado, preferiblemente al agua. En teoría y por mi experiencia en fotomecánica, la resolución debería ser casi como la de la tampografía. Pero, hay que hacer pruebas y de la teoría a la práctica te vas a encontrar con algún que otro problema.
 
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  • #20
Uno de los problemas que te puedes encontrar, es que cuando aplicas la tinta sobre la película, te puede quedar una capa muy delgada en las zonas que no quieres imprimir. Tal vez se remueva con la misma película desde "abajo". Pero, si no fuese el caso, tal vez debas pulir la superficie con la tinta ya curada ates de usar el removedor. No lo sé.
 
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  • #21
Un parámetro importante es el espesor de la película fotosensible. No es lo mismo para ataque químico, donde el espesor no importa, que como máscara para depositar pintura.
En un foro en ingles, hace unos años, Ranfft (calculo que es el mismo de la base de datos de movimientos), contó su experiencia sobre fotograbado de diales. No eran comunes las películas transferible por lo que el aplicaba la laca fotosensible líquida. Como se hacía para shablones o circuitos impresos de electrónica. Usaba un método de centrifugado. Por un lado es dificil lograr una deposición homogenea, pero por otro, creo que se pueden lograr, con mucha práctica, regular el espesor. Tal vez hoy existan transferibles de diferentes espesores y esto lo resuelve. Yo utilicé lacas en aersol para fabricar circuitos impresos, pero con resultados demasiado aleatorios.
 
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  • #22
Aunque creo que estoy más dotado para los otros dos sistemas y creo que el primero que probaré será a usar un dial impreso como fotografía y con una capa de laca... a la que quizá añadiré numerales en oro.

Me has dado una idea que quizá pruebe, lo que pasa es que no controlaré el grosor,

Tengo resinas líquidas para la impresión 3D, quizá pueda preparar un dial y enmascararlo con la película fotosensible, añadir la resina y después usar la acetona o similar. La resina no se va a inmutar por la acetona una vez curada.

Necesito 3 vidas para todo lo que mi inquieto cerebro quiere probar.

Gracias RCausabon.

Para aquellos que quieran probarlo,, añado que aunque tengo mejores métodos, con exponer a la luz o con una linterna potente es suficiente. Lo complicado es calcular el tiempo exacto de exposición.
 
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  • #23
He visto esto... Puede ser que me repita...

Yo creo que el tema de pintura y la impresión en fotolito... Mejor que te lo haga un profesional. Lo primero en un taller de pintura de coches. Lo segundo en los talleres de rotulación e impresión puedes plantearlo pero te lo harán sino tienen trabajo y te cobrarán lo que quieran.
 
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Reacciones: Alfredo BRB y RCasaubon
  • #25
He visto esto... Puede ser que me repita...

Yo creo que el tema de pintura y la impresión en fotolito... Mejor que te lo haga un profesional. Lo primero en un taller de pintura de coches. Lo segundo en los talleres de rotulación e impresión puedes plantearlo pero te lo harán sino tienen trabajo y te cobrarán lo que quieran.
Gracias por el aporte. :ok:

El método del vídeo debe ser excelente para quien tenga una buen impresora de tóner multicolor. De lo contrario, con la mía, sospecho que los diales serían muy básicos. No sé si alguien ha hecho con este sistema una prueba más completa con índices de segundos y fracciones de estos.

Lo del taller de pintura de coches, supongo que dependerá del taller. Los que yo conozco no tienen máquinas para generar elementos tan pequeños. Y luego está lo que me cobrarían, teniendo en cuenta su factura por horas. ¿No sería mejor llevar el dial diseñado a algún experto en diales y que lo hiciese? Dicho en otras palabras... ¿Cuánto cobra una empresa de restauración de diales por llevar un diseño al metal? Ni idea. Si lo tienen que hacer a mano, será prohibitivo. Si lo hacen con alguna máquina... ya será otra historia.

Me gusta que salgan opciones y mejor aún resultados. Así todos podemos ver hasta donde llega un sistema en buenas manos. :)
 
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